Правописание слов с одной или двумя «н» зачастую вызывает затруднения. Поэтому у многих учащихся, которым предстоит сдавать ЕГЭ, студентов, поступающих на работу и всех грамотных людей, возникает вопрос: «деревянный» — как пишется, с «н» или «нн»? Ответ довольно прост. Достаточно открыть учебник и заглянуть в правила русского языка. Итак, попробуем сделать это вместе.
Согласно правилам
Дело в том, что слово «деревянный» является словом-исключением, как бывает в случае со многими правилами. Всё, что нужно — это чуть-чуть поднапрячь память и его запомнить.
Итак, наш ответ: «деревянный» пишется через две буквы «н» («нн»).
Правило звучит следующим образом: прилагательные, в которых имеются суффиксы «ан» и «ян» под ударение, следует писать с одной «н» (например, «серебряный). Корнем в слове «деревянный» будет «дерев-», а суффиксом — «-янн-».
Правописание слова
Именно так нужно писать это слово правильно (очень просто запомнить): «Деревянный»
А вот так слово писать нельзя (это ещё хуже, чем делить на ноль): «Деревяный»
Опять же, гадая о том, как пишется деревянный, вспоминаем, это речь идёт о слове-исключении по отношению к прилагательным с суффиксом «-ян». Соответственно, правильный вариант — с двумя «н». Запомните: слово всегда пишется с двумя буквами «нн». Пример: «На столе лежала расписная деревянная ложка».
Подробнее о том, слово деревянный, как пишется, его значение и многое другое, то есть, всё, что поможет понять его происхождение и особенности морфологии, будет представлено далее.
Толкование слова
Согласно Большому толковому словарю, деревянный -ая, -ое означает:
- состоящий из дерева (постройка, игрушки, украшения и т.д.).
- связанный с постройками из дерева (архитектура, резьба по дереву).
- не слишком подвижный, гибкий, непринуждённый, выразительный (поза, походка, мимика, голос).
Употребляется слово и в ироничном значении: деревянный рубль (деньги периода СССР). Деревянное масло означает низший сорт оливкового масла. Деревянно, по-деревянному — наречие Деревянность, -и; ж. Деревянен (а) — краткая форма.
Одна или две «н»
Итак, подведем итоги. Слово деревянный, правописание которого под вопросом, или деревяный: как же всё-таки правильно? Данное прилагательное всегда пишется через «нн». Поэтому правописание слова не должно вызывать у вас затруднений.
Правило трёх «-янн»
В отношении того, как пишется стеклянный, оловянный, деревянный, правило подразумевает следующее. Поскольку эти три слова, несмотря на наличие суффикса «-ян-» являются исключениями из правило, то пишутся с двумя «н».
Гадаете, как пишется стеклянный, оловянный, деревянный? Всегда через «нн», как, например, в этих предложениях:
- «Стеклянная посуда напоминала нам о совместно прожитых годах»;
- «Стойкий оловянный солдатик давно стал героем многочисленных книг и кинофильмов»;
Сходства и антиподы
Прямых синонимов и антонимов к прилагательному не имеется. Многие из них зависят от контекста (смысла) выражения:
- апатичный,
- безразличный
- безразличный,
- безучастный,
- вялый,
- ледяной,
- нечувствительный,
- равнодушный,
- рваный,
- рублёвый,
- рубль,
- холодный,
- целковый,
- юкс.
Антонимы: стеклянный, металлический, железный, шустрый, доллар, чувствительный и др. Гипероним – металлический, гипоним — бревенчатый.
Главные и согласные
Всего в слове «деревя́нный» 10 букв и 4 слога. Если говорить о буквенном составе, то здесь присутствуют 3 гласных: е, е, я, ы (3 шт.) с ударной «я» и 6 согласных: д, р, в, н, н, й (6 шт.). К безударным гласным в количестве 3 относятся: е, е, ы.
Теперь в процессе написания диктанта, ЕГЭ или даже при поступлении на работу вы не будете долго и мучительно раздумывать над вопросом: деревянный или деревяный как писать, поскольку теперь ответ на него очевиден.
Правописание этих слов надо знать:
- «Ввиду»
- «Невозможно»
- «Не замужем»
«Деревянный» или «деревяный»: как правильно пишется слово?
Правописание слов с одной или двумя «н» зачастую вызывает затруднения. Поэтому у многих учащихся, которым предстоит сдавать ЕГЭ, студентов, поступающих на работу и всех грамотных людей, возникает вопрос: «деревянный» — как пишется, с «н» или «нн»? Ответ довольно прост. Достаточно открыть учебник и заглянуть в правила русского языка. Итак, попробуем сделать это вместе.
Согласно правилам
Дело в том, что слово «деревянный» является словом-исключением, как бывает в случае со многими правилами. Всё, что нужно — это чуть-чуть поднапрячь память и его запомнить.
Итак, наш ответ: «деревянный» пишется через две буквы «н» («нн»).
Правило звучит следующим образом: прилагательные, в которых имеются суффиксы «ан» и «ян» под ударение, следует писать с одной «н» (например, «серебряный). Корнем в слове «деревянный» будет «дерев-», а суффиксом — «-янн-».
Правописание слова
Именно так нужно писать это слово правильно (очень просто запомнить): «Деревянный»
А вот так слово писать нельзя (это ещё хуже, чем делить на ноль): «Деревяный»
Опять же, гадая о том, как пишется деревянный, вспоминаем, это речь идёт о слове-исключении по отношению к прилагательным с суффиксом «-ян». Соответственно, правильный вариант — с двумя «н». Запомните: слово всегда пишется с двумя буквами «нн». Пример: «На столе лежала расписная деревянная ложка».
Подробнее о том, слово деревянный, как пишется, его значение и многое другое, то есть, всё, что поможет понять его происхождение и особенности морфологии, будет представлено далее.
Толкование слова
Согласно Большому толковому словарю, деревянный -ая, -ое означает:
- состоящий из дерева (постройка, игрушки, украшения и т.д.).
- связанный с постройками из дерева (архитектура, резьба по дереву).
- не слишком подвижный, гибкий, непринуждённый, выразительный (поза, походка, мимика, голос).
Употребляется слово и в ироничном значении: деревянный рубль (деньги периода СССР). Деревянное масло означает низший сорт оливкового масла. Деревянно, по-деревянному — наречие Деревянность, -и; ж. Деревянен (а) — краткая форма.
Одна или две «н»
Итак, подведем итоги. Слово деревянный, правописание которого под вопросом, или деревяный: как же всё-таки правильно? Данное прилагательное всегда пишется через «нн». Поэтому правописание слова не должно вызывать у вас затруднений.
Правило трёх «-янн»
В отношении того, как пишется стеклянный, оловянный, деревянный, правило подразумевает следующее. Поскольку эти три слова, несмотря на наличие суффикса «-ян-» являются исключениями из правило, то пишутся с двумя «н».
Гадаете, как пишется стеклянный, оловянный, деревянный? Всегда через «нн», как, например, в этих предложениях:
- «Стеклянная посуда напоминала нам о совместно прожитых годах»;
- «Стойкий оловянный солдатик давно стал героем многочисленных книг и кинофильмов»;
Сходства и антиподы
Прямых синонимов и антонимов к прилагательному не имеется. Многие из них зависят от контекста (смысла) выражения:
- апатичный,
- безразличный
- безразличный,
- безучастный,
- вялый,
- ледяной,
- нечувствительный,
- равнодушный,
- рваный,
- рублёвый,
- рубль,
- холодный,
- целковый,
- юкс.
Антонимы: стеклянный, металлический, железный, шустрый, доллар, чувствительный и др. Гипероним – металлический, гипоним — бревенчатый.
Главные и согласные
Всего в слове «деревя́нный» 10 букв и 4 слога. Если говорить о буквенном составе, то здесь присутствуют 3 гласных: е, е, я, ы (3 шт.) с ударной «я» и 6 согласных: д, р, в, н, н, й (6 шт.). К безударным гласным в количестве 3 относятся: е, е, ы.
Теперь в процессе написания диктанта, ЕГЭ или даже при поступлении на работу вы не будете долго и мучительно раздумывать над вопросом: деревянный или деревяный как писать, поскольку теперь ответ на него очевиден.
Правописание этих слов надо знать:
Загрузка…
kakpishem.ru
ДеревяННый или деревяНый? Как правильно писать деревянный или деревяный?
ДеревяННый или деревяНый? Как правильно писать деревянный или деревяный?
По правилам русского языка,слово quot;деревянныйquot; будет писаться с двумя буквами quot;нquot; , так как данное слово является исключением из правил и для правильности его написания,нужно его обязательно запомнить,чтобы в дальнейшем не было ошибок по этому поводу.Это распространенное заблуждение,что слово quot;деревянныйquot; будет писаться с одной quot;нquot; для тех,кто учиться не хочет,а если не верите — проверьте.Вообще,лучше всего запоминать слова на правильность написания,когда читаешь и очень много.Тогда слова автоматически откладываются в зрительной памяти и таких ошибок в дальнейшем можно с легкостью избежать.Именно я так и учился,да и сейчас пытаюсь)
Пишем ДЕРЕВЯННЫЙ через две буквы НН. Это слова-исключения, их нужно запимнить. А правило звучит так: Прилагательные с суфиксами Ан и Ян под ударением пишутся с одной буквой Н. Корень в этом слове ДЕРЕВ, суффикс ЯНН.
Обычно суффикс quot;янquot; пишется с одной буквой quot;нquot;. Но в русском языке есть три случая, когда пишется именно quot;яннquot;. Это — стеклянный, оловянный и деревянный.
Так что, правильным будет написание деревяННый.
При написании имени прилагательного quot;деревянныйquot; обязательно нужно не забывать о серьзном подводном камне. Это слово подпадает под очень известное правило, но находится в нм среди исключений.
Правило:
Если в имени прилагательном затруднительно выбрать правильный вариант между написанием в суффиксальной части одного или двух quot;Нquot;, помните: если прилагательное образовывалось при помощи суффикса quot;-ЯН-quot;, оно пишется с одной quot;Нquot;. Например: серебряный, глиняный, дровяной и другие.
Исключения составляют слова: оловянный, деревянный и стеклянный.
Как видим, мы наткнулись как раз на примечание к правилу — на исключение. Поэтому вместо ожидаемого одного quot;Нquot; напишем два.
Здесь в написании правильным окажется первый вариант, то есть — деревянный (с двумя н). Представленное слово, как оловянный и стеклянный, относятся к исключениям в русском языке и употребляются с удвоенной н.
Слово ДЕРЕВЯннЫЙ считается в русском языке исключением из правила. В правиле сказано, что с Я в суффиксе можно только одну писать букву -н-.
Но у нас обязательно в русском языке нужно придумать исключения, чтобы потом детям в школе было что учить.
Так вот, ДЕРЕВЯННЫЙ — это как раз тот quot;исключительныйquot; случай.
Согласно правил русского языка две буквы Н пишутся в прилагательных если при образовании слова использовались суффиксы -ОНН- или -ЕНН- или же основа слова заканчивается на Н.
Во всех остальных случаях прилагательные пишутся с одной буквой Н.
Но в русском языке есть исключения: стеклянный, оловянный и деревянный.
В слове Деревянный две буквы Н. Во всех прилагательных одна буква Н, кроме Стеклянный, Оловянный, Деревянный. Их легко запомнить, как стишок. Только в правилах почему-то забывают про слово Безветренный, который тоже с двойной Н.
В суффиксах -ан- , -ян- в прилагательных образованных от существительного пишется одна буква -н-( кожаный, серебряный, ледяной ), но есть слова исключения это: оловянный, стеклянный и наше слово деревянный, поэтому в этом слове следует писать двойную букву -нн-
деревянный — будет правильно
Данное слово относится к словам исключениям. То есть по правилу русского языка о написании суффикса -ян- нужно писать одну согласную -н-. А слово quot;деревянныйquot; — исключение, следовательно, пишется с удвоенной -нн-, то есть имеет суффикс -янн-. К словам исключениям из данного правила также относятся слова — оловянный и стеклянный.
Примеры словосочетаний со словом quot;деревянныйquot; — деревянное покрытие, деревянная скамейка, деревянный памятник…
info-4all.ru
ДеревяННый или деревяНый? Как правильно писать деревянный или деревяный?
1
- Авто и мото
- Автоспорт
- Автострахование
- Автомобили
- Сервис, Обслуживание, Тюнинг
- Сервис, уход и ремонт
- Выбор автомобиля, мотоцикла
- ГИБДД, Обучение, Права
- Оформление авто-мото сделок
- Прочие Авто-темы
- ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
- Искусство и развлечения
- Концерты, Выставки, Спектакли
- Кино, Театр
- Живопись, Графика
- Прочие искусства
- Новости и общество
- Светская жизнь и Шоубизнес
- Политика
- Общество
- Общество, Политика, СМИ
- Комнатные растения
- Досуг, Развлечения
- Игры без компьютера
- Магия
- Мистика, Эзотерика
- Гадания
- Сны
- Гороскопы
- Прочие предсказания
- Прочие развлечения
- Обработка видеозаписей
- Обработка и печать фото
- Прочее фото-видео
- Фотография, Видеосъемка
- Хобби
- Юмор
- Другое
- Военная служба
- Золотой фонд
- Клубы, Дискотеки
- Недвижимость, Ипотека
- Прочее непознанное
- Религия, Вера
- Советы, Идеи
- Идеи для подарков
- товары и услуги
- Прочие промтовары
- Прочие услуги
- Без рубрики
- Бизнес
- Финансы
- здоровье и медицина
- Здоровье
- Беременность, Роды
- Болезни, Лекарства
- Врачи, Клиники, Страхование
- Детское здоровье
- Здоровый образ жизни
- Красота и Здоровье
- Eда и кулинария
- Первые блюда
- Вторые блюда
- Готовим в …
- Готовим детям
- Десерты, Сладости, Выпечка
- Закуски и Салаты
- Консервирование
- На скорую руку
- Напитки
- Покупка и выбор продуктов
- Прочее кулинарное
- Торжество, Праздник
- Знакомства, любовь, отношения
- Дружба
- Знакомства
- Любовь
- Отношения
- Прочие взаимоотношения
- Прочие социальные темы
- Расставания
- Свадьба, Венчание, Брак
- Компьютеры и интернет
- Компьютеры
- Веб-дизайн
- Железо
- Интернет
- Реклама
- Закуски и Салаты
- Прочие проекты
- Компьютеры, Связь
- Билайн
- Мобильная связь
- Мобильные устройства
- Покупки в Интернете
- Программное обеспечение
- Java
- Готовим в …
- Готовим детям
- Десерты, Сладости, Выпечка
- Закуски и Салаты
- Консервирование
- образование
- Домашние задания
- Школы
- Архитектура, Скульптура
- бизнес и финансы
- Макроэкономика
- Бухгалтерия, Аудит, Налоги
- ВУЗы, Колледжи
- Образование за рубежом
- Гуманитарные науки
- Естественные науки
- Литература
- Публикации и написание статей
- Психология
- Философия, непознанное
- Философия
- Лингвистика
- Дополнительное образование
- Самосовершенствование
- Музыка
- наука и техника
- Технологии
- Выбор, покупка аппаратуры
- Техника
- Прочее образование
- Наука, Техника, Языки
- Административное право
- Уголовное право
- Гражданское право
- Финансовое право
- Жилищное право
- Конституционное право
- Право социального обеспечения
- Трудовое право
- Прочие юридические вопросы
- путешествия и туризм
- Самостоятельный отдых
- Путешествия
- Вокруг света
- ПМЖ, Недвижимость
- Прочее о городах и странах
- Дикая природа
- Карты, Транспорт, GPS
- Климат, Погода, Часовые пояса
- Рестораны, Кафе, Бары
- Отдых за рубежом
- Охота и Рыбалка
- Документы
- Прочее туристическое
- Работа и карьера
- Обстановка на работе
- Написание резюме
- Кадровые агентства
- Остальные сферы бизнеса
- Отдел кадров, HR
- Подработка, временная работа
- Производственные предприятия
woprosi.ru
Как правильно пишется слово ДЕРЕВЯННЫЙ. Ударение в слове ДЕРЕВЯННЫЙ
деревя́нный
Делаем
Карту слов лучше вместе
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Я уже понял, что изломанность — это что-то отрицательное. Помоги мне понять насколько?
Довольноплохо
Неприятно, ножить можно
Предложения со
словом «деревянный»:
- Люди тихо сидели на скамьях за деревянными столами и что-то меж собой обсуждали.
- Вдоль отсыревших стен громоздились большие деревянные ящики и подгнившие картонные коробки.
- Удивляясь его доброте, я по деревянной лестнице направилась на второй этаж, где было всего две комнаты, объединённые балконом.
- (все
предложения)
Оставить комментарий
Текст комментария:
Дополнительно:
kartaslov.ru
Как правильно утеплить деревянный дом снаружи
Как правильно утеплить деревянный дом снаружи
Содержание статьи
От качества утепления деревянного дома зависит многое, самое главное – это экономия на отоплении, увеличение срока службы сруба и улучшения микроклимата в нём. Поэтому так важно знать, как утеплить деревянный дом снаружи и внутри, добившись тем самым всех вышеперечисленных преимуществ.
Задаваясь вопросом: «Как правильно утеплить деревянный дом снаружи?» — необходимо выполнить следующие рекомендации http://i-remo.ru/news/stroyraboti/kak-uteplit-derevyannyy-dom-snaruzhi-463780/.
Как правильно утеплить деревянный дом снаружи
Следует знать, что для того чтобы утеплить деревянный дом снаружи подойдут не все утеплители, поскольку важно использовать лишь натуральные материалы, чтобы сохранить экологическую безопасность и положительный микроклимат. Также строения такого типа подвержены порче грызунами, вследствие чего утеплитель должен быть надёжным и не прийти им по их «вкусу».
В процессе эксплуатации, утеплитель не должен мешать парообмену, иначе древесина будет преть и гнить, что со временем станет причиной её порчи. Важно также при этом учесть и вопрос пожарной безопасности.
Если принять к вниманию, все вышеперечисленные требования, то лучше всего для решения вопроса о том, как правильно утеплить деревянный дом снаружи подойдут: керамзит, опилки, эковата или каменная вата. От пенопласта лучше отказаться – он совершенно не пропускает пар, и его любят грызуны.
Инструкция по утеплению деревянного дома
Начинать утепление следует только в хорошую погоду. Чтобы утеплить деревянный дом снаружи сначала нужно обработать стены антисептическим средством в два слоя. При этом не следует забывать о торцевой части брусьев и брёвен, поскольку они быстрее всех подвержены гниению. Просушивать деревянные стены дома от антисептика нужно минимум два дня.
После обработки нужно прикрепить к стенам деревянного дома слой пароизоляции. Для этого чаще всего используется пергамин либо специальная пароизоляционная мембрана. Чтобы зафиксировать пароизоляцию используется строительный степлер.
Затем потребуется собрать каркас из деревянных реек или металлопрофиля для укладки теплоизоляционного материала. На него будет крепиться 1-й слой теплоизоляции. С внешней части стен необходимо собрать обрешётку размером 4х4 сантиметра из деревянных брусков. Их расположение должно быть примерно на пять сантиметров меньше, чем ширина теплоизоляционной плиты.
Делается это для того, чтобы плотнее уложить утеплительный материал. Чем плотнее он будет лежать, тем крепче он будет держаться, а его дополнительной фиксации не понадобится.
После этого сверху слоя пароизоляции фиксируется минеральная вата. Для её надёжной фиксации используют анкерные гвозди. После этого собирается второй уровень обрешётки, она должна быть собрана в перпендикулярном направлении к первому уровню.
Если бруски обрешётки в первом уровне были положены вертикально, то во втором их нужно расположить горизонтально. Собирать второй уровень обрешётки необходимо для того, чтобы в доме не «гулял» сквозняк.
