? Лето в разгаре, ждем жару, хотим покупать сплит. Не могли бы вы рассказать, как правильно выбрать: и деньги лишние не потратить, но чтобы и не сломался быстро?
Татьяна.
Уважаемая Татьяна! На то и существует «Вечерка», чтобы помогать читателям. С помощью нашего эксперта мы составили инструкцию, следуя которой вы сможете сделать оптимальный выбор. Нужно учесть 10 пунктов.
1. Начнем с того, что рассчитаем необходимую мощность агрегата. Этот показатель указывается на маркировке товара и измеряется в британских тепловых единицах (BTU). Подробности расчета вам вряд ли пригодятся, но имейте в виду, что цифра «7» на маркировке означает, что мощность вашего сплита – 2,1 кВт, цифра «9» – 2,6 кВт. Профессионалы так и различают сплиты по мощности, называя их «семерка», «девятка», «двенашка» и так далее (чтобы понять, какой уровень мощности необходим для охлаждения определенной площади помещения, смотрите таблицу).
Кроме площади квартиры, дома, магазина, важно учесть еще и такие параметры:
– высота потолков (стандартной считается 2,8 метра),
– количество проживающих в помещении людей и животных,
– наличие техники и других тепловыделяющих приборов,
– степень освещенности помещения, проще говоря, солнечная сторона или теневая,
– тип здания (монолит, кирпич, другие материалы) и качество теплоизоляции помещения.
– Если ваша квартира находится на солнечной стороне или помещение напичкано постоянно работающей техникой, то советую вам покупать сплит с запасом мощности, – консультирует Ирина Леонова, директор компании по продаже климатической техники. – То есть если по метражу помещения вам подходит «семерка», но дело «отягощается» каким-либо из перечисленных факторов, то лучше брать «девятку». Если же вы вынуждены покупать самый дешевый сплит, но при этом у вас опять же солнечная сторона, то берите даже «двенашку» вместо положенной «семерки». Потому что дешевая техника – это уже большие вопросы по качеству, а при нашем климате, когда на солнце +50, сплит просто не справится.
2. Теперь определимся, нужна ли вам новинка последних лет – инверторный кондиционер. Принципиальное его отличие от обычного сплита – в гибком поддержании температуры в помещении. Разберем подробнее. Обычная сплит-система работает по следующему принципу: охладила – выключилась. Как только температура в помещении поднимается на 3–5 градусов, она опять начинает работать на полную мощность. Когда охладит, тогда снова выключается.
Инверторный кондиционер работает иначе: охлаждает, но не отключается, а уже с пониженной мощностью поддерживает нужную температуру в помещении. Инвертор – это как раз то устройство, которое способно плавно менять мощность прибора. Инверторные кондиционеры, конечно, удобнее и энергоэффективнее (экономит до 30% электроэнергии) обычных, но зато и дороже тысяч на 5. Огромный плюс – такую сплит-систему можно включать при -15С на обогрев.
3. Спросите у продавца, каков уровень шума данного сплита. Оптимальный показатель для данного вида техники – 18–23 децибел (дБ).
4. Проверяем, из какого материала сделан теплообменник. Недопустим алюминий или сплавы алюминия. Кондиционеры с таким «недосмотром» – самые ненадежные, потому что фреонотрасса в них не поддается ремонту и малейшая утечка фреона грозит заменой на новый кондиционер.
Теплообменник сплит-системы должен быть только из меди! Соответственно, трубки теплообменника должны иметь медный цвет, а не стальной, как у алюминия.
– Беда в том, что некоторые производители красят алюминевые трубки теплообменника в медный цвет, – говорит Ирина Леонова. – Так что непрофессионалам трудно будет разобраться. Но должна насторожить цена: меньше 12 000–13 000 хорошая сплит-система стоить не может. Если цена ниже, значит, производитель на чем-то сэкономил. И эта экономия, как правило, выходит боком потребителю.
5. Теперь посмотрим, какие функции из разряда дополнительных нужны в сплит-системе, а какие нет.
– Обогрев, например, это очень хорошо. Позволяет подтапливать квартиру в межсезонье, когда в квартирах еще не включено отопление. При этом энергопотребление у такого кондиционера в три раза меньше, чем у обычного отопительного прибора (масляного обогревателя либо конвектора). Единственный минус в том, то включать сплит-систему на обогрев можно лишь до -5 градусов за бортом.
