Как пишется сальник коленвала

A — сальник обрезинен
B — металлическая внешняя сторона
W — насечки на внешней стороне для лучшей фиксации
S — с пыльником
L — левое вращение
R — правое вращение

Цветовая гамма означает группу резины, а соответственное ее свойства (температурный диапазон и среды где может применяться без деформации). Самый распространенный NBR — черный. Vitone — коричневый, на особо высокие температуры и большинство агрессивных сред. Vitone заменять на NBR все равно, что ватой заменять камень.

отсюдово

Что следует знать о сальниках:

Манжеты армированные (сальники) предназначены для уплотнения валов и предотвращения вытекания уплотняемой среды и защиты от проникновения пыли внутрь уплотняемого узла. Манжеты армированные различаются по типу исполнения, в зависимости от узла, в котором они используются (типы сальников более подробно представлены в подразделах сальники двигателя, КПП и т.д.), а также они различаются по материалу, из которого они изготовлены. Манжета армированная, как правило, изготавливается на основе синтетических каучуков, таких как бутадиен-нитрильный каучук (NBR), полиакриловый каучук (ACM), силиконовый каучук (SIL), фторполимерный каучук (FKM).

Бутадиен-нитрильный каучук обладает повышенной устойчивостью к низким температурам и повышенной эластичностью. Используется в условиях, где устойчивость к низким температурам важнее, чем устойчивость к маслам.
Полиакриловый каучук имеет хорошую устойчивость к высоким температурам, озону, нефтепродуктам. Неустойчив к воде, спиртам, гликолям и ароматическим углеводородам.
Силиконовый каучук характеризуется самым высоким температурным диапазоном от -55?С до +225?С. Но обладает плохими механическими свойствами и низкой устойчивостью к химикатам.
Фторполимерный каучук обладает наибольшей устойчивостью к высоким температурам (до +250?С) и наилучшей устойчивостью к химикатам.

Вот еще интересная статья тыц

Содержание своего автомобиля в рабочем состоянии не так дорого обходится, если своевременно менять простые, но важные детали. В их числе и коренные сальники. Это специальные элементы уплотнения, имеющие большую важность в масляной системе всех узлов автомобиля. Попробуем рассмотреть именно коренной сальник двигателя, что это и каковы его характеристики.

Особенности работы изделия

Сальник располагается в месте выхода коленвала из двигателя и соединения его с маховиком. Он представляет собой уплотнитель, изготовленный из специального термоустойчивого материала (термокаучуковая резина, силикон и так далее). Главное, что материал абсолютно инертен к температуре и химическому составу масла. Диаметр сальника равен диаметру вала и может отличаться в зависимости от модификации авто.

Рабочее масло, помогающее слаженно функционировать всем рабочим элементам, не вытекает наружу благодаря именно коренному сальнику. В тех случаях, когда элемент изношен или сломан, может возникнуть следующие проблемы:

1. Отработанное масло будет попадать в камеру сгорания двигателя. В результате реакции под действием высоких температур будут накапливаться остатки сгоревшего масла. Это забивает функциональные элементы двигателя.
2. Недостаток рабочего масла негативно скажется на всех металлических деталях узла. Большая сила трения и высокое давление при работе мотора способны постепенно разрушить даже прочную сталь.
3. На переднеприводном авто высокая концентрация масла при вытекании через недействующий сальник разъедает ремень ГРМ. Если он рвется, возможен загиб клапанов и поломка двигателя. Починка ДВС стоит в сотни раз больше одного-двух сальников.
4. В заднеприводной машине масло может попадать на стык мотора и коробки передач, что в результате может повлиять на работу сцепления, а это уже опасно для движения.

Меняется коренной сальник 1 раз на 150–200 тысяч км. Однако, показатель абсолютно индивидуален. Например, при замене масла с опозданием либо его полном расходе возможен перегрев в узлах. В результате эластичность уплотнителя ухудшается, а затем он лопается и пропускает смесь. Грамотный водитель всегда следит за каждым из агрегатов автомобиля.

Принцип действия и виды сальников

Условно можно выделить такие задачи уплотнителей:

• снижение силы трения металлических частей;
• защита от перегрева и износа;
• предотвращение попадания инородных веществ в рабочую среду (для этого на поверхности изделий есть специальные углубления – пыльники).