Далее крепится полиэтиленовая толстая плёнка, для защиты утеплителя от влажности. Чтобы просочившаяся влага испарялась, необходимо взять бруски (как для обрешётки) и прибить их таким образом, чтобы между фасадом и утеплителем был зазор не менее чем в пять сантиметров.
Утепляя деревянный дом по вышеуказанной инструкции, необходимо тщательно контролировать, чтобы по ошибке не оказалось щелей, в которые может просочиться влага. На этом вопрос – как правильно утеплить деревянный дом снаружи, полностью решён.
Оценить статью и поделиться ссылкой:
samastroyka.ru
Как правильно сделать деревянный пол. Как правильно сделать. Kak-Delat-Pravilno.ru
Как уложить деревянный пол?
Деревянный пол можно сделать на любом виде перекрытий, но всегда он устраивается по лагам, так как требуется соблюдать естественную циркуляцию воздуха. По дереву, бетону, земляному основанию принцип укладки одинаковый, различается лишь технология подготовки поверхности, а именно — основа для стяжки. Сделать самостоятельно деревянный пол может один человек, для этого используется множество материалов из древесины: доски из массива, паркетная доска. паркет, пробковое покрытие. плиты ДВП, ДСП.
В статье рассматривается укладка пола по стяжке массивом доски, для других материалов основание подготавливается аналогично. Такое устройство деревянных полов является правильной технологией работ по подготовке основания и настилу покрытия. Именно доска отличается хорошим качеством изготовления, многолетним сроком службы, эстетической красотой, экологичностью и несложным монтажом.
С чего начинать устройство пола?
Качественный пол — это идеально ровная поверхность, которая подготавливается на первом этапе работ и выполняется лишь 1 раз. Затем можно менять разновидности покрытия, если этого требует новый ремонт и изменение стиля интерьера. В первую очередь определяется ровность пола. Для этого используется строительный уровень: лазерный или пузырьковый. При перепаде бетонной поверхности до 2 см используется самовыравнивающая смесь. В случае погрешностей большей величины делают бетонную стяжку. Если ремонт проводят в частном доме с демонтажем старого чернового пола, оставляя лишь земляную поверхность, устройство стяжки также необходимо.
Бетон — это смесь цемента, песка и модификаторов, которые желательно добавлять, при этом можно обойтись и без них. Модификаторы увеличивают эластичность раствора и улучшают его технические свойства, например, уменьшают скорость гидратации и время первого схватывания. Железобетонная стяжка подразумевает наличие арматуры, но в жилом помещении достаточно сделать выравнивание пола лишь бетоном. Раствор на 30% состоит из воды, консистенция должна быть более жидкой, чем для кладки стен.
На подготовленную чистую поверхность насыпают слой песка, для земляного основания его перемешивают с мелким щебнем. Сверху заливают раствор, после его высыхания настилают гидроизолирующий рулонный материал. Технология требует, чтобы сразу замешивалось все количество раствора. Смесь выливается на пол и выравнивается. Время высыхания, после которого стяжку можно подвергать нагрузкам, составляет около 7 дней. Минимальная толщина чернового пола должна быть 3 см.
Монтаж лаг
Лаги можно выставить на земляное покрытие без устройства бетонной стяжки. Для этого устанавливают низкие столбики из кирпича, скрепленного цементом, или из бетона. Достаточно, если его высота будет 10 см. На бетонную стяжку лаги устанавливают на деревянные бруски, которые крепятся к черновому полу саморезами. Высота брусков может различаться, если пол имеет наклон и не выровнен стяжкой, но стандартно она составляет 50 мм.
Лаги — это деревянные балки, к которым прикрепляется материал пола. Они всегда монтируются поперек комнаты, опираются, в свою очередь, на бруски. Это делают для того, чтобы соблюсти обязательный зазор, наличие которого требует укладка деревянного пола для свободного движения воздуха. Величина балок зависит от расстояния между ними: чем оно больше, тем крупнее выбирают размер их сечения.
Если под рукой не оказалось лагов требуемого сечения, их можно сшивать попарно с соблюдением размеров. Такие балки становятся на ребро.
Расстояние между лагами и размер сечения бруса при ширине пролета 4 м:
Если балка для лага короткая, ее можно нарастить, сняв половину толщины с 2-х лаг и соединив их. При этом самый простой способ — состыковывать торцы балок, соблюдая их крепление к бруску.
Лицевое покрытие пола
После окончания монтажа лаг приступают к монтажу лицевого покрытия пола. Предварительно его лучше утеплить, заложив в пространство между балками минеральную вату. Этот вид утеплителя является оптимальным для утепления пола. так как обеспечивает хорошую звукоизоляцию, теплосбережение. Также минеральная вата сохраняет естественную вентиляцию воздуха, не приводит к образованию излишков влаги, плесени, грибка.
Массив дерева — лучший материал для устройства пола по лагам. Из него изготавливают шпунтованную, паркетную или струганную доску. Природный материал обеспечивает полезную микрофлору в помещении, благотворно влияющую на внутренний микроклимат, он прочен и долговечен.
Для изготовления доски для пола применяют, как правило, следующие сорта деревьев: сосна, пихта, ель, лиственница, кедр.
Перед тем, как сделать деревянный пол, примеряют расположение первой и следующих досок, делают разметку первого ряда. Доску укладывают от дальнего угла комнаты, например, от окна. Стыковочные швы размещаются вразбежку, то есть каждый следующий ряд смещается на половину доски. Элементы стыкуют при помощи шпунтов, если они предусмотрены технологией изготовления досок. Шпунты представляют собой продольный выступ на одном ребре заготовки, при этом на другом ребре размещается аналогичный паз.
Если зацепление не предусмотрено, доски прибивают к полу гвоздями или привинчивают саморезами. Надо следить, чтобы их шляпки утопали в деревянной поверхности. Первую доску прибивают под углом 90º, каждая следующая — под углом 45º. Между крайними досками и стеной соблюдают технологический зазор, который обеспечивает свободное расширение древесины в условиях теплой среды. Ширина зазора составляет 1-2 см.
Стыковка элементов должна осуществляться только по лагам. Иначе пол может прогибаться, что совершенно недопустимо и нарушает технологию его укладки. В связи с тем, что работу выполняют молотком, следует защищать поверхность от повреждений. Для этого применяют специальную деревянную прокладку, ее прикладывают к гвоздю и по ней ударяют молотком.
По окончании работ доску надо отшлифовать, для этого применяется циклевочная машина. Также можно прошпаклевать щели шпаклевкой по дереву, она имеет в своем составе олифу, которая не дает ей растрескиваться. Подготовленную поверхность нового деревянного пола покрывают лаком либо красят масляной краской. Технология тонирования позволяет имитировать дорогие породы деревьев. Также можно придать поверхности приятный матовый блеск специальным маслом или воском.
Хотите сделать деревянный пол в доме своими руками и не знаете как и с чего начать? Читайте тут как правильно сделать деревянный пол в доме своими руками. Помните — главное правильный расчет и придерживайтесь инструкции. Для того чтобы сделать деревянный пол своими руками для начала необходимо установить балки или лаги, по которым впоследствии выполняется настил деревянного пола.
Лаги или балки изготавливаются как из лиственных так и хвойных пород деревьев. Балки и лаги деревянного пола можно укладывать как на бетонное основание так и прямо на землю. Но перед тем как уложить балки или лаги необходимо произвести гидроизоляционные работы, а именно постелить по полу гидробарьер либо пленку либо рубероид и пропитать лаги и балки антисептиком. Антисептик предотвращает появление жучка в деревянном изделии и обладает водоотталкивающим свойством.
Следует помнить так же и о том что полы необходимо делать из хорошо просушенных досок. Почему? Потому что если уложить сырые доски на пол. то их будет «вести» до тех пор пока они окончательно не высохнут и не примут свою окончательную законную форму, что несомненно приведет к обилию щелей на новом деревянном полу сделанном своими руками. Выставляем лаги для деревянного пола для твердого основания (дерево, бетон).
Обычно среднее расстояние между лагами составляет 80 см. Это расстояние актуально если вы используете доску 40-35мм. Если доска толще или тоньше, то расстояние увеличивается или уменьшается соответственно. Вы должны понимать, что расстояние между лагами пола должно быть подобрано таким образом, чтобы впоследствии доски не прогибались под вашим собственным весом. Высоту и горизонтальность лаг вы легко сможете отрегулировать с помощью деревянных подкладок. Подкладки потом надежно прижмутся к полу, когда вы зафиксируете лаги с помощью анкерных болтов. И так необходимо выставить две лаги около двух противоположных стен, затем натянуть шнурку и уже по ней выставить остальные лаги. Как выставить лаги по мягкому земляному основанию, по земле.
Вариант номер один это сделать стяжку для укладки лаг на мягкое основание. Для того чтобы сделать стяжку необходимо выровнять основание, затем сделать подсыпку из песка и утрамбовать ее. Общая толщина песчаной подсыпки не должна быть менее 5-7 см. Затем трамбуем щебень, так же до толщины 5-7см. После того как щебень и песок утрамбованы засыпаем бут (битые кирпичи, камни, куски металлолома и все это заливаем цементным, а лучше бетонным раствором. Бетон готовим так: пропорция 1 цемент + 3 песка + 3 щебня.
Вариант номер 2 это сделать что то вроде столбчатого фундамента. Вырыть несколько ям 20х20х40, дно немного присыпать песком и щебнем, установить немного железа в качестве арматуры или самой арматуры и залить бетонным раствором в пропорциях как в варианте 1. Когда бетон подстынет установить на бетонное основание кирпичную кладку в 2-3 кирпича и уже на нее укладывать лаги. Настилаем доски для деревянного пола своими руками.
Для того чтобы сделать деревянный пол у себя в доме своими руками лучше всего использовать шпунтованные доски. Для того чтобы наиболее качественно сделать настил нарежем доски на нужную дину. Для нарезки используйте угольник, углы досок должны быть роно 90 градусов для их ровной стыковки. Отмеряйте доски так, чтобы они стыковались ровно на середине лаги.
Настил досок на пол начинайте с укладки первой доски с некоторым отступом от стены 10-15 мм. для вентиляции и сезонного набухания дерева. Для лучшего монтажа используйте саморезы, хотя можно и пользоваться гвоздями. Отличие в том что гвозди со временем выходят обратно, а саморезы нет. Саморез должен быть в 2,5 — 3 раза длинее толщины доски. В каждую доску вкручивайте по 2 самореза. Шляпки необходимо утопить на 3-5 в доску, а затем зашпаклевать шпаклевкой по дереву.
После того как первая доска зафиксирована, положите рядом с ней еще 2-3 доски. Около последней доски вбивают в лагу скобу. Теперь между лагой и скобой вбейте клин, таким образом доски будут прижаты вплотную друг ко другу. Когда доски прижаты друг ко другу прикручивайте их саморезами. Примерно вот так и происходит настил деревянного пола своими руками у себя дома.
Как правильно сделать деревянный пол в доме своими руками
Хотите сделать деревянный пол в доме своими руками и незнаете как и с чего начать? Читайте тут как правильно сделать деревянный пол в доме своими руками. Помните – главное правильный расчет и придерживайтесь инструкции .
Для того чтобы сделать деревянный пол своими руками для начала необходимо установить балки или лаги, по которым впоследствии выполняется настил деревянного пола.
Лаги или балки изготавливаются как из лиственных так и хвойных пород деревьев. Балки и лаги деревянного пола можно укладывать как на бетонное основание так и прямо на землю. Но перед тем как уложить балки или лаги необходимо произвести гидроизоляционные работы, а именно постелить по полу гидробарьер либо пленку либо рубероид и пропитать лаги и балки антисептиком. Антисептик предотвращает появление жучка в деревянном изделии и обладает водоотлакивающим свойством.
Следует помнить так же и о том что полы нобходимо делать из хорошо просушенных досок. Почему? Птому что если уложить сырые доски на пол. то их будет “вести” до тех пор пока они окончательно не высохнут и не примут свою окончательную законную форму, что несомненно приведет к обилию щелей на новом деревянном полу сделаном своими руками.
Выставляем лаги для деревянного пола для твердого основания (дерево, бетон)
Обычно среднее расстояние между лагами составляет 80 см. Это расстояние актуально если вы используете доску 40-35мм. Если доска толще или тоньше, то расстояние увеличивается или уменьшается соответственно. Вы должны понимать, что расстояние между лагами пола должно быть подобрано таким образом, чтобы впоследствии доски не прогибались под вашим собственным весом. Высоту и горизонтальность лаг вы легко сможете отрегулировать с помощью деревянных подкладок. Подкладки потом надежно прижмутся к полу, когда вы зафиксируете лаги с помощью анкерных болтов. И так необходимо выставить две лаги около двух противоположных стен, затем натянуть шнурку и уже по ней выставить остальные лаги.
Как выставить лаги по мягкому земляному основанию, по земле
Вариант номер один это сделать стяжку для укладки лаг на мягкое основание. Для того чтобы сделать стяжку необходимо выровнять основание, затем сделать подсыпку из песка и утрамбовать ее. Общая толщина песчаной подсыпки не должна быть менее 5-7 см. Затем трамбуем щебень, так же до толщины 5-7см. После того как щебень и песок утрамбованы засыпаем бут (битые кирписи, камни, куски металлолома и все это заливаем цементным, а лучше бетонным раствором. Бетон готовим так: пропорция 1 цемент + 3 песка + 3 щебня.
Вариант номер 2 это сделать что то вроде столбчатого фундамента. Вырыть несколько ям 20х20х40, дно немного присыпать песком и щебнем, установить немного железа в качестве арматуры или самой арматуры и залить бетонным раствором в пропорциях как в варианте 1. Когда бетон подстынет установить на бетонное основание кирпичную кладку в 2-3 кирпича и уже на нее укладывать лаги.
Настилаем доски для деревянного пола своими руками
Для того чтобы сделать деревянный пол у себя в доме своими руками лучше всего использовать шпунтованные доски. Для того чтобы наиболее качественно сделать настил нарежем доски на нужную дину. Для нарезки используйте угольник, углы досок должны быть роно 90 градусов для их ровной стыковки. Отмеряйте доски так, чтобы они стыковались ровно на середине лаги.
Настил досок на пол начинайте с укладки первой доски с некоторым отступом от стены 10-15 мм. для вентиляции и сезонного набухания дерева. Для лучшего монтажа используйте саморезы, хотя можно и пользоваться гвоздями. Отличие в том что гвозди со временем выходят обратно, а саморезы нет. Саморез должен быть в 2,5 – 3 раза длинее толщины доски. В каждую доску вкручивайте по 2 самореза. Шляпки необходимо утопить на 3-5 в доску, а затем зашпаклевать шпаклевкой по дереву.
После того как первая доска зафиксирована, положите радом с ней еще 2-3 доски. Около последней доски вбивают в лагу скобу. Теперь между лагой и скобой вбейте клин, таким образом доски будут прижаты вплотную друг ко другу. Когда доски прижаты друг ко другу прикручивайте их саморезами. Примерно вот так и происходит настил деревянного пола своими руками у себя дома.
а) Обычная скоба
б) Скоба Смолякова
Укладывайте доску так, чтобы годичные кольца были в разные стороны
Источники: http://osnovam.ru/otdelochnye/derevyannyy-pol-svoimi-rukami, http://www.kiev-survive.com/publ/navyki/kak_pravilno_sdelat_derevjannyj_pol_v_dome_svoimi_rukami/9-1-0-253, http://vse-svoe.com/?p=1281
Комментариев пока нет!
www.kak-delat-pravilno.ru
Как правильно покрасить деревянный дом своими руками
Дома из древесины популярны и по сей день. Они экологичны, сравнительно недороги, а благодаря современным защитным составам еще и долговечны. Неважно, из какого вида строительных материалов возведено здание – брус, бревно или клееный брус, внешние фасады требуют защитного покрытия и обработки антисептиками. Это касается не только новых домов, но и старых, которые требуют ремонта. В статье речь пойдет о том, как правильно покрасить деревянный дом снаружи.
Содержание:
- Причины старения древесины
- Выбор цвета краски для дома снаружи
- Выбор краски для покраски дома
- Полезные советы для покраски деревянного дома
- Окраска деревянных домов. Подготовительные работы
Далее подробно рассмотрим причины, из-за которых приходится восстанавливать лакокрасочное покрытие деревянного дома снаружи, виды составов, которые пригодны для наружных работ по древесине и технологию покраски деревянного дома снаружи своими руками.
Причины старения древесины
Древесина – это материал с живой структурой. Даже растущее дерево со временем стареет и становится трухлявым, у срубленного же, эти процессы происходят значительно быстрее. Необработанный материал уже за один сезон теряет свой первоначальный лоск, становясь серым. Поэтому для поддержания эстетичного внешнего вида и для защиты самой древесины, такие дома требуют регулярной обработки.
- Атмосферное влияние. Это солнце, дожди и перепады температур. Они делают структуру деревянного фасада более грубой, уменьшая эластичность и изменяя его цвет с желтого на серый. Из-за частого расширения и сужения при изменении влажности, появляются трещины, усугубляющие процесс старения.
- Гниение и плесень. Они возникают в местах, где скапливается наибольшее количество влаги – в трещинах, со временем, переходя на всю поверхность. Плесень заметить легко даже на начальных стадиях, так как чаще всего это различного образования серо-синего цвета, иногда черного. Данные пятна несильно влияют на качество структуры древесины, но вредны для здоровья. А вот вызванное ими дальнейшее гниение уже опасно и требует немедленного вмешательства в виде окрашивания специальными составами.
- Жуки-короеды. Они могут появляться даже в новых домах, если при строительстве не был качественно убран обзол или использовался материал невысокого качества (например, для обрешетки крыши). Они в течение многих лет могут портить древесину незаметно. Избавиться от них очень сложно.
Совет: особенно важно позаботиться о качественной защите фасада деревянного дома, если он расположен у крупного водоема или вблизи автомобильных трасс с интенсивным движением.
Выбор цвета краски для дома снаружи
Это важный вопрос, ведь выбранный цвет будет влиять на настроение и удовлетворение от проделанной работы. Удобнее всего это делать непосредственно в магазине, где представлены образцы древесины, выкрашенные в разные оттенки. При заказе краски через интернет, монитор может искажать настоящий цвет.
Просматривая варианты окраски деревянных строений в журнале, часто возникает чувство восторга, однако, при выборе цвета для своего дома, большинство заходят в тупик, не зная, что же именно выбрать. Здесь помогут несколько советов:
- вначале стоит определиться, будет ли перекрашиваться весь дом или только его отдельные элементы. В последнем случае цвет красителя должен гармонировать с уже имеющимся тоном;
- некоторые коттеджные поселки требуют, чтобы дома были схожи по внешнему виду, а значит, окраска должна сочетаться с рядом стоящими домами;
- цвет состава, нанесенного на древесину, может сильно отличаться при искусственном освещении магазина и при уличном свете. Поэтому многие консультанты рекомендуют приобрести небольшую баночку красителя (нередко, по просьбе, могу заколеровать совсем небольшой объем специально для заказчика) и покрасить какой-то элемент на фасаде. Это позволит уже точно определиться с вариантом.
Выбирая оттенок для дома надо отталкиваться от окружающей обстановки. Например, в сосновом бору красиво смотрятся дома с теплыми оттенками древесины фасадов, а для светлой березовой рощи лучше выбрать серые тона в скандинавском стиле.
Из основных правил стоит помнить главное – светлые оттенки, а в особенности белый цвет, зрительно увеличивают размер деревянного коттеджа, а вот темный цвета наоборот, уменьшают.
