Как пишется бородинский хлеб

Всего найдено: 3

Объясните, пожалуйста, почему в названиях рынков «Бородинский«, «Куйбышевский» не надо ставить кавычки?

Ответ справочной службы русского языка

Объяснения может быть таким: названия рынков в обиходном употреблении сближаются с географическими названиями, а такие названия не заключаются в кавычки (мы не можем написать: город «Москва»).

Как правильно пишутся названия рынков: «Бородинский» рынок, «Куйбышевский» рынок(в кавычках или без)?
Спасибо.
Анжела

Ответ справочной службы русского языка

Правильно без кавычек.

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как следует писать, например, [бородинский хлеб] или [рижский батон]. Заранее спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Если это название торговой марки, правильно: _хлеб «Бородинский», батон «Рижский»_. В бытовом употреблении корректно: _бородинский хлеб, рижский батон_.

Как появился бородинский хлеб и почему он так называется

Бородинский хлеб у нас в стране имеет огромное количество почитателей. Благодаря этому, его смело можно называть «народным» продуктом. Особый вкус этого хлеба не перепутать ни с чем, а о его пользе ходят легенды. Как появился бородинский в наших магазинах и почему он получил такое название?

Музыкальная версия

Некоторые связывают название бородинского хлеба с замечательным русским композитором Александром Порфирьевичем Бородиным. Говорят, что он попробовал необычный хлеб во время путешествия по Италии и привез рецепт в Москву. Именно оттуда этот ржаной хлеб начал свое победоносное шествие по России.

Александр Порфирьевич Бородин

Но эта версия, несмотря на ее правдоподобность, несостоятельна. Во-первых, композитор Бородин никогда не жил в Москве и бывал там редко. Во-вторых, он был прекрасным музыкантом, талантливым химиком и общественным деятелем, но не отличался страстью к кулинарии. Ну а в-третьих — в Италии просто не в почете ржаной хлеб и его там не пекут. Поэтому путешественник не мог разжиться там рецептом бородинского.

Военная гипотеза

Еще одна легенда связывает происхождение бородинского хлеба с деревней Бородино. Да, той самой, возле которой в 1811 году произошло знаменитое сражение. Говорят, что одно из французских ядер попало в телегу обоза, на которой везли ржаную муку и тмин. Эти два продукта высыпались из разорванных мешков и смешались на дороге в кучу.

Местные крестьяне, не избалованные разносолами, собрали эту смесь и попробовали печь хлеб. Результат неожиданно им понравился и ржаной хлеб с тмином стал популярным. Эта версия тоже вызывает сомнения. Очень странно, что в обозе русской армии возили тмин мешками и что специя смешалась с мукой в оптимальной по вкусу пропорции.

Монастырский вариант

Есть и более реалистичная история, связанная с деревней Бородино. Некоторые считают, что особый хлеб начали выпекать в женском монастыре. Обитель была основана у места кровопролитного сражения спустя 8 лет. Историки находили сведения, что монахини раздавали крестьянам после церковных служб невероятно вкусный ржаной хлеб.

Маргарита Тучкова ищет тело мужа на поле боя

Обитель, получившая название Спасо-Бородинской, была основана Маргаритой Тучковой, вдовой генерал-майора Александра Тучкова. Он погиб при Бородино и даже его тело не было найдено. Монастырь, построенный на средства от продажи семейных драгоценностей, стал своеобразным мемориалом герою. Именно Тучковой приписывают создание монастырского хлеба, в состав которого входили ржаная мука, патока, тмин и солод.

Эта версия выглядит вполне достоверно, но и у нее есть минус. Кроме сомнительных «воспоминаний» крестьян (которые вряд ли оставляли мемуары) ничто не подтверждает выпечку такого хлеба в обители. Хорошо известно, что бородинский хлеб начал появляться в продаже в 30-х годах прошлого века в Москве, а до этого про него не слышали.

Современный бородинский хлеб

Получается, что любители бородинского хлеба могут выбирать одну из трех версий на свое усмотрение. При этом ни одна из них не идеальна и не имеет документальных подтверждений. Как бы там ни было, вкусный ржаной хлеб с тмином существует и пользуется спросом и в наши дни.

Главная отличительная черта бородинского хлеба — посыпка из тмина и кориандра. Но таким он был не всегда. Точно известно, что посыпать его начали в 1933 году. Интересно, что хлеб, который все считают чисто ржаным, состоит из ржаной муки всего на 15%. Остальное — пшеничная мука 2 сорта. При замесе теста используют закваску повышенной кислотности и пряности. Практикуют как опарный, так и безопарный способ подготовки.

Сегодня бородинский хлеб предлагают многие пекарни. В продаже встречаются как очень достойные образцы, так и некачественные. Как определить хороший хлеб? В первую очередь нужно осмотреть хлеб. Идеальный бородинский имеет гладкую поверхность, без бугров и трещин. Посыпка может быть только из семян аниса, кориандра или тмина.

Цвет должен быть темно-коричневым с заметным глянцем. Не должно быть подгорелых мест, а также отслоения корки от мякиша. ГОСТ регламентирует высоту корки бородинского хлеба — она не должна превышать 4 см. Хлеб имеет продолговатую форму, а его концы должны быть закруглены.

Смотрите также — Как в СССР появился культ хлеба и почему от него так сложно избавиться и сегодня

Как правильно пишется слово «бородинский»

бороди́нский

бороди́нский (от Бородино́ и Бороди́н)

Источник: Орфографический
академический ресурс «Академос» Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (словарная база
2020)

Бородинский хлеб — наша радость и наша гордость. Он хорош в закуске к водке, особенно если рядом лежит кусок селедки, он отлично сочетается с густыми наваристыми супами, согревающими нас в холода, его принято дарить иностранцам, так как он мало на что похож, — замечательный хлеб. Несмотря на то, что бородинский хлеб вот уже девяносто лет в больших количествах выпекают на российских хлебозаводах, о его происхождении ходит много легенд, одна другой удивительней.