Принцип работы у всех одинаковый, а вот тип и расположение зависят от привода и вида автомобиля. Более подробно рассмотрим каждый вариант:

1. Сальники коренные на переднеприводных авто установлены в самом блоке цилиндров. Щиты на этих агрегатах не предусмотрены их конструкцией. Сальник держится отчасти благодаря высокому давлению внутри картера мотора. Уплотнители хорошо прижимаются к поверхности стержня и не герметизируют узел.
2. В большинстве заднеприводных машин конструкцией предусмотрен щит коленвала, в нем и установлен сальник с передней части опорного подшипника.

Многие автолюбители часто пытаются заменить сальники самостоятельно, сэкономив при этом. Прочитав разные инструкции на форумах, они приступают к действиям. Однако важно понимать, что каждая ошибка – это минус 50–70% ресурса сальника. Если при правильной установке он прослужит 200 тысяч км, при кустарном способе установки стоит быть готовым к износу уже через 70–100 тысяч.

Замена коренного сальника

Чтобы произвести замену коренного сальника на переднеприводном авто самому, потребуется ряд действий:

• поднять авто домкратом (либо заехать на смотровую яму);
• снять защиту ДВС и кожух ГРМ;
• удалить масло из мотора;
• демонтировать ремень ГРМ;
• снять правое колесо передней оси;
• включить пониженную передачу;
• снять крепление шкива и снять сам шкив;
• переключить повышенную передачу;
• выставить поршень первого цилиндра в ВМТ (для этого помогут метки);
• ослабить фиксацию натяжного ролика и снять ремень;
• открутить крепление крышки картера сцепления, расположенной снизу и снять ее с прокладкой (ее лучше заменить перед обратной сборкой);
• отсоединить маслонасос и маслоприемник от коренного подшипника;
• удалить зубчатый шкив, используя 2 отвертки равного размера;
• открутить болты крепежей маслонасоса;
• отделить агрегат и снять с него сальник;
• смазать новое изделие и установить его на место;
• произвести обратную сборку.

Руководствуясь логикой и аккуратностью, можно самостоятельно произвести замену. Однако в случае сомнений стоит обратиться на станцию техобслуживания. Сальники важно покупать только заводского производства. Такие элементы изготавливаются по определенным стандартам и служат весь установленный срок службы.

Что такое сальник коленчатого вала и как он устроен

В процессе своей работы все детали двигателя достаточно хорошо омываются моторным маслом. Масло смазывает движущиеся детали и уменьшает трение, продлевая срок службы механизма. Но как быть с деталями, которые выходят наружу? Ярким примером может служить коленчатый вал, часть которого соединяется с маховиком. Ведь при выводе такой детали наружу, масло может протекать через отверстие для вращающегося вала.

Чтобы этого не происходило, для герметизации отверстия под вал конструкторы предусмотрели деталь из герметичного материала – сальник коленвала. Он изготавливается из силикона или фторкаучуковой резины и представляет собой уплотнительное кольцо с диаметром, равным диаметру коленвала (в случае с задним сальником – примерно, 99 миллиметров). Данные материалы являются термостойкими, что позволяет избавить сальник от вредного теплового воздействия, которое возникает в процессе трения.

На уплотнителе снаружи делают специальные надписи. В основном, они говорят о направлении вращения коленчатого вала. Данная информация позволяет правильно установить сальник при его замене.

Принцип работы сальника коленчатого вала

Сальник устанавливается в том месте блока, где коленчатый вал выходит наружу. В классических автомобилях, где двигатель устанавливается вдоль капотного пространства, а газораспределение происходит цепным металлическим приводом, сальник устанавливается в щите коленвала перед опорным подшипником. Двигатели переднего привода или с резиновым ремнем газораспределительного механизма устанавливаются в самом блоке, так как щиты на них не применяются. Тем не менее, в обоих случаях, сальник имеет одно и то же назначение – предотвращение утечки масла из блока цилиндров.