Выбор краски для покраски дома
Несмотря на то, что современный строительный рынок наполнен всевозможной лакокрасочной продукцией для древесины, выбор ее по характеристикам довольно скуден. Несмотря на то, что одни составы широко разрекламированы, а другие практически неизвестны, их составляющие схожи. За последние десятилетия не появилось никаких принципиально новых красящих составов, например классическая масляная краска известного бренда Тиккурила производится без существенных изменений уже более 70 лет. Это свидетельствует о том, что, несмотря на многообещающую рекламу новых красителей о небывало долговечном сроке эксплуатации, не стоит принимать за чистую монету.
- Масляные краски для дерева. Чаще всего это более бюджетный вариант для покраски деревянного фасада дома. Главным их достоинством является то, что они способны довольно глубоко проникать в структуру древесины, делая ее устойчивым к негативному влиянию атмосферных условий. Но, чтобы дом всегда выглядел эстетично, данное покрытие требует обновления каждые 5 лет или чаще, в зависимости от условий региона. Еще один недостаток – низкая устойчивость к воздействию ультрафиолета. А значит, южная сторона здания будет быстрее терять насыщенность цвета (разумеется, это касается только ярких оттенков). Сохнут составы на основе олифы довольно долго. Даже в солнечную и теплую погоду на это уходит несколько часов. Поэтому, чтобы к новым фасадам не прилипла пыль, для работы надо выбирать безветренную погоду.
- Акрилатные краски для дерева. Это наилучший вариант красителя для деревянного фасада дома. В первую очередь это связано с их способностью создавать надежное паропроницаемое покрытие. То есть, после нанесения образуется слой, способный дышать, как и дерево. Кроме того, даже после застывания, алкидные краски остаются достаточно эластичными, чтобы не трескаться при сезонном усыхании древесины. Все это позволяет продлить эксплуатационные характеристики до 8-10 лет без необходимости нового ремонта.
- Кроющий антисептик для дерева. В их основе лежит акрилатно-алкидный состав. Это относительно недавно появившийся вид продукции, но с рядом преимуществ, благодаря которым набирает популярность. Данный состав способен придать дешевой древесине вид дорогостоящего материала. Что позволяет экономить при строительстве, когда хочется недорого добиться респектабельного результата. К тому же, такие антисептики без подкрашивания сохраняют свой внешний более 10 лет.
- Лаки, морилки, лазури. Если для строительства деревянного дома были выбраны дорогостоящие материалы, то стоит остановить свой выбор на бесцветном и прочном покрытии. Они придадут поверхности глянец, при этом не исказят цвет, а лишь слегка изменят оттенок и полностью покажут красивую текстуру натурального материала. При желании их можно тонировать, в этом случае насыщенность цвета будет зависеть от количества нанесенных слоев.
Задавая вопрос, чем лучше покрасить дом, большинство опираются на сочетание цена/качество. Так можно сделать примерный обзор по наиболее известным производителям:
- Бюджетные краски. К ним относят эконом варианты, стоимость которых не превышает 100-150руб/кг. Это «Сенеж», «Акватекс», «Текстурол».
- Средняя ценовая категория. Их цена колеблется в пределах 250-350руб/кг. Наиболее известные «Тиккурила» и «Белинка».
- Преимум краска – от 400 руб/кг и выше. Это зарубежные производители, такие как «Woodwork» и «Johnestones».
Полезные советы для покраски деревянного дома
- Если красится новый дом, то выбор краски ничем не ограничен и зависит только от предпочтений владельца. Другое дело, если производятся ремонтные работы ранее окрашенного деревянного фасада. В этом случае окрашивать надо тем же составом, что был нанесен до этого. Но есть небольшой нюанс, если стена была окрашена масляной краской, то с предварительной обработкой на нее допускается наносить акриловую.
- Если до этого работы производились другими владельцами, то вначале нужно определить вид краски. Острым канцелярским ножом срезают кусочек состава или делают надрез и смотрят: если он легко ломается и крошится – значит это масляная краска, если имеет эластичность достаточную, чтобы скрутить в рулон – акрилатная.
- Красить лучше пасмурный день, когда нет яркого солнца, но и дождь не намечается. Это связано с тем, что при попадании прямых солнечных лучей на свежевыкрашенный фасад из дерева, краска может высыхать неравномерно, образовывая разводы.
- Следует остерегаться приобретать продукцию, которая появилась на строительном рынке совсем недавно. Даже если изготовитель указывает гарантийный срок до 15-20 лет, проверить это на практике еще не было возможным. Но в любом случае, производитель указывает его с учетом того, что древесина предварительно была обработана антисептическим и препаратами и загрунтована. Без этого, срок эксплуатации резко сокращается.
- При покупке также важно обращать на укрывистые показатели. То есть расход состава на м2, поэтому нередко банка меньшим объемом может покрыть большую площадь, чем более дешевый аналог. А значит не всегда стоит ориентироваться на ценовой параметр «руб/л.».
Окраска деревянных домов. Подготовительные работы
- Перед тем как приступать к окрашиванию деревянного дома снаружи, надо провести предварительную подготовку стен. Для нового дома они заключаются в нанесение антисептика и грунтовки. А вот при ремонте старого здания работы будет существенно больше: шлифовка до хорошей древесины и обработка щелей. Эти процедуры защитят возможных неровностей или от отслоения старой и новой краски друг от друга.
- Проблемой большинства деревянных домов является их сезонное «движение», приводящее к растрескиванию краски, если она не обладает достаточной эластичностью. В образующиеся трещины беспрепятственно проникает влага, что приводит к дальнейшему разрушению лакокрасочного покрытия и самой древесины. К тому же, образующаяся в таких местах плесень пагубно сказывается на здоровье человека, вызывая легочные заболевания. Исключением являются лишь дома из клееного бруса, благодаря технологии производства они не образуют щелей и покраска для них нужна только в эстетических целях.
- Поэтому вначале металлическим шпателем грубо удаляют все отслоившиеся места и те, которые легко поддаются очищению. После этого с помощью болгарки со специальным диском очищают поверхность до светлой и чистой древесины. Это гарантирует долговечность ремонта.
- Щели от плесени удобнее и дешевле всего обработать из распылителя обычной белизной, которая продается в любом хозяйственном магазине. Концентрация берется 100%, то есть без разбавления водой. Из-за едкого запаха, даже на улице работы надо проводить в респираторе, защитных очках и перчатках.
Как правильно покрасить старый деревянный дом снаружи
- Иногда, после полной шлифовки, поверхность древесины имеет много зазубрин и неровностей. Желательно их сгладить наждачной бумагой с крупным зерном. Опять же, данные зачистные диски продаются для болгарок, что значительно убыстряет и упрощает процесс. В итоге, получается добиться достаточно гладкой поверхности.
- Следующим этапом будет нанесение грунтовки. На сегодняшний день в продаже можно найти специальные грунтовочные составы для древесины, которые уже имеют антисептические добавки. Таким образом, работа сокращается вдвое. Делать это с помощью кисточки очень долго, намного удобнее воспользоваться краскопультом. Чтобы не покупать для единоразовой работы, его можно взять в аренду. Рекомендуется наносить ее в два слоя.
Совет: для более насыщенного цвета в результате окрашивания в грунтовку добавляют нужное количество колера, чтобы она была максимально приближена по цвету к самой краске. Так, если дом окрашивается в серый цвет, то и грунтовка должна быть серая. Делать это лучше всего в магазине, где приобретался состав.
- Красить начинают только при условии, что древесина полностью сухая. Открыв новую банку, состав тщательно перемешивают в течение пары минут, чтобы он стал однородным. Для работы выбирают широкую кисть с мелкими ворсинками. Лучше всего купить кисточку для лака, она позволит наиболее равномерно наносить краску. Работу начинают производить сверху вниз, внимательно следя за тем, чтобы не образовывалось подтеков. Мазки делают горизонтальные, вдоль волокон древесины.
- При работе с краскопультом следуют все тем же требованиям. Но с ним краска ложиться более ровно, а расход при этом уменьшается.
- Как правило, нанеся один слой не получается избежать заметных подтеков, да и само покрытие недостаточно прочное. Для наружных работ, помимо грунтовочного слоя, рекомендуется наносить не менее трех слоев краски.
Как правильно покрасить деревянный дом снаружи видео
strport.ru
СРУБ, -а, м.
1. Действие по глаг. срубить—срубать (в 1 знач.). Сруб леса. □ Богател он тем, что скупал помещичьи рощи на сруб. Бунин, Я все молчу.
2. Место, по которому срублено дерево. Снег кругом был истоптан, торчали пни со свежими срубами, и повсюду, темнея хвоей, лежали срубленные ветки. Тендряков, Среди лесов.
3. Деревянное сооружение из нескольких венцов, скрепленных в форме четырехугольника. Сруб избы. Сруб колодца. Сруб шахты. || Бревенчатая постройка. Вся усадьба Чертопханова состояла из четырех ветхих срубов разной величины, а именно: из флигеля, конюшни, сарая и бани. Тургенев, Чертопханов и Недопюскин.
Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х
т. / РАН,
Ин-т лингвистич.
исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.;
Полиграфресурсы,
1999;
(электронная версия): Фундаментальная
электронная
библиотека
Mitka 01.04.2008 — 19:30
Прикинув свои ресурсы я постепенно пришел к выводу, что «здесь и сейчас» я себе могу позволить только деревянный сруб из оцилиндрованного бревна 22 см. (Благо, у нас их ставят западэнцы, и лес у них более-менее дешевый). Коробка с монтажом — $250 за кв.м. ($470 под ключ). Вот как раз хибарку 130-150 кв.м. я потяну по деньгам.
В связи с этим вопрос к реальным пользователям: насколько такой дом подходит для постоянного проживания?
——————
С уважением,
Митя.
Serjant 01.04.2008 — 22:36
ну в любую деревню сгоняй и посмотри..
живут люди, всё пучком..
дать отстояться хотябы год, чтоб осел, проконопатить сруб, обить вагонкой, снаружи утеплить и опять же обить вагонкой или сайдингом..
тепло будет.. окна ставить хорошие, стёкла лучше 3 штуки, форточки обязательно. над окнами и дверьми профигарить зазар, на оседание-дыхание дома…
отопление смотри сам, чего дешевле, котёл, печь, газ, электричество.. по кубатуре посчитать не шибко сложно..
ванну с сортиром думай как закрыть от воды, и отоплени еподвести с канализацией. Пол под ними залитвать бетоном очень желательно..
потом проще будет просто по жизни ..
Mitka 02.04.2008 — 11:58
Ничем обивать (ни снаружи, ни изнутри) не хотелось бы. Оч. хочется «естественный вид».
У нас в деревнях срубов нет. Тока местные богачи начали себе из них экологические дачки делать. Но там и бревна по 28 мм, и, само собой, не для постоянного проживания.
А меня беспокоят вопросы того, насколько он будет теплым (зимой до -25 бывает) и как сильно будет загаживаться изнутри и снаружи (например, на кухне).
sokol 02.04.2008 — 12:13
Mitka
Ничем обивать (ни снаружи, ни изнутри) не хотелось бы. Оч. хочется «естественный вид».
У нас в деревнях срубов нет. Тока местные богачи начали себе из них экологические дачки делать. Но там и бревна по 28 мм, и, само собой, не для постоянного проживания.
А меня беспокоят вопросы того, насколько он будет теплым (зимой до -25 бывает) и как сильно будет загаживаться изнутри и снаружи (например, на кухне).
http://guns.allzip.org/topic/89/207879.html
Charnota 02.04.2008 — 12:26
Mitka
А меня беспокоят вопросы того, насколько он будет теплым (зимой до -25 бывает) .
Блянах, вся Россия всю жизнь в срубах жила, до Архангельска и Мурманска, и восточнее.
Чо спрашиваиш?
Прохожий 02.04.2008 — 14:37
Charnota
Блянах, вся Россия всю жизнь в срубах жила, до Архангельска и Мурманска, и восточнее.
Чо спрашиваиш?
Срубы и дома из цилиндрованного бруса — немного разные вещи. Сруб делался из круглых бревен, с которых снимали только кору. Такое бревна не впитывали влагу и поверхность была намного прочнее, чем у цилиндрованного бруса, меньше усадка и усыхание дерева -поэтому было меньше щелей. А вот из цилиндрованного бруса (во всяком случае у нас, в Архангельске) дома надо обязательно дополнительно утеплять. Мой сосед (по строящемуся дому) дом сделал как раз из такого цилиндрованного бруса. Зимой замерз сильно — так как у него был установлен электрообогрев, в минус 40 у него отгорел подающий кабель (пакетники на 80А горели только так).Прошлым летом он утеплял дом — проконопатил щели дополнительно и изнутри обшил вагонкой с прокладкой утеплителя (вагонка была под брус(есть такая доска, полукруглая с пазом как у вагонки — блокхаус ), так что получилось — как бревна), так что в эту зиму наверно у него будет теплее… Так что из цилиндрованного бруса дом надо обязательно утеплять, щели там будут обязательно ,расчитывать же на поролоновую прокладку между стандартным брусом — не стоит.
Charnota 02.04.2008 — 14:43
Прохожий
Срубы и дома из цилиндрованного бруса — немного разные вещи. Сруб делался из круглых бревен, с которых снимали только кору. Такое бревна не впитывали влагу и поверхность была намного прочнее, чем у цилиндрованного бруса, меньше усадка и усыхание дерева -поэтому было меньше щелей. А вот из цилиндрованного бруса (во всяком случае у нас, в Архангельске) дома надо обязательно дополнительно утеплять. Мой сосед (по строящемуся дому) дом сделал как раз из такого цилиндрованного бруса. Зимой замерз сильно — так как у него был установлен электрообогрев, в минус 40 у него отгорел подающий кабель (пакетники на 80А горели только так).Прошлым летом он утеплял дом — проконопатил щели дополнительно и изнутри обшил вагонкой с прокладкой утеплителя (вагонка была под брус(есть такая доска, полукруглая с пазом как у вагонки — забыл название 😊 ), так что получилось — как бревна), так что в эту зиму наверно у него будет теплее… Так что из цилиндрованного бруса дом надо обязательно утеплять, щели там будут обязательно ,расчитывать же на поролоновую прокладку между стандартным брусом — не стоит.
А нафик тогда морочиться с оцилиндровкой?
Прохожий 02.04.2008 — 14:49
Charnota
А нафик тогда морочиться с оцилиндровкой?
По многим причинам: Во-первых, из оцилиндрованных бревен намного легче собирать дом — все бревна одинаковые, что и выглядит красиво и монтаж легче. Во-вторых — если не цилиндровать бревна — на дом уйдет больше леса, так как каждое бревно надо будет подгонять индивидуально (делать в нем канавку для ветоши, опять же класть комелем то в одну, то в другую сторону), да и по толщине бревна все разные — следовательно придется браковать часть. Сейчас у нас начали выпускать дома даже не из бревен или бруса , а из клееного бруса — это когда в пакет склеивают несколько досок. Такие дома монтировать еще легче — там вообще абсолютно ровные стены получаются. Вот только есть у меня сомнения — сколько продержится клей… и не пойдет ли брус на досочки лет через 10…
Yep 02.04.2008 — 14:55
Дом из чистого дерева — абсурд.
Бессмысленная бессмыслица.
Що оно у вас там дышит? Так же дышат жучки древоточцы…
«Мышыте-немышыте» ц Кот Леопольд
Будем обрабатывать ядами? Извольте. Дышите теми же ядами. С Сертификатом само собой…
Charnota 02.04.2008 — 15:05
Прохожий
По многим причинам: Во-первых, из оцилиндрованных бревен намного легче собирать дом — все бревна одинаковые, что и выглядит красиво и монтаж легче. Во-вторых — если не цилиндровать бревна — на дом уйдет больше леса, так как каждое бревно надо будет подгонять индивидуально (делать в нем канавку для ветоши, опять же класть комелем то в одну, то в другую сторону), да и по толщине бревна все разные — следовательно придется браковать часть. Сейчас у нас начали выпускать дома даже не из бревен или бруса , а из клееного бруса — это когда в пакет склеивают несколько досок. Такие дома монтировать еще легче — там вообще абсолютно ровные стены получаются. Вот только есть у меня сомнения — сколько продержится клей… и не пойдет ли брус на досочки лет через 10…
Всю жизнь делали из цельных брёвен… Причём подгоняли вручную, топором. И — ничё.
А насчёт браковки — при массовом изготовлении, думаю, найдётся дело для ЛЮБОГО бревна. Поскольку количество вариантов больше.
Serjant 02.04.2008 — 15:07
Дом из чистого дерева — абсурд.
От он… всем боятся, пророк явился…
тысячи лет в деревянных домах люди жили и живут, и ничего, детишки бегают, плюшки пекут..
нА тебе, приплыли.. всё неправильно делали…
Yep 02.04.2008 — 15:13
Serjant
От он… всем боятся, пророк явился…
тысячи лет в деревянных домах люди жили и живут, и ничего, детишки бегают, плюшки пекут..
нА тебе, приплыли.. всё неправильно делали…
Всё делали правильно, иначе говоря — по деньгам.
Лес дешевый. Топить лесом дешево. «На наш век хватит».
Чёрные покосившиеся избы…
Сейчас тоже делают многие «правильно». В полтора кирпича.
Газ дешевый.
«…плюшки пекут…»
Serjant 02.04.2008 — 16:11
Падать ниц уже можно??
Прохожий 02.04.2008 — 16:17
Charnota
Всю жизнь делали из цельных брёвен… Причём подгоняли вручную, топором. И — ничё.
А насчёт браковки — при массовом изготовлении, думаю, найдётся дело для ЛЮБОГО бревна. Поскольку количество вариантов больше.
Дык я о чем… Делали ИЗ ЦЕЛЬНЫХ БРЕВЕН. Правильно. Бревно имеет какую форму — конус. Поэтому каждое бревно подгонялось по-месту. А так как бревно со сняток корой имеет уплотненный верхний слой — оно не рассыхалось (хотя бревна сушили пару лет перед постройкой — лес должен был вылежаться)и не меняло внешний диаметр -поэтому раз проконопатив дом после усадки, можно было забыть об этом процессе лет на 10. А цилиндрованный брус — в комле мягкий, там уже серцевина бревна, значит может ссохнутся и появятся щели. Зато трудозатраты на постройку дома из цилиндрованного бруса на порядок меньше, чем из бревен — и стена будет ровная без больших усилий и монтаж быстро. Опять же поточный метод строительства домов — все детали унифицированы и делаются на станке, потом только собирай как конструктор. А из бревен каждый дом — уникален, его можно только разобрать, причем пометив каждое бревно и собрать потом в том же порядке, инчае ничего не сойдется. Для любого бревна при постройке дома из бревен дело найдется — в основном на дрова 😊. Так как если уложили нижние венцы из толстых бревен — под крышу такое же не засунешь- стена кривая выйдет. Так что появление цилиндрованного бруса — следствие заводского производства домов из него.
Прохожий 02.04.2008 — 16:21
Yep
Всё делали правильно, иначе говоря — по деньгам.
Лес дешевый. Топить лесом дешево. «На наш век хватит».
Чёрные покосившиеся избы…
Сейчас тоже делают многие «правильно». В полтора кирпича.
Газ дешевый.
«…плюшки пекут…»
Ну не «черные покосившиеся»… Достаточно проехать у нас вдоль Северной Двины — там поморских домов до фига. Стоят лет 100 и еще стоять будут. Ничего им не делается, так как делали правильно. Дом из бревен — действительно лучше керпичного, так как действительно в нем воздух лучше. Хотя пожароопасность есть…
Фото не мое — взято отсюда (Это на Пинеге): http://www.nordfoto.ru/cgi/viewphoto.cgi?id=451#
Yep 02.04.2008 — 17:12
Serjant
Падать ниц уже можно??
Как хотите, мне всё равно.
Где леса не было, строили и из коровьего навоза.
И так тоже правильно, потому что по деньгам.
Alex_F 02.04.2008 — 18:34
Yep с добавкой глины!!!