– Функцию ионизации, ароматизации, увлажнения лучше обеспечат ионизаторы, ароматизаторы и увлажнители. В сплите же эти функции не могут работать в полную силу.
– Если вы располагаете приличной суммой денег, то, возможно, имеет смысл приобрести кондиционер с функцией «Умный глаз», «Комфортный сон», «Wi-Fi управление». «Умный глаз» – это датчик, который сканирует охлаждаемое помещение и понимает, сколько людей находится в помещении, откуда идут большие теплопритоки, и в зависимости от этого направляет потоки воздуха именно туда, где это необходимо, тем самым создавая комфортный микроклимат. «Wi-Fi управление» – функция, позволяющая управлять своим прибором через специальное приложение из любой точки мира. Для чего? Чтобы вернуться с работы в уже прохладную квартиру. При наличии функции «Комфортный сон» и ее включении сплит-система каждый час повышает температуру в помещении на один градус. Соответственно, уснув в холодном помещении, ночью вы не рискуете простудиться.
6. Поинтересуйтесь у продавцов-консультантов, сборку каких заводов стоит покупать. Сейчас название фирмы-производителя мало что говорит о качестве товара. Важнее – на каком заводе собрана техника.
7. Обязательно спросите у персонала магазина, есть ли в городе сервисный центр по обслуживанию техники данного производителя. Иначе при необходимости ремонта вам некуда будет обратиться.
8. Если вы «не дружите» с английским языком, спросите в магазине кондиционер с русифицированным пультом управления. С недавнего времени многие производители выпускают такие.
9. Учтите, что приличные фирмы дают гарантию на данный вид техники сроком в три года и более. Если на вашей модели указан меньший срок, делайте выводы.
10. Теперь что касается монтажа и дальнейшего обслуживания техники. И то и другое должны делать только профессионалы. Случайные мастера берут дешевле, но зато нередко делают монтаж на некачественных материалах, не соблюдая технологию и не неся гарантийных обязательств.
При поиске обслуживающей организации на стороне есть риск и вовсе натолкнуться на мошенников, которые берут деньги за полноценное обслуживание, а на деле просто моют под краном фильтры внутреннего блока. Имейте в виду, что настоящее техническое обслуживание должно проводиться с помощью специальной мойки и парогенератора. Эти инструменты у профессионального монтажника должны быть с собой. Техническое обслуживание рекомендуется проводить примерно один раз в год.
– Сложнобытовую технику лучше приобретать в специализированных климатических магазинах, – подытоживает Ирина Леонова. – Поверьте, продавцу в таком магазине проще и дешевле изначально продать хороший сплит и хорошо его смонтировать, чем потом в сезон, когда и так у всех голова кругом от обилия работы, устранять свои недоточеты.
Важно знать
Что такое фреонотрасса?
Это медные трубки, заполненные фреоном и протянутые от внешнего блока сплит-системы к внутреннему
Что такое теплообменник?
Это сложная система медных трубок, которая позволяет в короткое время отвести и поглотить тепло, для быстрого изменения температуры во внешнем и внутреннем блоках современных сплит-систем.
Сколько стоят сплиты?
В сетевых магазинах от 8000 рублей и до бесконечности. Бывают сплит-системы премиум-марок за 150–200 тыс. рублей.
Юлия Казанждан
Нет комментариев. Ваш будет первым!
СОДЕРЖАНИЕ:
-
Требования к фреоновой магистрали
-
Всасывающая магистраль
-
Нагнетательная магистраль
-
Маслоподъемные петли
-
Терморегулирующие вентили (ТРВ)
-
Дренажный трубопровод
Практически любая современная система кондиционирования состоит из двух частей: наружного и внутреннего блока. Для их соединения требуется прокладывание медной, газовой и жидкостной трубки в специальном утеплителе, а также провод питания. Чем качественней будет сделана данная работа, тем более привлекательным будет внешний вид кондиционера. При этом особое внимание следует уделить прокладке фреоновой магистрали.