Чтобы разобраться в биографии бородинского, мы поговорили с историком Павлом Сюткиным, который, как никто другой, разбирается в происхождении и эволюции русских блюд и продуктов. Вот его рассказ.

«Существует масса легенд о возникновении бородинского хлеба. Если отбросить совсем очевидные глупости, то останется одна наиболее распространенная версия — история о настоятельнице Спасо-Бородинского монастыря Маргарите Тучковой.

Она была супругой Александра Тучкова — русского генерала, погибшего в Бородинском сражении 1812 года. После смерти мужа Маргарита Тучкова (Нарышкина) постриглась в монахини и основала этот монастырь. Именно там якобы и начали печь знакомый нам сегодня бородинский хлеб.

Где здесь правда, а где вымысел? Сама история семьи Тучковых не вызывает никаких сомнений. Действительно, вдова генерала основала на месте сражения церковь, а со временем и обитель, став ее настоятельницей. А дальше начинается легенда, которую мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Якобы в монастыре еще при жизни Тучковой стали печь тот самый бородинский хлеб, который мы знаем, — ржаной. Причем с зернами кориандра, символизировавшими пушечные ядра и картечь. Это красивая история, но проблема в том, что до 1930-х годов слово «бородинский» применительно к хлебу нигде в источниках не встречается.

Так, одно из первых упоминаний бородинского хлеба мы находим в работе классика нашего хлебопечения Бориса Сарычева в 1929 году. А в изданной десять лет спустя книге «Товароведение продовольственных продуктов» уже присутствует утвержденная технология его приготовления из ржаной муки «с добавлением заварки и солода», а также аниса или тмина. Очевидно, что промышленная рецептура его была разработана незадолго до этого, а именно в 1933–1935 годах, на предприятиях, входящих в Московский трест хлебопечения.

А само появление бородинского хлеба, предполагаю, происходило так. Скорее всего, в Спасо-Бородинском монастыре действительно пекли хороший подовый хлеб на закваске, который мог быть на слуху в Москве. В этом нет ничего удивительного, в монастырях часто пекли хлеб. Но в конце 1920-х годов началось массовое переименование старых блюд, когда суп прентаньер стал супом «Весенним», биточки по-казацки стали котлетками с томатным соусом и тому подобное. Мне кажется, что монастырский хлеб как раз попал под эту гребенку. Понятно, что по идеологическим причинам назвать его монастырским было невозможно. А вот бородинским, да еще и подкрепить это название патриотической историей, — такое вполне ложится в логику новой советской кухни.

Не нужно думать, что рецепт его в 1930-е годы возник с чистого листа. Это было время, когда еще работали дореволюционные хлебные мастера, когда вся эта традиция ремесленного хлебопечения была жива. При этом, если отвлечься от красивой легенды, следует признать, что рецепты заварных хлебов проникают в Россию из Белоруссии и Прибалтики, где они были весьма популярными на протяжении веков. Вот и в бородинском хлебе кориандр, похоже, появился лишь в советские годы. А раньше там присутствовали анис и тмин. Что хорошо согласуется с прибалтийской версией его появления в России. Ведь даже в рижском хлебе — не менее популярном сорте — тмин стал определяющим вкусовым оттенком.

Первоначально в XIX веке это хлеб был подовый, в виде продолговатых или круглых буханок. Вероятно, он был достаточно плотный. Важным ингредиентом тогда был красный солод. Естественно, не было никаких хлебопекарных дрожжей, о которых в середине XIX века никто и не знал. Этот вид хлеба выпекался на так называемом кислом тесте, то есть тесте, оставшемся от предыдущего замеса. При этом ржаная мука заливалась кипятком, иначе сказать заваривалась, добавлялась патока или жидкий мед. Благодаря этому он мог долго не черстветь.

Так или иначе, рецепта черного хлеба из Спасо-Бородинского монастыря не сохранилось, поэтому нам остается либо верить в монастырское происхождение бородинского хлеба, либо нет — кому как нравится».

Бородинский хлеб — один из распространённых на территории России и стран бывшего СССР сортов ржаного («чёрного») хлеба.

В состав теста, помимо обычных ржаной муки, дрожжей, соли, входит ржаной солод, сахар, патока и кориандр. В бородинском хлебе содержатся витамины B1 и B2.

Приготовляется заварным способом.

Известно, что рецептура нынешнего бородинского хлеба была разработана в 1933 году Московским трестом хлебопечения^[1]; согласно этой рецептуре одним из ингредиентов хлеба был кориандр. Ни в одном литературном источнике, посвященному хлебопечению, до 1920 года нет ни одного упоминания названия хлеба «Бородинский», так что вполне возможно, что название хлеба появилось вместе с его современной рецептурой. Тем не менее, похожие рецепты существовали до революции, они упоминаются в литературе о хлебопечении конца XIX века (вместо кориандра в них значится тмин).

Близкие сорта хлеба

• Нарачанский хлеб, Беларусь. Выпускается в настоящее время.
• Радзивилловский хлеб, Беларусь. Выпускается в настоящее время.
• Рижский хлеб
• Карельский хлеб (с добавлением изюма)
• Бродинский хлеб, Беларусь.
• Куликовский хлеб, Беларусь.
• Пумперникель
• Бородянский хлеб, Украина

Примечания

Ссылки

• Бородинский хлеб
• ГОСТ на бородинский хлеб