14771 02.04.2008 — 18:47
главное то, что сейчас строят из пресняка, а раньше из болотного леса строили. потому по 100 лет и стояли. современный простоит без кап ремонта в среднем 40-60 лет. потом надо лаги менять, возможно пол. оцилиндр. бревно обязательно надо защищать от улицы. напр. сайдингом. утеплять конечно лучше, особенно углы дома. отделывать внутри вагонкой это уже чисто городская пересторичная фенечка. на мой взгляд жить в деревяном ящике — маразм. оставлять голые бревна еще больший маразм. пойсете это когда уборкой дома займетесь. пыль въедается в бревна, даже пролаченные очень сильно. по мне лучше всеже обои и беленый потолок….. да и светлее будет.
Yep 02.04.2008 — 19:08
Alex_F
Yep с добавкой глины!!!
Не вопрос.
Можно делать с любой дешевой добавкой, любого минерального «говна»
Прохожий 02.04.2008 — 19:10
14771
главное то, что сейчас строят из пресняка, а раньше из болотного леса строили. потому по 100 лет и стояли. современный простоит без кап ремонта в среднем 40-60 лет. потом надо лаги менять, возможно пол. оцилиндр. бревно обязательно надо защищать от улицы. напр. сайдингом. утеплять конечно лучше, особенно углы дома. отделывать внутри вагонкой это уже чисто городская пересторичная фенечка. на мой взгляд жить в деревяном ящике — маразм. оставлять голые бревна еще больший маразм. пойсете это когда уборкой дома займетесь. пыль въедается в бревна, даже пролаченные очень сильно. по мне лучше всеже обои и беленый потолок….. да и светлее будет.
Сосед потому обил блокхаузом изнутри, потому что возникла необходимость утепления дома (чем-то надо было закрыть утеплитель), а хотелось ему, чтобы вид был как из бревен. Вот поэтому он утеплитель не стал ставить снаружи (что правильнее и эффективнее) и закрывать сайдингом.
ag111 02.04.2008 — 19:21
Жить в срубе очень неуютно, холодно, дует 😞
Прохожий 02.04.2008 — 19:52
ag111
Жить в срубе очень неуютно, холодно, дует 😞
это если сруб собирали «молдаване» 😊. Есть например лесные избы — там очень тепло и ни откуда не дует. Но правильно собрать сруб — искуство, хотя как говорится «кабы не клей да не мох — так и плотник б подох». Т.е. если законопатить сруб — дуть не будет. Ну а уж эстетика сруба внутри и снаружи — это на любителя…
ag111 02.04.2008 — 20:20
Сруб — это без крыши … конопать не конопать … 😞
Прохожий 02.04.2008 — 20:23
ag111
Сруб — это без крыши … конопать не конопать … 😞
А… Вы это имели в виду 😊…Я как-то не представлял, что можно остановится на срубе и жить там и не видал таких любителей экстрима. Крыша — она завсегда нужна 😊.
Serjant 02.04.2008 — 21:14
Жить в срубе очень неуютно, холодно, дует
Богатый опыт??
«кабы не клей да не мох — так и плотник б подох».
Клин, а не клей..
Клин да мох..
Конапатят клином и киянкой.
14771 02.04.2008 — 23:19
Прохожий
Сосед потому обил блокхаузом изнутри, потому что возникла необходимость утепления дома (чем-то надо было закрыть утеплитель), а хотелось ему, чтобы вид был как из бревен. Вот поэтому он утеплитель не стал ставить снаружи (что правильнее и эффективнее) и закрывать сайдингом.
а что, утеплитель снаружи ставят? я этого не знал. у нас всегда изнутри. но в любом случае ровные стены намного и лучше и удобнее бревен. еще раз повторюсь, в доме, особенно в том, что используют нечасто (дача) очень быстро скапливается пыль на бревнах. как правило убрать ее мокрой тряпкой не удается, бревна сереют от пыли, вид неопрятный…… да и мухи всякие их очень загаживают. я жил в разных домах и по моему лучше все-же городские стены и потолок.
14771 03.04.2008 — 10:41
Nikofar
Утеплитель правильнее располагать по наружным поверхностям стен периметра дома, из-за «точки росы». Подробнее об этом здесь: http://repair.org.ua/18/teplie-steni-zalog-uyuta.html
околонаучная болтовня с претензией. тем более не применимая к малоэтажному строительству. такое понятие как вентиляция помещений отсутствует в принципе.
Прохожий 03.04.2008 — 11:05
14771
околонаучная болтовня с претензией. тем более не применимая к малоэтажному строительству. такое понятие как вентиляция помещений отсутствует в принципе.
Как профессиональный теплоэнергетик скажу, что «точка росы» — не вымысел. Все просто — температура внутри стены идет по кривой — от минимальной на внешней поверхности (улица) до максиамльной (помещение). «Точка росы» — это такой термин, т.е. температура , при которой начианет конденсироваться влага при данной влажности в помещении. Так вот — если «точка росы» окажется в вас на поверхности стены внутри помещения — стены станут отпотевать или промерзать, что-бы Вы не делали с вентиляцией . Поэтому задача обогрева помещения — «загнать» точку росы внутрь стены — до этого момента обогрев не даст эффекта — стена будет работать как холодильник. И вот, если расположить утеплитель внутри помещения — точка росы может оказаться все-атки за ним, на поверхности стены — тогда хоть и не станут стены охлаждать помещение, но влага все равно станет конденсироваться на стенах под утеплителем, который станет отмокать, плесневеть и т.п. Так что правильнее располагать утеплитель между кладкой (что и делается сейчас у нас при строительстве любого дома на Севере — кладку без утеплителя просто запретили) или если уж надо утеплять дом — раполагать утеплитель на наружной стене (чтобы точка росы гарантированно была внутри стены), но это требует обязательной гидроизоляции утеплителя и закрытия его снаружи чем-либо, например сайдингом.
14771 03.04.2008 — 11:33
как инженер-наладчик систем вентиляции и кондиционирования воздуха, проработавший больше 10 лет на стройках, категорически с вами согласен. точка росы не вымысел. Но к отапливаемому деревянному дому, прямого отношения не имеет. для того что бы стены отпотевали, необходимо чтобы они были холодными, чтобы воздух при соприкосновении с ними охлаждался то т-ры ниже т.росы. как вы собираетесь организовать поступление свежего, теплого воздуха через слой скажем пенопласта, либо другого утеплителя для меня загадка.
а вот повышенная влажность при осадках на наружной стороне дома вещь вполне обычная. и просушить в этом случае его за счет отопления дома вряд ли удастся.
Прохожий 03.04.2008 — 12:19
14771
как инженер-наладчик систем вентиляции и кондиционирования воздуха, проработавший больше 10 лет на стройках, категорически с вами согласен. точка росы не вымысел. Но к отапливаемому деревянному дому, прямого отношения не имеет. для того что бы стены отпотевали, необходимо чтобы они были холодными, чтобы воздух при соприкосновении с ними охлаждался то т-ры ниже т.росы. как вы собираетесь организовать поступление свежего, теплого воздуха через слой скажем пенопласта, либо другого утеплителя для меня загадка.
а вот повышенная влажность при осадках на наружной стороне дома вещь вполне обычная. и просушить в этом случае его за счет отопления дома вряд ли удастся.
Вот об этом я и писал — размещение утеплителя на ВНУТРЕННЕЙ стороне стены может привести к выпадению конденсата на ней. Доступ воздуха туда будет все равно, конечно не в таком кол-ве как через форточку, но герметизации стен нету же. Так что теплый влажный воздух все равно станет поступать к внутренней стене через утеплитель. Конечно процесс конденсации из-за малого колва воздуха будет идти намного медленнее, чем если б была просто стена без утеплителя. Поэтому располагать утеплитель внутри помещения можно, эффект конденсации хоть и будет присутствовать, но при наличии воздушного зазора между утеплителем и прикрывающей его декоративной панелью (гипсокартоном, например) — этим можно пренебречь. Есть правда и другой недостаток размещенияутеплителя внутри — уменьшение размеров комнаты.
Теперь вернемся к варианту «утеплитель на внешней стене». Итак, Вы правильно написали — там повышенная влажность. Поэтому идеальный вариант размещения утеплителя — внутри стены, но предположим, мы имеем готовую стену. Для того, чтобы утеплитель не размокал — надо: использовать правильный утеплитель. Скажем если Вы примените «урса», то этот утеплитель имеет гадкое свойство от морозов осыпаться и через 4-5 лет окажется весь внизу стены. Если примените простой пенопласт — он станет набирать влагу. Значит надо применять специальный влагоустойчивый пенопласт или другие материалы, не боящиеся размокания. Во-вторых — обязательна прокладка из пленки ( в идеале — запаять в пленку утеплитель). В третьих — внешняя сторона над утеплителем обязательно должна быть закрыта от прямого воздействия осадков (сайдинг и т.п.). Т.е. чтобы не просушивать утеплитель — надо ставить влагостойкий и закрывать его. и все.
В варианте деревянного дома утеплитель снаружи — ну это только если не хочется , чтобы дом выглядел избой. Хотя покрытие утеплителем «роквелл» (он не горит и намокший сохраняет свои свойства — это базальтовая вата, не гниет)и сайдингом — повысит пожароустойчивость здания, по крайней мере — снаружи.
14771 03.04.2008 — 13:04
давайте согласимся на том, что внутри можно использовать только безопасный утеплитель. Все что связано со стеклом, и прочими аллергенами только снаружи (для меня в случае деревяного дома просто невозможно).
Прохожий 03.04.2008 — 13:22
14771
давайте согласимся на том, что внутри можно использовать только безопасный утеплитель. Все что связано со стеклом, и прочими аллергенами только снаружи (для меня в случае деревяного дома просто невозможно).
Полностью согласен! Стекло, конечно не аллерген (ибо безразлично организму), но стеклянная пыль — это не то, чем неплохо подышать в комнате. Поэтому — если хочется сохранить вид бревен снаружи — утеплитель располагается внутри (несыпучий, желательно инертный) — это может быть роквелл (завернуть в пленку), пенопласт, пенофол с плитой из гипсокартона, которая расположена с воздушным зазором к пенофолу (воздух будет теплоизолятором).
НеА 03.04.2008 — 17:53
Много здравых мыслей здесь сказано… про точку росы тоже. Из маленького опыта, было дело «рубил»(но не с плеча).Оцилиндрованное дерево-убитое, что не делай седцевина открытая. Бревно ещё нужно ориентировать по сторонам-северную сторону брёвнушка наружу, южную внутрь-кольца годовые на севере плотнее и более стойкие к перепитиям природы , а южные более пористые и лучше их внутрь-дом на 15-17% теплее-так дед мой меня учил.
makarkharp 03.04.2008 — 22:39
расчет, короче.
не судите строго, может что напутал.
климатическая зона-краснодарский край, донецк явно не жарче. 22 см-чистая толщина, т.е. если бревно 22 см,то расчетная толщина слоя по любому меньше-18 где то.
смотрим, читаем,поправляем, кубатурим.
считал в NormCad(лицензия)Сопротивление теплопередаче стен (1 слой)
Информация о расчете:
Дата выполнения расчета: 03.04.2008 23:35:30;
Исходные данные:
Воздух внутри помещения:
— Относительная влажность воздуха внутри помещения fв = 50 %;
— Расчетная температура внутреннего воздуха tв = 18 .С;
— Температура наиболее холодного помещения tx = 18 .С;
Толщина слоя однослойной конструкции:
— Толщина слоя d = 22 см = 22 / 100 = 0,22 м;
Теплотехнические показатели однослойной конструкции:
(Зона влажности — Нормальная; Условия эксплуатации — Б; Теплотехнические показатели — Сосна и ель вдоль волокон; плотность 500 кг/м3; Вид материала — дерево и др. органич. материалы):
— Плотность материала в сухом состоянии go = 500 кг/м3;
— Расчетный коэффициент теплопроводности l = 0,35 Вт/(м.С);
— Расчетный коэффициент теплоусвоения s = 6,33 Вт/(кв.м . .С);
— Расчетный коэффициент паропроницаемости m = 0,32 мг/(м.ч.Па);
Климатические данные:
(Краснодарский край; Сочи):
— Средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 tхол, пятидн = -3 .С;
— Продолжительность отопительного периода Zот, пер = 92 сут;
— Расчетная температура наружного воздуха tот, пер = 6,4 .С;
Температурные поля:
— Средняя температура внутренней обшивки по результатам расчета температурных полей tв, ср = 18 .С;
— Средняя температура наружной обшивки по результатам расчета температурных полей tн, ср = 0 .С;
Влажность наружного воздуха:
(Московская область; Москва):
— Cреднегодовая упругость водяного пара наружного воздуха eн = 761 Па;
— Средн. упругость водяного пара наружн. воздуха периода с отрицательными среднемесячными температурами eн0 = 356 Па;
— Средняя упругость водяного пара наружного воздуха за летний период eн3 = 1212 Па;
— Продолжительность периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха z0 = 152 сут;
— Продолжительность периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха z1 = 3 мес;
— Продолжительность весенне-осеннего периода z2 = 4 мес;
— Продолжительность летнего периода z3 = 5 мес;
— Cредняя температура периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха t0 = -6,9 .С;
— Cредняя температура зимнего периода t1 = -9,1 .С;
— Cредняя температура весенне-осеннего периода t2 = 0,3 .С;
— Cредняя температура летнего периода t3 = 14,5 .С;
Результаты расчета:
1) Проверка условия сопротивления теплопередаче
Конструкция — несветопрозрачная.
Эксплуатация здания — постоянная.
Расчетная температура наружного воздуха:
tн = tхол, пятидн =-3 .С .
2) Определение сопротивления теплопередаче
Тип конструкций — наружные стены.
По табл. 4:
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности:
aв=8,7 Вт/(м2.С) .
Воздушная прослойка, вентилируемая наружным воздухом — отсутствует.
По табл. 6:
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности:
aн=23 Вт/(м2.С) .
Конструкция — неоднородная.
3) Определение приведенного сопротивления теплопередаче
Конструкция — однослойная.
4) Определяем максимальное значение теплового потока из формулы (8):
Тепловой поток:
q1расч = aв (tв-tв, ср) =
=8,7 . (18-18) = 0 Вт/м2 (формула (8); п. 2.9 ).
Тепловой поток:
q2расч = aн (tн, ср-tн) =
=23 . (0—3) = 69 Вт/м2 (формула (8); п. 2.9 ).
Тепловой поток:
qрасч = max(q1расч ; q2расч)=max(0;69) = 69 Вт/м2 .
Сопротивление теплопередаче:
Ro = (tв-tн)/qрасч=(18—3)/69 = 0,30435 (м2.С)/Вт (формула (10); п. 2.9 ).
5) Определение температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции
Коэффициент принимается по табл. 3 n = 1 .
Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции без теплопроводных включений:
tв = tв-n (tв-tн)/(Ro aв) =
=18-1 . (18—3)/(0,30435 . 8,7) = 10,06902 .С .
Температура точки росы по прил. 2 Руководства по теплотехническому расчету и проектированию ограждающих конструкций зданий НИИСФ (М., 1985) принимается по табл. в зависимости от tв и fв
tp = 7,44 .С .
tв=10,06902 .С t tp=7,44 .С (135,33629% от предельного значения) — условие выполнено .
Количество слоев — 1.
Теплопроводные включения — отсутствуют.
6) Проверка санитарно-гигиенических и комфортных условий
Коэффициент принимается по табл. 3 n = 1 .
По табл. 4:
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности:
aв=8,7 Вт/(м2.С) .
Тип здания или помещения — жилые.
Нормативный температурный перепад принимается по табл. 2 Dtн = 4 .С .
Расчетная температура наружного воздуха:
tн = tхол, пятидн =-3 .С .
Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче конструкции:
Roтр = n (tв-(tн))/(Dtн aв) =
=1 . (18-(-3))/(4 . 8,7) = 0,60345 (м2.С)/Вт (формула (1); п. 2.2 ).
7) Продолжение расчета по п. 2.1
Ro=0,30435 (м2.С)/Вт t Roтр=0,60345 (м2.С)/Вт (50,435% от предельного значения) — требуемое условие не выполняется! .
makarkharp 03.04.2008 — 22:42
короче или будешь мерзнуть или дров запасай реально!
(насчет московской области-глюк в проге….. уже давно)
makarkharp 03.04.2008 — 22:48
и еще:теплоизоляция эфективнен снаружи ,пароизоляция -изнутри.
вкупе получаем нормальный эффект.
Nikofar 04.04.2008 — 12:29
makarkharp
Мои аплодисменты.
——————
makarkharp
насчет московской области-глюк в проге….. уже давно
Климатическая аномалия 😊
bulawog 04.04.2008 — 12:48
А у нас в Германии фахверковые дома стоят. Правда, таких холодов нету, но тем не менее — деревянный каркас с глиняной промазкой — и стоят себе.. по триста, четыреста, пятьсот лет. Самый старый, какой видел — с 14 века.
Yep 04.04.2008 — 02:18
Теплотехнические показатели — Сосна и ель вдоль волокон; плотность 500 кг/м3; Вид материала — дерево и др. органич. материалы):
а верно ли указано «вдоль волокон»?
а не поперёк?
alex1 04.04.2008 — 08:36
…много здравых мыслей сказано….
По моему здравых мыслей вообще нет.
У человека напряг с деньгами а он метит на 150 квадрат, нонсенс.
Цилиндровка-это значит ее надо чемто покрывать чтоб она смотрелась. На даном этапе вы нашли на это денег, а через 20 лет??? При том что на настоящий момент только чисто финская ,дорогущая ,стоит лет десят. Все остальное пару сезонов. И будет у вас через 20 лет нечто серое-зашьете сайдингом или вагонкой и вопрос встанет-нафига упирались в цилиндровку .
Цилиндрованое бревно лишено защитного слоя…. ерундеть внедряемая в мозги обывателей ,,вумниками,, -досчатые заборы десятилетиями под открытым небом стоят и не рассыпаються в прах, при том что вообще без покрытия и не защищены от осадков никак.
Yep 04.04.2008 — 09:10
alex1
…-досчатые заборы десятилетиями под открытым небом стоят и не рассыпаються в прах, при том что вообще без покрытия и не защищены от осадков никак.
Досчатые заборы не отапливаются, поэтому в них нет точки росы.
В них сложно выжить грызунам и насекомым.
Оттого и не гниют и не портятся.
Прохожий 04.04.2008 — 10:38
alex1
[B
…
Цилиндрованое бревно лишено защитного слоя…. ерундеть внедряемая в мозги обывателей ,,вумниками,, -досчатые заборы десятилетиями под открытым небом стоят и не рассыпаються в прах, при том что вообще без покрытия и не защищены от осадков никак. [/B]
Защитный слой — не «ерундеть». Спросите любого, кто имеет дело с деревообработкой — под корой у хвойных пород древесина более плотная, чем в глубинных слоях бревна. Слой этот небольшой, милиметров 5 что-ли (не помню точно). И основное отличие сруба выполненного из таких бревен от сруба , сделанного из цилиндрованных — только в том, что бревна меньше впитывают влагу и меньше деформируются при усыхании — т.е. сруб меньше «ходит». Из цилиндрованных бревен сруб надо будет намного чаще конопатить, так как от усыхания-размокания будут образовываться щели — в этом основное отличие, а не перспектива «рассыпаться в прах»( до этого конечно дело не дойдет). Если цилинрованный брус обработать препаратами, можно конечно и уменьшить этот эффект, но это надо будет повторять через лет 5 — препараты теряют свои свойства. Вот и вся разница. Как писал выше — применение цилиндрованного бруса стало массовым именно по заводской обработке заготовок для домов. При сборке дома из бревен такая унификация невозможна по-определению.
alex1 04.04.2008 — 11:15
Процес усушки будет окончен что у цилиндры, что у обычного бревна года через три. При всем при том цилиндра ровная и сразу ляжет плотнее, обычное ввиду сучковатостей будет больше ,,улеживаться,, так что по этому критерию/неплотности/ цилиндра похоже даст очков обычному.