К ней предъявляются особые требования:
-
Все изгибы медных трубопроводов должны быть плавными (малейшие изгибы являются недопустимыми);
-
Монтируемые трубы должны находиться в хорошем состоянии. На них не должно быть вмятин и изломов, поэтому для их безопасной при транспортировке торцы труб закрывают специальными заглушками;
-
Фреоновые трубы по всей длине желательно защитить от механических воздействий. Для этого слой термоизоляции покрывают армированным влагостойким скотчем, позволяющим избежать негативного атмосферного воздействия. Также нужно каждую отдельную трубу теплоизолировать, причем объединять их в общую теплоизоляцию запрещается;проделывая штробу рекомендуется предусмотреть, чтобы после прокладки трубопровода осталось около 2 см пространства на заделку раствором;
-
Трубопровод в штробах обычно закрепляется и интервалом в 0,6 м (при этом особенное внимание обращается на изгибы);закладывать в штробы паяные стыки не рекомендуется (чтобы это сделать их проверяют под давлением 20 бар на протяжении 18 часов). Величина давление коррелирует с величиной изменения температуры окружающего воздуха: Т1/Т2=Р1/Р2 где Т1 и Т2 – температура окружающей среды, а Р1 и Р2 – давление во фреоновой магистрали до и после проверки соответственно;
-
При прохождении стен и межэтажных перекрытий необходимо устанавливать специальную защиту. Для медных трубопроводов она имеет вид стальных или пластмассовых гильз большего диаметра. В гильзе фреоновый трубопровод может проходить без изоляции, но пустоты заполняются вспенивающимся герметиком;
-
Если фреоновые трубы прячутся под подвесным потолком, то в механической защите отпадает необходимость. Для крепления труб применяются специальные кронштейны или перфорированную подвеску. Их соединение с прочими коммуникациями является недопустимым.
Также при монтаже фреоновой магистрали следите за тем, чтобы ее длина не превышала предельно допустимого значения для данного кондиционера.
Всасывающая магистраль
Основной момент, которому желательно уделить внимание при прокладке фреоновых магистралей, это уклон.
На горизонтальных участках линии всасывающего трубопровода он обеспечивает возврат масла в компрессор (Поиск неисправности компрессора). При его отсутствии могут образовываться застойные зоны, из которых впоследствии будет проблематично удалять масло.
На горизонтальных участках, с учетом уклона, скорость прохождения становится ниже. Если же ее показатели возрастают, то это может привести к потерям давления и значительному повышению шума циркулирующего газа.
Если испаритель располагается выше компрессора, то на его выходе обычно располагают маслоподъемную петлю. Последующий участок всасывающего трубопровода должен проходить выше уровня испарителя, для того чтобы жидкий хладагент не стекал в компрессор.
В тех случаях, когда испаритель располагается ниже компрессора, также создают маслоподъемную петлю.
В самой верхней точке трубопровода, идущей к компрессору, находится обратный сифон, исключающий вероятность возврата масла в испаритель.
В холодильных агрегатах с регулируемой производительностью всасывающие трубопроводы образуются посредством двух параллельных труб.
Они должны иметь такой диаметр который бы позволил маслу возвращаться в компрессор во время полной нагрузки. Если нагрузка будет незначительной, то труба, имеющая больший диаметр закупоривается масляной пробкой, образовавшейся в маслоподъемной петле.
Скорость газового потока в трубе меньшего диаметра при этом увеличивается, что и обеспечивает возврат масла. Размер трубы должен обеспечивать возврат масла при работе установки на минимальной производительности.
Нагнетательные магистрали
В прецизионных кондиционерах (шкафного типа) нередко бывает, что конденсатор монтируют выше уровня компрессора.
При этом возникает риск, что масло из нагнетательной магистрали будет стекать обратно в клапанную группу. Чтобы этого избежать между конденсатором и компрессором (если разность высоты составляет не более 3-х метров) устанавливают маслоподъемную петлю.
Если расстояние большое, то ее предусматривают через каждые 3 м. В то же время на выходе из компрессора устанавливают маслоотделитель.
Если речь идет об установках с регулируемой производительностью, то предусматривают две линии.
Маслоподъемные петли
Во время работы холодильной установки в маслоподъемной петле скапливается масло, которое переносится вместе с хладагентом. Если таких петель несколько, то расход масла может быть довольно значительным, в связи с его становится недостаточно для смазки компрессора.
Поэтому размеры маслоподъемных петель должны быть небольшими, а после первого запуска установки следует не забыть долить недостающее количество масла в компрессор.