а вот что будет через 10-20 лет с внешним видом цилиндры ввиду того что ее надо РЕГУЛЯРНО пропитывать и вкладывать в это БОЛЬШИЕ деньги вопрос.
По мне так делать из обычного бруса и не морочиться.
makarkharp 04.04.2008 — 11:39
Yep
а верно ли указано «вдоль волокон»?
а не поперёк?
ошибся 😊спать хотел уже видно, вечером пересчитаю-спасибо указали!
Mitka 04.04.2008 — 12:02
alex1
У человека напряг с деньгами а он метит на 150 квадрат, нонсенс.
Всё очень просто: есть вероятность, что мне придется прожить в этом доме всю жизнь. В смысле, что напряг с деньгами будет таковым постоянно. Это я к тому, что насмерть убитая 3-комн. квартира в Донецке площадью 70-80 кв. сейчас стоит 150 тыс. долларов., а моя зарплата вряд ли станет больше $2000 в обозримом будущем. Занимать денег где-либо возможности нет, офиц. доход у меня сверхнизкий, кредит ни один банк не даст. Цены на квартиры, как вы сами знаете, растут постоянно. Через год эта же квартира будет стоить 180, а через два — около 200. В этой связи и возникла мысль о постройке недорогого, но просторного (чтоб хватило на будущую семью из 4 человек) дома, без привлечения кредитных средств (имеется некоторая сумма на строительство + дают небольшой беспроцентный займ).
alex1
Цилиндровка-это значит ее надо чемто покрывать чтоб она смотрелась. На даном этапе вы нашли на это денег, а через 20 лет??? При том что на настоящий момент только чисто финская ,дорогущая ,стоит лет десят. Все остальное пару сезонов. И будет у вас через 20 лет нечто серое-зашьете сайдингом или вагонкой и вопрос встанет-нафига упирались в цилиндровку .
Поясню. Уперся я в это в первую очередь из соображений экономии. Какое-то время (я думаю, поболее пары сезонов) сруб постоит без внешнего сайдинга и внутренней отделки. А к тому времени подкоплю денег и на отделку, чтоб скрыть «упадок» 😊
У моего знакомого сруб из оцилиндровки 28 мм стоит уже 2 года. Внешних и внутренних изменений — никаких. Но он и не живет в нем постоянно, просто как загородный дом. Соответственно, внутри особо не загаживается. Снаружи — тоже, так как стоит в сосновом лесу.
Сейчас живу в съемной квартире. Отдавать деньги в «воздух», ходить по заплеванному подъезду, ремонтировать там-сям чужое жилье мне уже как-то поднадоело. Да ещё и постоянная опасность быть выселенным. Потому и выбрал такой относительно быстрый вариант и доступный постройки собственного жилья. Участок большой, поэтому со временем, если дела пойдут хорошо, думаю продать часть участка со срубом, а себе за ближайшие лет 7-10 построить нормальный дом из пенобетона на второй половине участка. Но, это если всё сложится. А если нет — буду жить и сдохну в этом срубе 😊
Вот такие пироги.
Прохожий 04.04.2008 — 12:31
Mitka
Поясню. Уперся я в это в первую очередь из соображений экономии. Какое-то время (я думаю, поболее пары сезонов) сруб постоит без внешнего сайдинга и внутренней отделки. А к тому времени подкоплю денег и на отделку, чтоб скрыть «упадок» 😊
У моего знакомого сруб из оцилиндровки 28 мм стоит уже 2 года. Внешних и внутренних изменений — никаких. Но он и не живет в нем постоянно, просто как загородный дом. Соответственно, внутри особо не загаживается. Снаружи — тоже, так как стоит в сосновом лесу.Сейчас живу в съемной квартире. Отдавать деньги в «воздух», ходить по заплеванному подъезду, ремонтировать там-сям чужое жилье мне уже как-то поднадоело. Да ещё и постоянная опасность быть выселенным. Потому и выбрал такой относительно быстрый вариант и доступный постройки собственного жилья. Участок большой, поэтому со временем, если дела пойдут хорошо, думаю продать часть участка со срубом, а себе за ближайшие лет 7-10 построить нормальный дом из пенобетона на второй половине участка. Но, это если всё сложится. А если нет — буду жить и сдохну в этом срубе 😊
Вот такие пироги.
Решение о строительстве собственного дома — правильное, это обходится часто дешевле квартиры и намного удобнее для проживания. Если хотите вариант быстрого и дешевого ,но качественного строительства дома — может имеет смысл заменить цилидрованный брус на просто брус, квадратный? Он дешевле. Съекономленные средства можно пустить на установку внешнего утепления (кстати, фасад в таком случае надо делать вентилируемым — ну в технологии все это есть). В результате Вы получите за те же деньги дом прилично выглядящий снаружи и теплый.
Yep 04.04.2008 — 12:35
makarkharp
ошибся 😊спать хотел уже видно, вечером пересчитаю-спасибо указали!
Посмотрел профайл и заинтересовался: Ямал… Вы там какой слой утеплителя закладываете?
alex1 04.04.2008 — 15:47
Самострой на порядок дешевле/…обходиться часто дешевле квартиры… /
Я прошедшую осень и зиму посвятил строительству бани так что вопросом владею. Ленточный фундамент ,7 кубов бруса, 3 куба обрезной, металочерепица встали чтото около 60 т.р. Увеличив периметр вдвое и сответствено удвоив количество материала будем иметь уже 64квадрата ,что с мансадной крышей даст сотню квадрат которых нормальной семье до ж..пы.
большая семья-в 45 народ обычно остаеться один, дети разьезжаються.
shanty 04.04.2008 — 15:53
Yep
Дом из чистого дерева — абсурд.
Бессмысленная бессмыслица.
Що оно у вас там дышит? Так же дышат жучки древоточцы…
«Мышыте-немышыте» ц Кот Леопольд
Будем обрабатывать ядами? Извольте. Дышите теми же ядами. С Сертификатом само собой…
😀 тока один вопрос:Хоть одну ночь приходилось провести в таком доме?
Живу вторую зиму в полностью деревянном доме, цокольный этаж не в счет. Никакими ядами не обрабатывал и не собираюсь, а жучков нет в помине, мож и заведутся когда, йух с ними, живность какая-ни какая 😉
А дышится на самом деле легко!Эт не я говорю, а те друзья-подруги, что в гости приходят!
Yeр,а чё такой негатив то?
Yep 04.04.2008 — 17:13
Боюсь я этих деревянных домиков.
Чтобы они не горели хотя бы полчаса, их надо так обрабатывать…
shanty 07.04.2008 — 08:25
Пиробоязнь!Не лечится, но и не передаётся воздушно-какальным путём 😛
Прохожий 07.04.2008 — 09:22
Yep
Боюсь я этих деревянных домиков.
Чтобы они не горели хотя бы полчаса, их надо так обрабатывать…
Для этого есть автоматические системы пожаротушения… Ну хотя бы огнетушитель в доме должен быть.
Прохожий 07.04.2008 — 09:25
Mitka
Участок большой, поэтому со временем, если дела пойдут хорошо, думаю продать часть участка со срубом, а себе за ближайшие лет 7-10 построить нормальный дом из пенобетона на второй половине участка. Но, это если всё сложится. А если нет — буду жить и сдохну в этом срубе 😊
Вот такие пироги.
А вот участок лучше не продавать. Все достоинства загородного дома — как раз в участке. Если до соседнего дома можно будет доплюнуть из окна своего — это уже не слишком здорово. И вообще — «Чем выше забор- тем лучше соседи» 😊.
shanty 07.04.2008 — 10:56
Прохожий
… Ну хотя бы огнетушитель в доме должен быть.
Это должно быть в каждом доме, бане,сарае…
Yep 07.04.2008 — 11:21
Прохожий
Для этого есть автоматические системы пожаротушения… Ну хотя бы огнетушитель в доме должен быть.
Много ли Вы видели деревянных домов с автоматичесой системой пожаротушения? ИЛи вообще любых домов?
Для того чтобы деревянный дом сопротивлялся огню, его следует обработать спецсоставом.
shanty 07.04.2008 — 12:00
Для того чтобы деревянный дом сопротивлялся огню,
Вся семья «инструктируется по слёз» рассказами про то,как горят дома(все без исключения)особенно деревянные!И впереди вся жизнь! 😛
——————
Матёрый
Yep 07.04.2008 — 12:09
Ставили тут окошки в трехэтажный коттедж. Занялось с деревянной бани, которую до того топили надцать лет… Выгорел до тла. Но стены остались. Прошлый год перкрыли крышу, тепеть вот окошки. Сделают ремонт можно будет жить.
От бани осталась кучка углей.
shanty 07.04.2008 — 12:27
Товарищ купил дом под Тольятти, в соседнем доме, из кирпича, справляли день рождения хозяйки, ночью он сгорел, да так, что перекрытья рухнули. Жертв не было…
Yep 07.04.2008 — 12:33
если криво строить то хоть что рухнет.
у этих выгорели все три этажа, жб перекрытиям хоть бы что.
вашему домику тоже можно помочь, надо обшить его гипсовой 12 мм плитой в два слоя. Вроде на 45 минут хватит, если не ошибаюсь.
Прохожий 07.04.2008 — 12:41
Yep
Много ли Вы видели деревянных домов с автоматичесой системой пожаротушения? ИЛи вообще любых домов?
Для того чтобы деревянный дом сопротивлялся огню, его следует обработать спецсоставом.
Немного. Хотя вот соседи, что поставили дом из цилиндрованного бруса — поставили и автоматическую систему пожаротушения. Сейчас это вполне доступно, в отличие от 17 века 😊.
shanty 07.04.2008 — 12:42
Не надо тока подъёбывать про гипсовые плиты, а то посоветую укрепить ватерлинию!
Построй чё нибудь, потом ёрничай!
——————
Матёрый
Yep 07.04.2008 — 12:58
shanty
Не надо тока подъёбывать про гипсовые плиты, а то посоветую укрепить ватерлинию!
Построй чё нибудь, потом ёрничай!
в каком смысле «подъёбывать»? это стандартный метод защиты деревянных конструкций. так было заложено проетировщиками на мансарде жилого дома(это помимо обработки дерева) в соответствии с требованиями пожарных. так и сделали.
а кстати, что заставляет вас думать, что я ничего не строил?
makarkharp 07.04.2008 — 17:51
новый расчет. взял по белгороду-вроде как по климатической зоне одной.
Сопротивление теплопередаче стен (1 слой)
Климатические данные:
(Белгородская область; Белгород):
— Средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 tхол, пятидн = -23 .С;
— Продолжительность отопительного периода Zот, пер = 191 сут;
— Расчетная температура наружного воздуха tот, пер = -1,9 .С;
Температурные поля:
— Средняя температура внутренней обшивки по результатам расчета температурных полей tв, ср = 18 .С;
— Средняя температура наружной обшивки по результатам расчета температурных полей tн, ср = 0 .С;
Влажность наружного воздуха:
(Белгородская область; Белгород):
— Cреднегодовая упругость водяного пара наружного воздуха eн = 820 Па;
— Средн. упругость водяного пара наружн. воздуха периода с отрицательными среднемесячными температурами eн0 = 393 Па;
— Средняя упругость водяного пара наружного воздуха за летний период eн3 = 1091 Па;
— Продолжительность периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха z0 = 122 сут;
— Продолжительность периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха z1 = 2 мес;
— Продолжительность весенне-осеннего периода z2 = 3 мес;
— Продолжительность летнего периода z3 = 7 мес;
— Cредняя температура периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха t0 = -5,5 .С;
— Cредняя температура зимнего периода t1 = -7,4 .С;
— Cредняя температура весенне-осеннего периода t2 = -2,2 .С;
— Cредняя температура летнего периода t3 = 14 .С;
Результаты расчета:
1) Проверка условия сопротивления теплопередаче
Конструкция — несветопрозрачная.
Эксплуатация здания — постоянная.
Расчетная температура наружного воздуха:
tн = tхол, пятидн =-23 .С .
2) Определение сопротивления теплопередаче
Тип конструкций — наружные стены.
По табл. 4:
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности:
aв=8,7 Вт/(м2.С) .
Воздушная прослойка, вентилируемая наружным воздухом — отсутствует.
По табл. 6:
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности:
aн=23 Вт/(м2.С) .
Конструкция — неоднородная.
3) Определение приведенного сопротивления теплопередаче
Конструкция — однослойная.
4) Определяем максимальное значение теплового потока из формулы (8):
Тепловой поток:
q1расч = aв (tв-tв, ср) =
=8,7 . (18-18) = 0 Вт/м2 (формула (8); п. 2.9 ).
Тепловой поток:
q2расч = aн (tн, ср-tн) =
=23 . (0—23) = 529 Вт/м2 (формула (8); п. 2.9 ).
Тепловой поток:
qрасч = max(q1расч ; q2расч)=max(0;529) = 529 Вт/м2 .
Сопротивление теплопередаче:
Ro = (tв-tн)/qрасч=(18—23)/529 = 0,0775 (м2.С)/Вт (формула (10); п. 2.9 ).
5) Определение температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции
Коэффициент принимается по табл. 3 n = 1 .
Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции без теплопроводных включений:
tв = tв-n (tв-tн)/(Ro aв) =
=18-1 . (18—23)/(0,0775 . 8,7) = -42,80831 .С .
Температура точки росы по прил. 2 Руководства по теплотехническому расчету и проектированию ограждающих конструкций зданий НИИСФ (М., 1985) принимается по табл. в зависимости от tв и fв
tp = 7,44 .С .
tв=-42,80831 .С t tp=7,44 .С (-575,38051% от предельного значения) — требуемое условие не выполняется! .
Сопротивление паропроницанию. 1 слой
Информация о расчете:
Расчет выполнен в соответствии с: п. 2.1 СНиП II-3-79 Строительная теплотехника;
Дата выполнения расчета: 07.04.2008 18:51:14;
Исходные данные:
Воздух внутри помещения:
— Относительная влажность воздуха внутри помещения fв = 50 %;
— Расчетная температура внутреннего воздуха tв = 18 .С;
— Температура наиболее холодного помещения tx = 18 .С;
Толщина слоя однослойной конструкции:
— Толщина слоя d = 22 см = 22 / 100 = 0,22 м;
Теплотехнические показатели однослойной конструкции:
(Зона влажности — Нормальная; Условия эксплуатации — А; Теплотехнические показатели — Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463); плотность 500 кг/м3; Вид материала — дерево и др. органич. материалы):
— Плотность материала в сухом состоянии go = 500 кг/м3;
— Расчетный коэффициент теплопроводности l = 0,14 Вт/(м.С);
— Расчетный коэффициент теплоусвоения s = 3,87 Вт/(кв.м . .С);
— Расчетный коэффициент паропроницаемости m = 0,06 мг/(м.ч.Па);
Климатические данные:
(Белгородская область; Белгород):
— Средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 tхол, пятидн = -23 .С;
— Продолжительность отопительного периода Zот, пер = 191 сут;
— Расчетная температура наружного воздуха tот, пер = -1,9 .С;
Температурные поля:
— Средняя температура внутренней обшивки по результатам расчета температурных полей tв, ср = 18 .С;
— Средняя температура наружной обшивки по результатам расчета температурных полей tн, ср = 0 .С;
Влажность наружного воздуха:
(Белгородская область; Белгород):
— Cреднегодовая упругость водяного пара наружного воздуха eн = 820 Па;
— Средн. упругость водяного пара наружн. воздуха периода с отрицательными среднемесячными температурами eн0 = 393 Па;
— Средняя упругость водяного пара наружного воздуха за летний период eн3 = 1091 Па;
— Продолжительность периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха z0 = 122 сут;
— Продолжительность периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха z1 = 2 мес;
— Продолжительность весенне-осеннего периода z2 = 3 мес;
— Продолжительность летнего периода z3 = 7 мес;
— Cредняя температура периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха t0 = -5,5 .С;
— Cредняя температура зимнего периода t1 = -7,4 .С;
— Cредняя температура весенне-осеннего периода t2 = -2,2 .С;
— Cредняя температура летнего периода t3 = 14 .С;
Результаты расчета:
1) Определение условий при которых требуется определять сопротивление паропроницанию
Тип конструкций — наружные стены.
Конструкция — однослойная.
Т.к. tв=18 .С > 12 .С и tв=18 .С r 24 .С; fв r 60 % :
Следовательно по табл. 1 влажностный режим — сухой или нормальный и в соответствии с п. 6.4а) не требуется определять сопротивление паропроницанию конструкции,
makarkharp 07.04.2008 — 18:00
ногами не пинать-мопед не мой(с) 😊
против СНиПа не попрешь.
.путем проверки получаются следующие результаты-370мм,чтоб расчет пошел…. и это по чистой толщине дерева, т.е. толщина бревна будет в районе420-450мм…..
прикиньте кубатуру леса на такой домик?
напомню еще раз, расчет выполнен программой учитывающий требования строительных норм…. теплопотери и тд.комфортность в помещении.
говоря иначе-если дохера лавэ ,то можете «топить тундру» за свой счет, газом или углем или еще как-дело ваше.
в конечном итоге, чем теплее дом, тем меньше теплопотери, тем меньше денег на отпление. Просто надо определится, для чего дом:при сезонном использовании можно съэкономить на теплоизоляции но угорать на отоплении, для постоянного проживания выгоднее поступить обратным образом.
ну все кидайте тапки 😊
Yep 07.04.2008 — 19:48
makarkharp
ногами не пинать-мопед не мой(с) 😊
против СНиПа не попрешь.
.путем проверки получаются следующие результаты-370мм,чтоб расчет пошел…. и это по чистой толщине дерева, т.е. толщина бревна будет в районе420-450мм…..
прикиньте кубатуру леса на такой домик?
напомню еще раз, расчет выполнен программой учитывающий требования строительных норм…. теплопотери и тд.комфортность в помещении.
говоря иначе-если дохера лавэ ,то можете «топить тундру» за свой счет, газом или углем или еще как-дело ваше.
в конечном итоге, чем теплее дом, тем меньше теплопотери, тем меньше денег на отпление. Просто надо определится, для чего дом:при сезонном использовании можно съэкономить на теплоизоляции но угорать на отоплении, для постоянного проживания выгоднее поступить обратным образом.
ну все кидайте тапки 😊
Теперь всё правильно.
Пока газ дешёвый, даже в два с половиной кирпича топить можно…
makarkharp 07.04.2008 — 20:00
плащ палатка и жопой на примус….. много ли надо для счастье?или картонная коробка и антиыриза внутрь 😊
makarkharp 07.04.2008 — 20:02
плащ палатка и жопой на примус….. много ли надо для счастье?или картонная коробка и антиыриза внутрь 😊
Yep
даже в два с половиной кирпича топить можно…
это кстати немало, если брать пустотный кирпич красный, даже по современным нормам.
Yep 07.04.2008 — 20:05
стоит только по пустотному кирпичу водичке зимой потечь… отваливается пластами.
Yep 07.04.2008 — 20:06
стоит только по пустотному кирпичу водичке зимой потечь… отваливается пластами.
но ведь строят из обычного, для экономии…
makarkharp 07.04.2008 — 20:13
тут от качества кирпича кстати зависит, и от технологии изготовления оного, бывало и такое, сыпался за сезон как озимые, воды насосался и морозец, и писец!
Nikofar 07.04.2008 — 20:22
makarkharp, я так понял, что расчет теплопотерь выполнен с учетом воздействия ветра по среднеклиматическим данным для выбранного региона?
Тоже, параллельно Вам посчитал экономический расклад вариантов постройки. Для домика в плане 8х10 м (вариант — простой пятистенок с мансардой, общая площадь около 130 кв.м) из оцилиндрованного бруса ф280 мм (наименьшая толщина стены 200 мм)- понадобится 30 куб. м бревен. При цене 8000 руб. за 1 куб. м это 240 тыс. руб. Плюс потери длины бревен на «обло» по 500 мм на каждую стену это еще 15 тыс. руб. Итого 255 тыс. руб.
Если строить из пенобетонных блоков (600х300х200мм) толщину наружной стены брать в 300 мм, внутренние перегородки можно делать тоньше, например пазогребневые плиты из ячеистого бетона. На стены понадобится 32 куб. м блоков. Стоимость одного блока около 112 руб. или около 3125 руб. за 1 куб. м, итого на 100 тыс. руб.
При этом наружные стены в полтора раз толще и почти в два с половиной раза дешевле. Трудоемкость строительных работ приблизительно равна. Фундамент, перекрытия и кровля одинаковые. А на сэкономленные 150 тыс. руб. можно чего нибудь полезного купить… 😊
Nikofar 07.04.2008 — 20:31
Yep
стоит только по пустотному кирпичу водичке зимой потечь… отваливается пластами.
Лаком его (кирпич) снаружи покрывать надо. А перед этим каменщики должны ентот кирпич правильно положить, не «в пустошовку»
makarkharp 07.04.2008 — 20:47
ветер считается по средней температуре…. типа ,короче учтено.
мне то расчет не нужен-сметную софтину юзаем, да и ручками считали-согласен с вами -в капиталке дешевле, равно ,например как и применение монолитных плитных фундаментов вместо свай при малоэтажном строительстве на пучинистых и вечтомерзлых грунтах.
makarkharp 07.04.2008 — 20:47
ветер считается по средней температуре…. типа ,короче учтено.
мне то расчет не нужен-сметную софтину юзаем, да и ручками считали-согласен с вами -в капиталке дешевле, равно ,например как и применение монолитных плитных фундаментов вместо свай при малоэтажном строительстве на пучинистых и вечтомерзлых грунтах.
makarkharp 07.04.2008 — 20:50
но деревяхи-ныне шибко модно, потому как экология, туды ее в качель, и ближе к природе….
товарищи, не майтесь особо дурью-на том свете в дереве належитесь! 😊
Yep 07.04.2008 — 21:15
дерево — фтопку!
(це)
Nikofar 07.04.2008 — 22:26
makarkharp
в капиталке дешевле, равно ,например как и применение монолитных плитных фундаментов вместо свай при малоэтажном строительстве на пучинистых и вечтомерзлых грунтах.
Если сваи забивать «дизель-бабой» для малоэтажных строений — согласен, дорого, дешевле монолитные «плавающие» плиты». В средней полосе России самый дешевый вариант фундамента деревянного дома для почвы из суглинков и глины — столбчатые фундаменты с ростверком по технологии, близкой к ТИСЭ.
Модная несколько лет назад «технология ТИСЭ» в части фундамента была местными умельцами значительно упрощена как технологически так и экономически без потерь качества и несущих способностей: 1. Бур с откидным плугом заменён на обычный, диаметром 200-250 мм. 2. Количество опор рассчитывается исходя из нагрузки строения на грунт в пределах 2,5-5 кг/кв.см.
2. «Нижний грибок» опоры столба заменен на «шляпку» или «конус». В этом варианте касательные силы морозного пучения скользят по конусу или пытаются оторвать «шляпку» из монолита бетона марки «В15 П4 F50 W2»
3. Опалубка для опорных столбов изготавливается из рубероида или пластиковых бутылок — дешевле некуда… Арматурные прутки — стоимость одинакова, что ТИСЭ что иное.
4. Ж/б ростверк заменяют на деревянный брус сечением не ниже 200х200 мм с привязкой к арматуре, изолированной от дерева слоем битума.
Нота бене. Всё вышеперечисленное относится к строениям максимум в 2 этажа и выполненных из дерева. Общий вес строения — около 30-40 тонн на пятно 10х10 м.
Nikofar 07.04.2008 — 22:37
Оригиналлы постед бы Йеп:
дерево — фтопку!
(це)
Ага, и всю мебель из ценных пород дерева в буржуйку. 😛
Yep, если серьёзно, откуда такое неприятие древесины в строительстве. Пожар, наводнение, ремонт, переезд, тёща со скалкой в руке или иное? 😊
Yep 07.04.2008 — 23:03
Nikofar
Ага, и всю мебель из ценных пород дерева в буржуйку. 😛
Yep, если серьёзно, откуда такое неприятие древесины в строительстве. Пожар, наводнение, ремонт, переезд, тёща со скалкой в руке или иное? 😊
Yep 07.04.2008 — 23:07
Nikofar
Ага, и всю мебель из ценных пород дерева в буржуйку. 😛
Yep, если серьёзно, откуда такое неприятие древесины в строительстве. Пожар, наводнение, ремонт, переезд, тёща со скалкой в руке или иное? 😊
Вы не поняли. Я за дерево в строительстве. Однако за хорошо обработанное пропитками, мёртвое и негорючее. особенно конструкционное, в составе «композитов» с металлом. То есть не тупо в виде брёвен, а в виде легких конструкций, с нормальным утеплителителем, с гипсокартоном внутри, и обшитое осп снаружи с последующей декоративной отделкой.
А раздражает меня вся эта ботва про то «как хорошо в бревенчатой избушке дышится».
Nikofar 07.04.2008 — 23:46
Yep
А раздражает меня вся эта ботва
Согласен, меня тоже это раздражает. Каждому материалу — свое место. И флаг в руки тому мастеру, который знает все свойства и недостатки используемого материала.
Nikofar 07.04.2008 — 23:54
Yep, простите великодушно, что значит «мёртвое». Моя точка зрения, нельзя такое определение свойствам дерева давать. По моему «дерево» живёт, пока его держишь в руках.
Yep 07.04.2008 — 23:56
Nikofar
Каждому материалу — свое место. И флаг в руки тому мастеру, который знает все свойства и недостатки используемого материала.
я был потрясён паркетной доской из сахарной пальмы… мечтаю.
Yep 08.04.2008 — 12:01
Nikofar
Yep, простите великодушно, что значит «мёртвое». Моя точка зрения, нельзя такое определение свойствам дерева давать. По моему «дерево» живёт, пока его держишь в руках.
мёртвое в данном случае это просто метафора, антитеза к дереву которое «дышит».
самое близкое к этому «живые» цветы, которые стоят пока на химии.
Nikofar 08.04.2008 — 12:06
Тогда снимаю вопрос.
С уважением,
Никофар.
Nikofar 08.04.2008 — 12:22
Теперь интересно выслушать мнение Mitka, как топик стартера.
С уважением, Никофар.
shanty 08.04.2008 — 11:04
Mitka,не слушай никого, тем паче людей желчных и завистливых!Слушай свою душу и делай чё она желает!А хочешь жить и радоваться…, ну,ты понял!
——————
Матёрый
Орегонец 08.04.2008 — 12:19
Mitka,не слушай никого, тем паче людей желчных и завистливых!Слушай свою душу и делай чё она желает!А хочешь жить и радоваться…, ну,ты понял!
золотые слова
Mitka 23.09.2008 — 23:48
Значица так. Вопрос: какой глубины должен быть фундамент для одноэтажного сруба? Везде в инете для срубов фигурирует цифра 50 см.
ОДНАКО, фундаментщики упорно доказывают, что глубина промерзания почвы — 70-90 см, а фундамент всенепременно должен быть глубже и настаивают на глубине 1 м.
Кому верить? Бюджет очень впритык, поэтому очень не хочется переплачивать за лишние полметра. Что скажете?
ZavGar 25.09.2008 — 18:24
Mitka
какой глубины должен быть фундамент
100-летние избы стоЯт на валунах, размещённых под углами и через метр по периметру стен (внутренних, если есть, — тоже). Самый бюджетный вариант.
А инженерно правильный вариант — на 15-20 см глубже глубины промерзания.
Только вот фундамент — это не обязательно литой железобетон. Достаточно исключить возможность вспучивания грунта. Скальный и сухой песчаный грунты не вспучиваются. Можно траншею гидроизолировать и набить утрамбованным песком от проектной глубины до уровня на 20-30 см ниже поверхности.
Можно и «на курьих ножках сделать», вкопав столбы (асбоцементные, железобетонные в опалубке, или в два с половиной кирпича).
Ohot_nik 27.09.2008 — 14:17
Nikofar
makarkharp, я так понял, что расчет теплопотерь выполнен с учетом воздействия ветра по среднеклиматическим данным для выбранного региона?
Тоже, параллельно Вам посчитал экономический расклад вариантов постройки. Для домика в плане 8х10 м (вариант — простой пятистенок с мансардой, общая площадь около 130 кв.м) из оцилиндрованного бруса ф280 мм (наименьшая толщина стены 200 мм)- понадобится 30 куб. м бревен. При цене 8000 руб. за 1 куб. м это 240 тыс. руб. Плюс потери длины бревен на «обло» по 500 мм на каждую стену это еще 15 тыс. руб. Итого 255 тыс. руб.
Если строить из пенобетонных блоков (600х300х200мм) толщину наружной стены брать в 300 мм, внутренние перегородки можно делать тоньше, например пазогребневые плиты из ячеистого бетона. На стены понадобится 32 куб. м блоков. Стоимость одного блока около 112 руб. или около 3125 руб. за 1 куб. м, итого на 100 тыс. руб.
При этом наружные стены в полтора раз толще и почти в два с половиной раза дешевле. Трудоемкость строительных работ приблизительно равна. Фундамент, перекрытия и кровля одинаковые. А на сэкономленные 150 тыс. руб. можно чего нибудь полезного купить… 😊
На эти 150 тыс рублей придётся купить полезной облицовки (штукатурки и шпаклёвки (или вагонки) внутрь и минимум краску — наружу. Да и работу оплатить тоже придётся. В случае с брусом — только шпаклёвка и покраска (пропитка).
ag111 27.09.2008 — 14:22
Каждый раз название темы вводит в ступор. 😞
Русич 29.09.2008 — 22:03
У меня с жильем аналогичные проблемы, что и у топикстартера — и вот что я скажу. Самое дешевое, теплое и негорючее, а при том нетоксичное — дом из блоков пенопластобетона, заливаемых изнутри бетоном (несъемная опалубка).
Год работал на строительстве такого дома — знаю о чем говорю. Мороз не страшен. И дом можно собрать в одиночку — это не бревна ворочать.
Nikofar 08.10.2008 — 17:20
Mitka
Значица так. Вопрос: какой глубины должен быть фундамент для одноэтажного сруба? Везде в инете для срубов фигурирует цифра 50 см.
ОДНАКО, фундаментщики упорно доказывают, что глубина промерзания почвы — 70-90 см, а фундамент всенепременно должен быть глубже и настаивают на глубине 1 м.
Кому верить? Бюджет очень впритык, поэтому очень не хочется переплачивать за лишние полметра. Что скажете?
Mitka, ранее уже говорили, что траншея для ленточного фундамента отрывается на глубину ниже ТПГ (иногда допустимо на меньшую глубину для слабопучинистых грунтов) В Вашем случае траншея отрывается на глубину от 60 см до 100 см. Траншея на 2/3 заполняется смесью песка и щебня (1:1) — таким образом Вы создаете противопучинистую подушку под подошвой ленточного фундамента. Оставшаяся часть траншеи изолируется от грунта целофаном. В неё укладываются элементы арматуры, по верхним краям траншеи устанавливаются в один ряд доски опалубки (доска сечением 150х25мм) и все это заливается бетоном марки Б15. Ширина траншеи 50-60 см.
После того как бетон застынет (3-4 суток) поверх него отливается бетонный цоколь высотой 40-60 см и шириной 20-30 см. Всё.
Если хотите получить более подробную информацию, что называется, «живьём» — напишите в ПМ участнику Dr.Lupus. Он сейчас строит деревянный загородный двухэтажный дом по моему проекту. Дом в периметре 9х9 метров, полезная площадь 140 кв.м, 5 изолированных комнат, кухня, прихожая, два санузла, открытая веранда.
Nikofar 08.10.2008 — 17:26
Для Mitka. Схематически разрез фундамента с элементами опалубки и арматуры:
Схема опалубки цоколя:
Разрез фундамента:
Nikofar 08.10.2008 — 17:50
Приведенный выше пример фундамента имеет следующие размерные характеристики
1. Длина траншеи фундамента в периметре — 50 п.м.
2. Объем выбранного грунта — 16,2 куб. м
3. Песок и гравий известняковый (фр. 20-70мм) — по 4 куб. м.
4. БСГ Б15 для нижней части фундамента — 10 куб. м.
5. Арматура ф14 и ф7 — 970 кг.
6. БСГ Б22,5 для цоколя фундамента — 5 куб. м.
7. Пленка полиэтиленовая — 150 кв.м (рукав 3м — 50 п.м).
8. Опалубка — доска обрезная 150х25 хв.п. 2-й сорт — 1,5 куб. м, доски после разборки опалубки используются повторно в элементах лесов, черного пола и обрешётки кровли.
9. Саморезы по дереву 45х3,5 — 3 кг.
10. Скобки для степлера L 10мм, h 14 мм — 4 пачки.
Mitka 08.10.2008 — 18:11
Большое спасибо, вчером проработаем
Mitka 09.10.2008 — 01:06
Вопросы такие:
1) Зачем такая большая подушка? Разве не именно бетонная часть фундамента должна быть ниже ТПГ?
2) Я так понял, на вашей схеме заливка в 2 этапа: сначала «подземная» часть, затем «цокольная». Мне же рекомендуют заливать за 1 раз.
3) У вас цокольная часть Уже подземной. Мне же предлагают сделать и траншею, и цоколь шириной 40 см. (бревно 22см, ложится по центру ленты, + надо минимум 5 см на лаги).
Nikofar 09.10.2008 — 11:21
Mitka
Вопросы такие:
Ответы:
1. Подушка нужна для замены пучинистого грунта не пучинистым. Ширина опорной подошвы фундаменты выбирается с учетом несущей способности грунта, на который опирается фундамент, и принимается для глинистых грунтов и суглинков в пределах от 1,5 до 2,2 тонн на кв.м. Вам необходимо вычислить собственный вес дома и фундамента и соотнести полученный вес с опорной площадью фундамента.
2. Существует мнение, что заливать лучше за 1 раз — это мнение строителей, им так удобнее и быстрее. У меня как у прораба и архитектора — свое мнение — сказал в два этапа — будьте любезны делать в два этапа, как записано в технологической карте.
3. Вас «разводят» на неоправданно высокие расходы. Приведенная мною конструкция ленточного фундамента при равных несущих свойствах и надежности в 2,5-3 раза дешевле того варианта, который Вам предлагают строители. Ширина цокольной части фундамента в верхней части принимается равной ширине бруса или бревна нижней обвязки.
Балки перекрытия пола врезаются «глухим шипом» в бревно или брус нижней обвязки и опираются непосредственно на цокольную часть фундамента:
Mitka 09.10.2008 — 11:40
Nikofar
Ответы:
1. Подушка нужна для замены пучинистого грунта не пучинистым.
Я извиняюсь за тупость, но непонятна одна вещь: неужели песочно-гравийная подушка удержит грунт от вспучивания? Как я понимаю, как раз весь смысл в том, чтобы бетонная часть была ниже ТПГ. Я ошибаюсь?
Nikofar 09.10.2008 — 11:46
Песчано-гравийная подушка не удерживает грунт от вспучивания, она заменяет его в опорном «пятне» фундамента и сама по себе не подвержена морозному пучению. К тому же она в 3-4 раза дешевле по стоимости бетона. А грунт вокруг — как пучился, так и пучится. Работе фундамента он уже не мешает.
Nikofar 09.10.2008 — 11:52
Можете рассмотреть и такой вариант железобетонного ленточного фундамента. От отливается за один прием и тоже достаточно экономичен:
Mitka 09.10.2008 — 12:57
Большое спасибо за развернутые комментарии, но я не могу врубиться, почему песчано-гравийная подушка является не пучинистым грунтом. Я рассуждаю логически: грунт вспучивается в процессе промерзания из-за попадающей в него влаги. Спрессованный песок влагу тоже впитывает, а значит тоже замерзнет, как и остальной грунт. Нет?
Nikofar 09.10.2008 — 17:31
Mitka
Спрессованный песок влагу тоже впитывает, а значит тоже замерзнет, как и остальной грунт. Нет?
Замёрзнуть то он замерзнет, а вот пучить его от этого не будет. Свойство морозного пучения имеют глинистые грунты и суглинки из-за малой дисперсности частиц, из которых они состоят. Песчаный грунт не подвержен морозному пучению, даже мокрый.
Waltender 13.10.2008 — 01:38
Yep
Дом из чистого дерева — абсурд.
Бессмысленная бессмыслица.
Що оно у вас там дышит? Так же дышат жучки древоточцы…
«Мышыте-немышыте» ц Кот Леопольд
Будем обрабатывать ядами? Извольте. Дышите теми же ядами. С Сертификатом само собой…
Из дерева с высоким содержанием смол — мало жучков.
Сосна — оч. хор.
😊
Mitka 16.10.2008 — 23:31
Nikofar
Замёрзнуть то он замерзнет, а вот пучить его от этого не будет. Свойство морозного пучения имеют глинистые грунты и суглинки из-за малой дисперсности частиц, из которых они состоят. Песчаный грунт не подвержен морозному пучению, даже мокрый.
Ещё вопрос: стрители настаивают на арматуре в цокольной части фундамента. Насколько это необходимо?
черт 17.10.2008 — 19:37
Mitka
почему песчано-гравийная подушка является не пучинистым грунтом
Nikofar
Замёрзнуть то он замерзнет, а вот пучить его от этого не будет
песок практически не дает усадки(если утрамбовать).
Mitka
Ещё вопрос: стрители настаивают на арматуре в цокольной части фундамента
треснутые фундаменты видели?
как мой батя строил дачку:учаток дали в жопе. 2/3 участка-пруд. завалил глиной. разровнял бульдозером. завалил землей, разровнял бульдозером-получилось на 1метр выше соседей. ч/з год грунт осел, 0,5м выше всех. под фундамент вырыли периметр 2,5м.подушка 1,5м песок. утрамбовали.далее монолит со щебнем(битый кирпич),без арматуры. дом кирпичный, 2-ой этаж деревянный(летний).за 20 лет не покосился, фундамент не треснул. рядом остались пруды(рядом с участком).только сейчас это уже не наша дача-там еще года 4 назад земля истощилась, без навоза и удобрений ничего не росло. место-там глину выбирали для кирпичного завода, огромные площади застроили дачами, участки маленькие. не растет ни фига и народу кругом-как в городе.
черт 17.10.2008 — 19:43
как то мне батя сказал, что фундамент под сруб можно и 0,5м (в глубь)залить. только подушку песчаную на 1м.,и хорошо утрамбовать. будет стоять. но,- зависит от влажности грунта, если роешь 0,5м и вода… -такое не прокатит.
Mitka 22.10.2008 — 12:00
Ещё вопрос: насколько необходимы вентиляционные окошки в цокольной части фундамента?
shanty 22.10.2008 — 16:50
Необходимо, или в полу между срубом и торцами досок.
——————
Матёрый
Alexandr13 22.10.2008 — 17:52
off Mitka с праздником!
Mitka 22.10.2008 — 19:21
Alexandr13
off Mitka с праздником!
Пасиба 😊
Nikofar 22.10.2008 — 23:46
Конкретный такой офф и от меня тоже:
Mitka, с днем рождения! Успехов, здоровья, удачи тебе!
И, главное, чтобы ты себе дом построил — о котором мечтаешь.
Добрыми советами всегда поможем!
С уважением, Никофар.