Терморегулирующие вентили (ТРВ)
Основные требования к терморегулирующему вентилю:
-
Расстояние между корпусом ТРВ и испарителем должно быть небольшим;
-
Термобаллон монтируется на трубопроводе всасывания, что позволяет настроить его на температуру выходящего из испарителя газу. Его размещение зависит от диаметра трубопровода;
-
Монтаж термобаллона не должен осуществляться на маслоподъемной петле. Поскольку находящееся в ней масло искажает реальные температурные показатели.
Крепление термобаллона осуществляют при помощи специальных хомутов, поставляемых в комплекте с ТРВ.
Другие приспособления запрещается использоваться из-за высокой вероятности деформации и ослабления контакта между термобаллоном и трубопроводом. Закрепление термобаллона хомутом должно быть жестким.
Лучше всего устанавливать термобаллон на горизонтальном участке, поближе к входу в испаритель.
При его установке на вертикальном участке, вода, которая находится в маслоподъемной петле и нижней части трубы, начинает испаряться, таким образом, способствуя охлаждению магистрали всасывания. Из-за этого нередко происходят пульсации ТРВ.
Если установка на горизонтальном участке по техническим причинам невозможна, то его необходимо установить так, чтобы поток хладагента был направлен сверху вниз.
Важно помнить, что термобаллон ни в коем случае не должен находится в месте пайки трубопровода.
Также нужно обратить внимание на то, чтобы он был тщательно теплоизолирован и наружный воздух не влиял на работу ТРВ.
Уравнивающая труба ТРВ монтируется на десятисантиметровом расстоянии от термобаллона и маслоподъемной петли.
Что делать при низкой производительности ТРВ?
Дренажный трубопровод
Для монтажа дренажного трубопровода используют пластиковую трубу диаметром 16-25 мм.
Также необходимо соблюдать уклон, чтобы конденсат стекал самотеком.
Если обеспечить этот уклон не удается, то монтируют конденсатные насосы. Дренажный трубопровод крепят к стене при помощи хомутов.
Их берут в том количестве, которое позволит исключить провисание. Дренажный трубопровод должен быть герметичным. Использование для его создания труб различного диаметра запрещено.
Монтируют дренажный трубопровод вместе с фреоновой магистралью и кабелем питания. Изгибы выполняются при помощи гибкого шланга с радиусом, равным не менее 8 диаметрам. Наружный конец дренажной трубы монтируют под уклоном в 5 градусов, не допуская, чтобы его конец доставал до земли.
При отводе конденсата в канализацию следует выполнять монтаж дренажа с устройством водяного затвора.
Допускается использование стандартных сифонов или канализационных тройников.
При выводе дренажного трубопровода из помещения в зимнее время наружную часть дренажной трубы нужно обогревать. Для этой цели используют саморегулирующийся нагревательный кабель.
Чтобы оценить качество смонтированного трубопровода, его вначале продувают воздухом, а после определенное количество воды заливают в поддон внутреннего блока или на испаритель. Затем всю воду, поступившую из дренажного трубопровода, собирают и сравнивают с количеством залитой.
«Фартануло» или «фортануло» как пишется?
Не знаете, как нужно писать «фартануло» или «фортануло»? Давайте при помощи этимологических словарей попробуем определить происхождение данной лексемы и его нормативное написание.
Как правильно пишется
Этот жаргонный глагол еще не зафиксирован в лексике русского языка, поэтому допустимы оба варианта – фартануло и фортануло.
Какое правило применяется
Представленное жаргонное слово, имеющее значение «повезло», пока не закреплено в словарях русского языка, поэтому его написание колеблется. Это связано с его туманной этимологии. С одной стороны у нас есть существительное «фортуна», которое переняло написание латинского оригинала – fortune. Обозначает оно «судьбу, счастье». С другой стороны в криминальной лексике есть слово «фарт», восходящее к немецкой лексеме «fahrt». Оно дословно переводится как «езда», но русский аналог обозначает «подвезло, прокатило». Таким образом, теоретически оба варианта являются возможными. Но чаще встречается вариант написания с гласной «а» в первом слоге.
Примеры предложений
- Сегодня мне очень фортануло: я выиграл в лотерею крупную сумму.
- Тебе очень фартануло с этой поездкой. Поздравляю!
Проверь себя: «Скворчёнок» или «скворчонок» как пишется?
Как неправильно писать
Строгой орфографической нормы нет.
Похожие посты
Инитпро | тендеры
Система поиска тендеров