Nikofar 22.10.2008 — 23:51
Mitka
Ещё вопрос: насколько необходимы вентиляционные окошки в цокольной части фундамента?
Обязательно, как минимум по два с противополжных стенок цоколя для обеспечения естественной циркуляции воздуха. Ещё укрывают грунт в «подполе» гидроизолирующим материалом (рубероид, полиэтиленовая пленка) для устранения «каппилярной» влажности «подпольного» пространства.
sokol 23.10.2008 — 19:58
Mitka
Значица так. Вопрос: какой глубины должен быть фундамент для одноэтажного сруба? Везде в инете для срубов фигурирует цифра 50 см.
ОДНАКО, фундаментщики упорно доказывают, что глубина промерзания почвы — 70-90 см, а фундамент всенепременно должен быть глубже и настаивают на глубине 1 м.
Кому верить? Бюджет очень впритык, поэтому очень не хочется переплачивать за лишние полметра. Что скажете?
Зависит от типа почвы.
У нас, в средней полосе РФ, в основном так наз «пучинистые грунты» т.е выталкивают фундаменты из себя при промерзании. У тебя то еа Украине небось как в Сочи. 😛
Арматуру не забудь в фундамент положить, а то поломает
sokol 23.10.2008 — 20:00
Mitka
Ещё вопрос: насколько необходимы вентиляционные окошки в цокольной части фундамента?
без них балки 1го этажа сгниют за 5 лет.
Mitka 24.10.2008 — 12:58
Хм, понимаю, что вентиляция нужна… А вот насколько целесообразно при такой схеме делать теплые полы (газовое отопление)? Не будет ли всё тепло уходить сквозняком? Может при таких вводных более эффективным будет поставить обычные батареи?
shanty 24.10.2008 — 09:03
С днём рождения!
Mitka,есть выход делать фальш пол. Снизу балок и обработать его антисептиком, но продухи обязательны. Даже на половой рейке они есть (снизу).
——————
Матёрый
Mitka 27.10.2008 — 16:19
Всем спасибо за поздравления 😊 Неделя отмечания днюхи до сих пор икается.
Там временем назрел новый вопрос: у соседей увидел опалубку, сделанную из ДСП. СтОит ли заморачиваться?
Mitka 16.11.2008 — 19:41
Срочный вопрос: надо ли «консервировать» ленточный фундамент на зиму? Завтра снимут опалубку, сруб буду ставить не раньше, чем через 2 месяца. Надо ли как-то укрывать фундамент?
Serjant 16.11.2008 — 19:59
укрывать обязательно и всю!!! площадь. пленкой хотябы полиэтиленовой. придавить обязательно хорошо чем нибуть типа карпичей.
Serjant 16.11.2008 — 20:00
у соседей увидел опалубку, сделанную из ДСП. СтОит ли заморачиваться?
нет. ДСП просто позволяет большую площать отлить за раз и более ровную. не надо сбивать опалубку из досок. но и быстрее ему кирдык приходит. фундамент всё рано будет отделываться, накой хрен так заморачиваться.
Dark_monah 25.11.2008 — 05:06
Mitka
Срочный вопрос: надо ли «консервировать» ленточный фундамент на зиму?
1. сверху от намокания — обязательно (намокнет от дождя или таяния снега, потом резко мороз и так много раз может быть за зиму и весной)
2. обязательно подошву фундамента защитить , а желательно (по возможности) весь грунт возле подошвы засыпать-закрыть на зиму, утеплить, для предотвращения промерзания и ВОЗМОЖНОГО пучения грунта.
если нет возможности произвести засыпку — то хоть травой-соломой… опилками… ветками мелкими… ну хоть как-то… а поверх — рубероидом или плёнкой, чтобы вода и снег не намачивали такой «пирог».
Mitka 29.11.2008 — 14:48
Dark_monah
1. сверху от намокания — обязательно (намокнет от дождя или таяния снега, потом резко мороз и так много раз может быть за зиму и весной)
2. обязательно подошву фундамента защитить , а желательно (по возможности) весь грунт возле подошвы засыпать-закрыть на зиму, утеплить, для предотвращения промерзания и ВОЗМОЖНОГО пучения грунта.
если нет возможности произвести засыпку — то хоть травой-соломой… опилками… ветками мелкими… ну хоть как-то… а поверх — рубероидом или плёнкой, чтобы вода и снег не намачивали такой «пирог».
Ну вроде всё сделали 😊
Ответ:
Правильное написание слова — сруб
Ударение и произношение — сруб
Значение слова -четырехугольное сооружение из венцов N7
Пример:
С. избы. Колодезный с.
Выберите, на какой слог падает ударение в слове — ЧЕРПАТЬ?
или
Слово состоит из букв:
С,
Р,
У,
Б,
Похожие слова:
сруба
срубавший
срубаемый
срубание
срубанный
срубать
срубающий
срубивший
срубили
срубит
Рифма к слову сруб
руб, груб, труб, клуб, душегуб, шуб, губ, дуб
Толкование слова. Правильное произношение слова. Значение слова.
Морфемный разбор слова:
Однокоренные слова к слову:
Слово изменяется по родам и числам, характеризует связанное существительное. Следовательно, является прилагательным и пишется так: «деревянный».
Подразумевает нечто, изготовленное из дерева. В переносном смысле – «негибкий» (синоним – «скованный»), малочувствительный предмет. В свое время – неконвертируемый рубль.
Состав: «дерев-» – корень, «-янн-» – суффикс, «-ый» – окончание; ударение падает на «я».
Для безударных «е» имеются проверочные «де́рево», «дере́вья». А вот написание орфограммы с двумя «-нн-» требует пояснений.
Правило написания слова
В русском языке образованные от существительных прилагательные с таким суффиксом следует писать с одним «н». Но не в данном случае.
Имеем одно из исключений. Другие – «стеклянный», «оловянный». Замечание также относится к другим родам и числам. Поэтому написание «деревяная» будет неверным.
Пароним «дровяной» имеет несколько иное значение и не является краткой формой. Происходит от вида топлива и подпадает под действие правила. То же относится к «древний» (антикварная вещь).
Примеры предложений
Вот какие предложения можно составить с этим словом:
«Будем строить деревянный дом, большой и двухэтажный».
«Деревянные бусы и серьги аборигенов характеризуют их образ жизни и поясняют уровень производства».
«Деревянная стена не выдержит, если штурмующие применят снаряды с горящей смолой, нужны насыпи».
Наш язык сложен для изучения, даже являясь родным. В том числе из-за обилия исключений. Что только подтверждается данным словосочетанием.
Источник
Деревянный или деревяный?
У многих людей сложности возникают с написанием слова деревянный. Поскольку это слово встречается в нашей речи довольно часто, нужно рассмотреть, как его необходимо писать. В этой статье мы изучим данный вопрос.
Правильно пишется
Чтобы ответить на вопрос, как правильно пишется слово деревянный, обратимся к грамматике. Прежде всего посмотрим на морфемный разбор слова. Слово деревянный является однокоренным со словом дерево. Поэтому корнем данного слова будет «дерев», суффиксом — «янн», окончанием — «ый».
Согласно правилам русской грамматики, в прилагательных с суффиксами «ан» и «ян» употребляется одна буква «н». Такими прилагательными являются, например, серебряный, медвяный, багряный и другие.
Но что касается слова деревянный, то оно является словом-исключением. Таких слов три: деревянный, оловянный и стеклянный. Запомнить эти слова можно с помощью мнемонического правила — необходимо представить себе деревянную раму со стеклянным окном и оловянной ручкой. Каждое из этих трёх слов-исключений пишется с удвоенной «н». В грамматике правило об этих словах носит название правила трёх «янн».
Неправильно пишется
Из только что изложенного мы увидели, когда в прилагательных пишется одна или две «н». Это даёт нам основания говорить, что неправильным написанием слова будет деревяный, то есть слово с одной «н».
Примеры предложений
Примеры из художественной литературы:
На протяжении нескольких столетий в самой финансово передовой стране мира — в Великобритании — великолепно функционировали именно натурально деревянные деньги!
(А.В.Остальский «Краткая история денег»)
В изумлении окружила толпа огромного деревянного коня, который не уступал размерами кораблю.
(А.И.Немировский «Древняя Греция»)
Это произошло на двадцать четвёртом году моего пребывания на острове, в середине мая, если верить моему убогому деревянному календарю.
(Д.Дефо «Робинзон Крузо»)
Девочка, бросившись на кукольную кружевную кровать, зарыдала оттого, что ей пришлось поступить так жестоко с деревянным мальчиком.
(А.Н.Толстой «Золотой ключик, или приключения Буратино»)
Синонимы слова «деревянный»
Слово деревянный, означающее созданный из дерева, имеет синонимы, относящиеся к деревьям. Это будут такие слова, как дровяной, бревенчатый и т. д. Синонимы у изучаемого нами слова есть и в том случае, когда оно употребляется в переносном смысле. Например, деревянным в простонародье называют денежную единицу рубль. В этом смысле слово рубль будет синонимом к слову деревянный. Иногда слово деревянный подразумевается в словосочетании «лежит как бревно». Здесь синонимами к слову деревянный выступят такие слова, как вялый, неподвижный, безразличный. Но мы должны сказать, что подобные синонимы к слову деревянный всё-таки употребляются редко.
Заключение
Сегодня мы рассмотрели правописание слова деревянный и ответили на вопрос как пишется деревянный или деревяный. Надеемся, что статья была для вас полезна, и вы запомнили, что слово деревянный пишется с двумя н.
Источник
Деревянный сруб как пишется
Слово «деревянный» правильно пишется на «-нн-», то есть с двумя «н», так как является исключением из общего правила. Прилагательное того же значения в других славянских языках, использующих кириллический алфавит, пишется через апостроф («дерев’яний»). Поэтому писать по-русски неправильно, опуская одну «н» («деревяный») – грубая орфографическая ошибка : «деревянный» и, к примеру, «дровяной» совсем не одно и то же.
Правописание
Запомните 6 общеупотребительных прилагательных, которые пишутся на «-янн-» в порядке исключения:
Прочие прилагательные, оканчивающиеся на «-ый» и образованные при помощи суффикса «-ян-», пишутся на одну «-н-»: «валяный», «глиняный», «конопляный», «медвяный», «полотняный», «серебряный», и т.д.
Таким образом, к классической школьной триаде неправильных прилагательных «стеклянный», «оловянный», «деревянный» добавляются «неприкаянный», «нераскаянный» и «окаянный». Отчего они не упоминались в советских школьных учебниках, понятно, хотя «неприкаянный» и «окаянный» уже много веков как слова нецерковные. Однако ныне, похоже, непонятны стали языковедам: исходные для всех них существительные принадлежат к разным склонениям, не все среднего рода («неприкаянность» – женского), половина из них не оканчивается на «о», и потому «неприкаянный», «нераскаянный» и «окаянный» выбиваются из кулуарного академического «правила для исключений из нормативно утверждённых правил».
Примечание: в современном русском языкознании порой признаются допустимыми «неприкаянный» и «нераскаянный» на одну «-н-» в частичном, смягчённом по скрытому смыслу значении – «неприкаяный» потерялся сам в себе, но какой-то просвет для него в принципе существует; «нераскаяный» не кается, но кого-то, кроме самого себя, ещё слушает, с кем-то да считается, так что возможность подвести его к покаянию покамест есть.
Кроме того, на «-янн-» пишутся многие причастия от приставочных глаголов 1-го спряжения:
Во всех этих словах после суффикса «-ян-» вставляется дополнительный суффикс «-н-». Обоснование данных правил фонетическое: так сложилось ради лучшей внятности (чёткости) произношения.
Примечание: современная академическая традиция в русской лингвистике не признаёт суффикса «-н-» в этих словах, считая в них «-янн-» единым суффиксом наряду с «-енн-» и «-онн-» в других прилагательных и «-анн-» в причастиях («сделанный» и т.п.). Но ведь так для прилагательных тоже нужны два суффикса, причем такие, которые легко спутать между собой, «-янн-» и «-ян-», хотя бы в вышеупомянутых «валяный», «глиняный», «конопляный», «медвяный», «полотняный», «серебряный». А суффикс «-н-» всё равно ведь никуда не денется, например, из прилагательных «кучный», «морозный», «печной» и др. Некоторые корифеи из-за этого идут на то, что «приплюсовывают» «лишнюю н» к корню, что ни в какие ворота не лезет с точки зрения простого здравого смысла – а где же она в исходных существительных «куча», «мороз», «печь»? Изменение корня – крайний способ образования новых слов, когда префиксами, суффиксами и флексиями никак не обойдёшься. Потому как корень несёт в себе прототипическое, изначальное значение слова, без которого и смысл производных от него как минимум расплывается. Кроме того, «одноэнные» суффиксы «-ен-/-ён-» тоже нередки в прилагательных («вареный/варёный», «жареный», «рубленый/рублёный», «пареный», «печёный», «толчёный»).
Значение
Прилагательное «деревянный» употребляется в русском языке в нескольких прямых и переносных (косвенных) значениях:
Грамматика
Слово «деревянный» – имя прилагательное, относительное. Состоит из корня «дерев-», суффиксов «-ян-», «-н-» и окончания «-ый». Сравнительной и превосходной степеней не имеет. Постановка ударения и разделение переносами де-ре-вя́н-ный; в рукописях при нехватке места в строке допустимы переносы дер-ев-я́н-ный. Склоняется по 1-му (твёрдому) типу:
Винительный (одушевленных предметов):
Винительный (неодушевленных предметов):
*) – кроме единственного числа среднего рода существуют номинально, в живой речи фактически не употребляются.
Автор: Садов Артур Александрович, лингвист-типолог
Источник
ДеревяННый или деревяНый?
Особую сложность школьники, а также взрослые люди, испытывают при написании слов с двойной Н в суффиксе. Поэтому возникает вопрос, как правильно пишется: деревянный или деревяный. Это слово довольно часто употребляется в письменной речи.
Для решения этого вопроса нужно обращать внимание на правило русского языка о написании согласных в суффиксах прилагательных. Но не все слова подчиняются ему. Поэтому важно помнить об исключениях.
Как пишется правильно: деревянный или деревяный?
Чтобы определить, как написать слово деревянный – с одной или двумя Н, нужно обратиться к правилу русского языка. Оно гласит:
«Прилагательные, которые имеют суффикс «-ан-» или «-ян-», находящиеся под ударением, пишутся с одной буквой Н».
Например, таким словом являются серебряный, кожаный, травяной, багряный.
Для уточнения правописания слова, нужно провести его морфемный разбор.
Возвращаясь к правилу написания прилагательных с суффиксами «-ан-» и «-ян-», можно сделать вывод, что слово должно быть написано с одной Н.
Но слово «деревянный» не подчиняется общепринятому правилу. Оно входит в список слов-исключений. Всего их выделяют три:
И в этих трех прилагательных будет писаться суффикс не «-ян-», как диктует правило, а «-янн-».
Не все могут запомнить эти слова. Кроме того, часто слово «стеклянный» путают с «серебряным». Для удобства запоминания предлагается включить воображение и представить окно. В нем будет ДЕРЕВЯННАЯ рама со СТЕКЛЯННЫМ окном и ОЛОВЯННОЙ ручкой.
Все эти три слова являются исключениями. В грамматике их относят к правилу трех «ЯНН».
Примеры предложений
Слово употребляется довольно часто. Оно характеризует признак используемых предметов. Поэтому его можно встретить в различных предложениях.
Синонимы слова
Чтобы подобрать синонимы слова, важно знать его обозначение. Прилагательное обозначает предмет, выполненный из дерева. Поэтому для подбора синонимов нужно выбирать слова, относящиеся к деревьям. Таковыми являются дровяной, бревенчатый.
Слово может быть использовано и в переносном значении. Выделяют несколько таких вариантов.
Заключение
Слово « деревянный » относится к исключениям из правила написания слов с согласными Н в суффиксах «-ан-» и «-ян-» в прилагательных. Поэтому данное слово пишется с удвоенной НН.
При замене слова можно использовать как синонимы, относящиеся к прямому значению слова, так и к переносному. Но второй вариант используется не так часто.
Источник
Правописание слова «деревянный»
Правописание слов с одной или двумя «н» зачастую вызывает затруднения. Поэтому у многих учащихся, которым предстоит сдавать ЕГЭ, студентов, поступающих на работу и всех грамотных людей, возникает вопрос: «деревянный» — как пишется, с «н» или «нн»? Ответ довольно прост. Достаточно открыть учебник и заглянуть в правила русского языка. Итак, попробуем сделать это вместе.
Согласно правилам
Дело в том, что слово «деревянный» является словом-исключением, как бывает в случае со многими правилами. Всё, что нужно — это чуть-чуть поднапрячь память и его запомнить.
Итак, наш ответ: «деревянный» пишется через две буквы «н» («нн»).
Правило звучит следующим образом: прилагательные, в которых имеются суффиксы «ан» и «ян» под ударение, следует писать с одной «н» (например, «серебряный). Корнем в слове «деревянный» будет «дерев-», а суффиксом — «-янн-».
Правописание слова
Именно так нужно писать это слово правильно (очень просто запомнить): «Деревянный»
А вот так слово писать нельзя (это ещё хуже, чем делить на ноль): «Деревяный»
Опять же, гадая о том, как пишется деревянный, вспоминаем, это речь идёт о слове-исключении по отношению к прилагательным с суффиксом «-ян». Соответственно, правильный вариант — с двумя «н». Запомните: слово всегда пишется с двумя буквами «нн». Пример: «На столе лежала расписная деревянная ложка».
Подробнее о том, слово деревянный, как пишется, его значение и многое другое, то есть, всё, что поможет понять его происхождение и особенности морфологии, будет представлено далее.
Толкование слова
Одна или две «н»
Итак, подведем итоги. Слово деревянный, правописание которого под вопросом, или деревяный: как же всё-таки правильно? Данное прилагательное всегда пишется через «нн». Поэтому правописание слова не должно вызывать у вас затруднений.
Правило трёх «-янн»
В отношении того, как пишется стеклянный, оловянный, деревянный, правило подразумевает следующее. Поскольку эти три слова, несмотря на наличие суффикса «-ян-» являются исключениями из правило, то пишутся с двумя «н».
Гадаете, как пишется стеклянный, оловянный, деревянный? Всегда через «нн», как, например, в этих предложениях:
Сходства и антиподы
Прямых синонимов и антонимов к прилагательному не имеется. Многие из них зависят от контекста (смысла) выражения:
Антонимы: стеклянный, металлический, железный, шустрый, доллар, чувствительный и др. Гипероним – металлический, гипоним — бревенчатый.
Главные и согласные
Всего в слове «деревя́нный» 10 букв и 4 слога. Если говорить о буквенном составе, то здесь присутствуют 3 гласных: е, е, я, ы (3 шт.) с ударной «я» и 6 согласных: д, р, в, н, н, й (6 шт.). К безударным гласным в количестве 3 относятся: е, е, ы.
Теперь в процессе написания диктанта, ЕГЭ или даже при поступлении на работу вы не будете долго и мучительно раздумывать над вопросом: деревянный или деревяный как писать, поскольку теперь ответ на него очевиден.
Источник
Теперь вы знаете какие однокоренные слова подходят к слову Деревянный сруб как пишется, а так же какой у него корень, приставка, суффикс и окончание. Вы можете дополнить список однокоренных слов к слову «Деревянный сруб как пишется», предложив свой вариант в комментариях ниже, а также выразить свое несогласие проведенным с морфемным разбором.
Как правильно пишется словосочетание «деревянный сруб»
- Как правильно пишется слово «деревянный»
- Как правильно пишется слово «сруб»
Делаем Карту слов лучше вместе
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: кусище — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Ассоциации к слову «деревянный»
Ассоциации к слову «сруб»
Синонимы к словосочетанию «деревянный сруб»
Предложения со словосочетанием «деревянный сруб»
- Сначала прямо на земле устанавливалась опечье – небольшой деревянный сруб, служивший фундаментом печи.
- Внутри крепости археологи обнаружили остатки деревянных срубов, водосточные дренажи, мостовые, которые делались не только из продольных брёвен, но и из… челюстей и плоских костей крупного рогатого скота.
- Поверх заглублённого в землю деревянного сруба возводились ещё два этажа.
- (все предложения)
Цитаты из русской классики со словосочетанием «деревянный сруб»
- По горному уставу, каждая шахта должна укрепляться в предупреждение несчастных случаев деревянным срубом, вроде того, какой спускают в колодцы; но зимой, когда земля мерзлая, на промыслах почти везде допускаются круглые шахты, без крепи, — это и есть «дудки».
- Некоторые родники были очень сильны и вырывались из середины горы, другие били и кипели у ее подошвы, некоторые находились на косогорах и были обделаны деревянными срубами с крышей; в срубы были вдолблены широкие липовые колоды, наполненные такой прозрачной водою, что казались пустыми; вода по всей колоде переливалась через край, падая по бокам стеклянною бахромой.
- Посредине его — сорная яма, заваленная грудой животных и растительных гниющих отбросов, и несколько деревянных срубов, служащих вместо помойных ям и предназначенных для выливания помоев и отбросов со всего Охотного ряда.
- (все
цитаты из русской классики)
Значение слова «деревянный»
-
ДЕРЕВЯ́ННЫЙ, —ая, —ое. 1. Сделанный из дерева (во 2 знач.). Деревянный дом. Деревянные игрушки. (Малый академический словарь, МАС)
Все значения слова ДЕРЕВЯННЫЙ
Афоризмы русских писателей со словом «деревянный»
- Святая Русь — страна деревянная, нищая и… опасная, а русскому человеку честь — только лишнее бремя.
- Русь моя, деревянная Русь!
Я один твой певец и глашатай.
Звериных стихов моих грусть
Я кормил резедой и мятой. - (все афоризмы русских писателей)
Отправить комментарий
Дополнительно
Разбор частей речи
Далее давайте разберем морфологические признаки каждой из частей речи русского языка на примерах. Согласно лингвистике русского языка, выделяют три группы из 10 частей речи, по общим признакам:
1. Самостоятельные части речи:
- существительные (см. морфологические нормы сущ. );
- глаголы:
-
- причастия;
- деепричастия;
- прилагательные;
- числительные;
- местоимения;
- наречия;
2. Служебные части речи:
- предлоги;
- союзы;
- частицы;
3. Междометия.
Ни в одну из классификаций (по морфологической системе) русского языка не попадают:
- слова да и нет, в случае, если они выступают в роли самостоятельного предложения.
- вводные слова: итак, кстати, итого, в качестве отдельного предложения, а так же ряд других слов.
Морфологический разбор существительного
План морфологического разбора существительного
Пример:
«Малыш пьет молоко.»
Малыш (отвечает на вопрос кто?) – имя существительное;
- начальная форма – малыш;
- постоянные морфологические признаки: одушевленное, нарицательное, конкретное, мужского рода, I -го склонения;
- непостоянные морфологические признаки: именительный падеж, единственное число;
- при синтаксическом разборе предложения выполняет роль подлежащего.
Морфологический разбор слова «молоко» (отвечает на вопрос кого? Что?).
- начальная форма – молоко;
- постоянная морфологическая характеристика слова: среднего рода, неодушевленное, вещественное, нарицательное, II -е склонение;
- изменяемые признаки морфологические: винительный падеж, единственное число;
- в предложении прямое дополнение.
Приводим ещё один образец, как сделать морфологический разбор существительного, на основе литературного источника:
«Две дамы подбежали к Лужину и помогли ему встать. Он ладонью стал сбивать пыль с пальто. (пример из: «Защита Лужина», Владимир Набоков).»
Дамы (кто?) — имя существительное;
- начальная форма — дама;
- постоянные морфологические признаки: нарицательное, одушевленное, конкретное, женского рода, I склонения;
- непостоянная морфологическая характеристика существительного: единственное число, родительный падеж;
- синтаксическая роль: часть подлежащего.
Лужину (кому?) — имя существительное;
- начальная форма — Лужин;
- верная морфологическая характеристика слова: имя собственное, одушевленное, конкретное, мужского рода, смешанного склонения;
- непостоянные морфологические признаки существительного: единственное число, дательного падежа;
- синтаксическая роль: дополнение.
Ладонью (чем?) — имя существительное;
- начальная форма — ладонь;
- постоянные морфологические признаки: женского рода, неодушевлённое, нарицательное, конкретное, I склонения;
- непостоянные морфо. признаки: единственного числа, творительного падежа;
- синтаксическая роль в контексте: дополнение.
Пыль (что?) — имя существительное;
- начальная форма — пыль;
- основные морфологические признаки: нарицательное, вещественное, женского рода, единственного числа, одушевленное не охарактеризовано, III склонения (существительное с нулевым окончанием);
- непостоянная морфологическая характеристика слова: винительный падеж;
- синтаксическая роль: дополнение.
(с) Пальто (С чего?) — существительное;
- начальная форма — пальто;
- постоянная правильная морфологическая характеристика слова: неодушевленное, нарицательное, конкретное, среднего рода, несклоняемое;
- морфологические признаки непостоянные: число по контексту невозможно определить, родительного падежа;
- синтаксическая роль как члена предложения: дополнение.
Морфологический разбор прилагательного
Имя прилагательное — это знаменательная часть речи. Отвечает на вопросы Какой? Какое? Какая? Какие? и характеризует признаки или качества предмета. Таблица морфологических признаков имени прилагательного:
- начальная форма в именительном падеже, единственного числа, мужского рода;
- постоянные морфологические признаки прилагательных:
-
- разряд, согласно значению:
-
- — качественное (теплый, молчаливый);
- — относительное (вчерашний, читальный);
- — притяжательное (заячий, мамин);
- степень сравнения (для качественных, у которых этот признак постоянный);
- полная / краткая форма (для качественных, у которых этот признак постоянный);
- непостоянные морфологические признаки прилагательного:
-
- качественные прилагательные изменяются по степени сравнения (в сравнительных степенях простая форма, в превосходных — сложная): красивый-красивее-самый красивый;
- полная или краткая форма (только качественные прилагательные);
- признак рода (только в единственном числе);
- число (согласуется с существительным);
- падеж (согласуется с существительным);
- синтаксическая роль в предложении: имя прилагательное бывает определением или частью составного именного сказуемого.
План морфологического разбора прилагательного
Пример предложения:
Полная луна взошла над городом.
Полная (какая?) – имя прилагательное;
- начальная форма – полный;
- постоянные морфологические признаки имени прилагательного: качественное, полная форма;
- непостоянная морфологическая характеристика: в положительной (нулевой) степени сравнения, женский род (согласуется с существительным), именительный падеж;
- по синтаксическому анализу — второстепенный член предложения, выполняет роль определения.
Вот еще целый литературный отрывок и морфологический разбор имени прилагательного, на примерах:
Девушка была прекрасна: стройная, тоненькая, глаза голубые, как два изумительных сапфира, так и заглядывали к вам в душу.
Прекрасна (какова?) — имя прилагательное;
- начальная форма — прекрасен (в данном значении);
- постоянные морфологические нормы: качественное, краткое;
- непостоянные признаки: положительная степень сравнения, единственного числа, женского рода;
- синтаксическая роль: часть сказуемого.
Стройная (какая?) — имя прилагательное;
- начальная форма — стройный;
- постоянные морфологические признаки: качественное, полное;
- непостоянная морфологическая характеристика слова: полное, положительная степень сравнения, единственное число, женский род, именительный падеж;
- синтаксическая роль в предложении: часть сказуемого.
Тоненькая (какая?) — имя прилагательное;
- начальная форма — тоненький;
- морфологические постоянные признаки: качественное, полное;
- непостоянная морфологическая характеристика прилагательного: положительная степень сравнения, единственное число, женского рода, именительного падежа;
- синтаксическая роль: часть сказуемого.
Голубые (какие?) — имя прилагательное;
- начальная форма — голубой;
- таблица постоянных морфологических признаков имени прилагательного: качественное;
- непостоянные морфологические характеристики: полное, положительная степень сравнения, множественное число, именительного падежа;
- синтаксическая роль: определение.
Изумительных (каких?) — имя прилагательное;
- начальная форма — изумительный;
- постоянные признаки по морфологии: относительное, выразительное;
- непостоянные морфологические признаки: множественное число, родительного падежа;
- синтаксическая роль в предложении: часть обстоятельства.
Морфологические признаки глагола
Согласно морфологии русского языка, глагол — это самостоятельная часть речи. Он может обозначать действие (гулять), свойство (хромать), отношение (равняться), состояние (радоваться), признак (белеться, красоваться) предмета. Глаголы отвечают на вопрос что делать? что сделать? что делает? что делал? или что будет делать? Разным группам глагольных словоформ присущи неоднородные морфологические характеристики и грамматические признаки.
Морфологические формы глаголов:
- начальная форма глагола — инфинитив. Ее так же называют неопределенная или неизменяемая форма глагола. Непостоянные морфологические признаки отсутствуют;
- спрягаемые (личные и безличные) формы;
- неспрягаемые формы: причастные и деепричастные.
Морфологический разбор глагола
- начальная форма — инфинитив;
- постоянные морфологические признаки глагола:
-
- переходность:
-
- переходный (употребляется с существительными винительного падежа без предлога);
- непереходный (не употребляется с существительным в винительном падеже без предлога);
- возвратность:
-
- возвратные (есть -ся, -сь);
- невозвратные (нет -ся, -сь);
- вид:
-
- несовершенный (что делать?);
- совершенный (что сделать?);
- спряжение:
-
- I спряжение (дела-ешь, дела-ет, дела-ем, дела-ете, дела-ют/ут);
- II спряжение (сто-ишь, сто-ит, сто-им, сто-ите, сто-ят/ат);
- разноспрягаемые глаголы (хотеть, бежать);
- непостоянные морфологические признаки глагола:
-
- наклонение:
-
- изъявительное: что делал? что сделал? что делает? что сделает?;
- условное: что делал бы? что сделал бы?;
- повелительное: делай!;
- время (в изъявительном наклонении: прошедшее/настоящее/будущее);
- лицо (в настоящем/будущем времени, изъявительного и повелительного наклонения: 1 лицо: я/мы, 2 лицо: ты/вы, 3 лицо: он/они);
- род (в прошедшем времени, единственного числа, изъявительного и условного наклонения);
- число;
- синтаксическая роль в предложении. Инфинитив может быть любым членом предложения:
-
- сказуемым: Быть сегодня празднику;
- подлежащим :Учиться всегда пригодится;
- дополнением: Все гости просили ее станцевать;
- определением: У него возникло непреодолимое желание поесть;
- обстоятельством: Я вышел пройтись.
Морфологический разбор глагола пример
Чтобы понять схему, проведем письменный разбор морфологии глагола на примере предложения:
Вороне как-то Бог послал кусочек сыру… (басня, И. Крылов)
Послал (что сделал?) — часть речи глагол;
- начальная форма — послать;
- постоянные морфологические признаки: совершенный вид, переходный, 1-е спряжение;
- непостоянная морфологическая характеристика глагола: изъявительное наклонение, прошедшего времени, мужского рода, единственного числа;
- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.
Следующий онлайн образец морфологического разбора глагола в предложении:
Какая тишина, прислушайтесь.
Прислушайтесь (что сделайте?) — глагол;
- начальная форма — прислушаться;
- морфологические постоянные признаки: совершенный вид, непереходный, возвратный, 1-го спряжения;
- непостоянная морфологическая характеристика слова: повелительное наклонение, множественное число, 2-е лицо;
- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.
План морфологического разбора глагола онлайн бесплатно, на основе примера из целого абзаца:
— Его нужно предостеречь.
— Не надо, пусть знает в другой раз, как нарушать правила.
— Что за правила?
— Подождите, потом скажу. Вошел! («Золотой телёнок», И. Ильф)
Предостеречь (что сделать?) — глагол;
- начальная форма — предостеречь;
- морфологические признаки глагола постоянные: совершенный вид, переходный, невозвратный, 1-го спряжения;
- непостоянная морфология части речи: инфинитив;
- синтаксическая функция в предложении: составная часть сказуемого.
Пусть знает (что делает?) — часть речи глагол;
- начальная форма — знать;
- постоянные морфологические признаки: несовершенный вид, невозвратный, переходный, 1-го спряжения;
- непостоянная морфология глагола: повелительное наклонение, единственного числа, 3-е лицо;
- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.
Нарушать (что делать?) — слово глагол;
- начальная форма — нарушать;
- постоянные морфологические признаки: несовершенный вид, невозвратный, переходный, 1-го спряжения;
- непостоянные признаки глагола: инфинитив (начальная форма);
- синтаксическая роль в контексте: часть сказуемого.
Подождите (что сделайте?) — часть речи глагол;
- начальная форма — подождать;
- постоянные морфологические признаки: совершенный вид, невозвратный, переходный, 1-го спряжения;
- непостоянная морфологическая характеристика глагола: повелительное наклонение, множественного числа, 2-го лица;
- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.
Вошел (что сделал?) — глагол;
- начальная форма — войти;
- постоянные морфологические признаки: совершенный вид, невозвратный, непереходный, 1-го спряжения;
- непостоянная морфологическая характеристика глагола: прошедшее время, изъявительное наклонение, единственного числа, мужского рода;
- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.
Деревянный(дерево, прилагат., суффикс ян) сруб, дерево срублено(рубить, причастие, суф ен), ледяной(лёд, прилагат., суф ян) дом, сваренный(варить, причастие, суф енн) борщ, истинный(истина, прилаг., суф 2 н) друг, украшена(украшать, прич., суф ен) рисунком, письмо написано(писать, прич., суф ан), кошеный(косить, прилаг., суф ен) луг, некрашеные(красить, прич., суф ен) стены, огни погашены(гасить, прич., суф ен), соединены(соединять, прич., суф ен) вместе, спрятаны(прятать, прич., суф ан) в доме, услышанный(слушать, прич., суф анн) рассказ, ветреный(ветер, прилагат., суф ен) день, скошенная(косить, прич., суф енн) трава, гружённый(грузить, прич., суф енн) вагон, выдуманная(думать, прич., суф анн) история, равнинная(равнина, прилаг., суф 2 н) местность, книга прочитана(читать, прич., суф ан), получено(получить, прич., суф ен) своевременно, брошенный(бросать, прич., суф енн) камень, кипячённая(кипятить, прич., суф енн) вода, гружёная(грузить, прич., суф ен) мороженой(мороз, прилаг., суф ен) рыбой повозка.
На букву Д Со слова «деревянный»
Фраза «деревянный сруб»
Фраза состоит из двух слов и 14 букв без пробелов.
- Синонимы к фразе
- Написание фразы наоборот
- Написание фразы в транслите
- Написание фразы шрифтом Брайля
- Передача фразы на азбуке Морзе
- Произношение фразы на дактильной азбуке
- Остальные фразы со слова «деревянный»
- Остальные фразы из 2 слов
08:41
ДЕРЕВЯННЫЙ СРУБ. ВИДЫ РУБОК
15:38
Дом из бревна — это ТУПИК! Бревенчатый дом. Жизнь без ошейника. Стройхлам
09:28
Дом сгнил за 7 лет. Какие были ошибки? Как защитить деревянный дом от гниения на долгие годы?
12:25
«Дом-великан» по технологии Post & Beam // FORUMHOUSE
08:46
ЖИЗНЬ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ — ПЛЮСЫ И МИНУСЫ : Domovenok
05:00
Строительство дома из сруба за 5 минут. Таймлапс | OSMO
Синонимы к фразе «деревянный сруб»
Какие близкие по смыслу слова и фразы, а также похожие выражения существуют. Как можно написать по-другому или сказать другими словами.
Фразы
- + бревенчатый сруб −
- + вырытая яма −
- + глубокий котлован −
- + двустворчатые ворота −
- + деревянная крыша −
- + деревянная ограда −
- + деревянное сооружение −
- + деревянное строение −
- + деревянные дома −
- + деревянные избы −
- + деревянные постройки −
- + деревянный забор −
- + деревянный сруб −
- + деревянный частокол −
- + дикий камень −
- + железобетонная плита −
- + земляная насыпь −
- + из тонких брёвен −
- + каменный фундамент −
- + колодезный сруб −
- + крытый двор −
- + ледяной дом −
- + летняя кухня −
- + наружная стена −
Ваш синоним добавлен!
Написание фразы «деревянный сруб» наоборот
Как эта фраза пишется в обратной последовательности.
бурс йынняверед 😀
Написание фразы «деревянный сруб» в транслите
Как эта фраза пишется в транслитерации.
в латинской🇬🇧 derevyanny srub
Как эта фраза пишется в пьюникоде — Punycode, ACE-последовательность IDN
xn--b1addavxau7hqb xn--90a3acj
Как эта фраза пишется в английской Qwerty-раскладке клавиатуры.
lthtdzyysqche,
Написание фразы «деревянный сруб» шрифтом Брайля
Как эта фраза пишется рельефно-точечным тактильным шрифтом.
⠙⠑⠗⠑⠺⠫⠝⠝⠮⠯⠀⠎⠗⠥⠃
Передача фразы «деревянный сруб» на азбуке Морзе
Как эта фраза передаётся на морзянке.
– ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ – ⋅ ⋅ ⋅ – – ⋅ – ⋅ – – ⋅ – ⋅ – ⋅ – – ⋅ – – – ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ – ⋅ ⋅ ⋅ – – ⋅ ⋅ ⋅
Произношение фразы «деревянный сруб» на дактильной азбуке
Как эта фраза произносится на ручной азбуке глухонемых (но не на языке жестов).
Передача фразы «деревянный сруб» семафорной азбукой
Как эта фраза передаётся флажковой сигнализацией.
Остальные фразы со слова «деревянный»
Какие ещё фразы начинаются с этого слова.
- деревянный автомат
- деревянный амулет
- деревянный аршин
- деревянный балкон
- деревянный барабан
- деревянный барак
- деревянный барьер
- деревянный болван
- деревянный бочонок
- деревянный браслет
- деревянный брус
- деревянный брусок
- деревянный бушлат
- деревянный валёк
- деревянный валик
- деревянный верстак
- деревянный волчок
- деревянный гараж
- деревянный голос
- деревянный город
- деревянный городок
- деревянный гребень
- деревянный гребешок
- деревянный гроб
Ваша фраза добавлена!
Остальные фразы из 2 слов
Какие ещё фразы состоят из такого же количества слов.
- а вдобавок
- а вдруг
- а ведь
- а вот
- а если
- а ещё
- а именно
- а капелла
- а каторга
- а ну-ка
- а приятно
- а также
- а там
- а то
- аа говорит
- аа отвечает
- аа рассказывает
- ааронов жезл
- аароново благословение
- аароново согласие
- аб ово
- абажур лампы
- абазинская аристократия
- абазинская литература
Комментарии
@pjds 04.01.2020 05:57
Что значит фраза «деревянный сруб»? Как это понять?..
Ответить
@fetkhvq 30.08.2022 11:23
1
×
Здравствуйте!
У вас есть вопрос или вам нужна помощь?
Спасибо, ваш вопрос принят.
Ответ на него появится на сайте в ближайшее время.
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Транслит Пьюникод Шрифт Брайля Азбука Морзе Дактильная азбука Семафорная азбука
Палиндромы Сантана
Народный словарь великого и могучего живого великорусского языка.
Онлайн-словарь слов и выражений русского языка. Ассоциации к словам, синонимы слов, сочетаемость фраз. Морфологический разбор: склонение существительных и прилагательных, а также спряжение глаголов. Морфемный разбор по составу словоформ.
По всем вопросам просьба обращаться в письмошную.