Внутри картера создается давление масла, которое прижимает сальник к уплотняемым деталям. Таким образом, он обеспечивает надежную герметизацию двигателя от утечки смазывающего вещества.

Причины износа сальника коленвала

Как узнать, что сальник пора менять?

Качественный сальник, изготовленный проверенным изготовителем, может обеспечить герметизацию блока на 150 тысяч километров. Однако, существует ряд определенных причин, по которым есть риск вывести деталь из строя намного раньше.

1. Масло и масляный фильтр несвоевременно подверглись замене. Это объясняется тем, что при использовании отработанного масла, в место установки сальника проникает пыль и грязь, которые царапают поверхность, требующую уплотнения. Таким образом, появившееся в процессе эксплуатации небольшие царапины, повреждают кромку сальника при вращении и выводят его из строя раньше времени. Также царапины могут возникнуть при не качественном проведении ремонта.

2. Перегрев мотора. При перегреве двигателя, коленчатый вал нагревается до температур, на которые не рассчитан его сальник. Таким образом, уплотнитель плавится и теряет свои герметические свойства.

Чтобы определить необходимость проведения замены, обратите внимание на месте выхода коленчатого вала из блока. Если там обнаружены следы утечки масла и уровень масла заметно снижается, то это явный знак тому, что сальник коленвала нуждается в замене.

Внимание! Не пытайтесь каким-либо образом отремонтировать поврежденный уплотнитель. Данный элемент является расходным и подлежит только замене!

Как поменять сальники коленвала

Замену сальника коленвала можно условно разделить на два этапа. Это замена переднего сальника, расположенного со стороны привода ГРМ. Вторым этапом принято считать сальник, расположенный со стороны коробки передач.

Видео — Замена переднего сальника коленвала

Существует два способа замены сальник. Первый является достаточно примитивным и выдуманный водителями, которые не хотят тратить много времени на эту процедуру. Второй способ предписан заводом-изготовителем и является самым надежным, поэтому рассмотрим только его.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на яму и исключите любое его перемещение. Открутите защиту двигателя и крышку ГРМ.  Не забудьте отключить аккумуляторную батарею и слить масло из двигателя.

2. Открутите 6 болтов, которые предназначены для защиты моторного отсека справа.

3. Ослабьте натяжку ремня генератора и снимите его.

4. Снимите правое переднее колесо и включите самую низкую передачу. Используя ключ на 19, ослабьте (во всех случаях получается именно «сорвать») болт крепления шкива. После этого, выкрутите болт и снимите шкив коленчатого вала. Будьте осторожны и не потеряйте шпонку коленчатого вала, так как без нее дальнейшая работа шкива будет проблематична.

5. Установите поршень самого первого цилиндра в ВМТ. Для контроля положения используйте метку в люке маховика двигателя и метку на валу газораспределительного механизма. Данное действие рекомендуется выполнять при поднятом переднем колесе и на пятой передаче. 

6. Ослабьте крепление натяжного ролика и, после этого, снимите ремень газораспределительного механизма.

7. Выкрутите все болты крепления нижней крышки картера сцепления и снимите ее. Ее демонтаж проводите вместе с прокладкой.

8. Открутите все болты (16 штук) крепления крышки картера двигателя и демонтируйте ее. При сборке узлов рекомендуется заменить прокладку.

9. Демонтируйте маслоприемник от маслонасоса и коренного подшипника. Для этого открутите болты крепления на 10.

10. С помощью двух отверток снимите с вала зубчатый шкив и открутите все болты крепления масляного насоса. Таким образом, получается, что масляный насос снимается вместе с сальником. Сальник необходимо вытащить с помощью любого острого предмета и, смазав маслом новый сальник, установить его на место. Запрессовка производить с помощью оправки или старого сальника.

11. Проведите сборку улов в обратной последовательности.

Видео — Замена заднего сальника коленвала

Степень износа заднего и переднего сальника абсолютно одинаковый, поэтому, заменяя передний сальник, необходимо то же самое сделать и для заднего.

Порядок действий

1. Демонтируйте коробку переключения передач вместе с корзиной сцепления. Единственное, что должно остаться на месте – это маховик двигателя. Перед  снятием КПП, слейте с нее масло и вытащите ШРУСы.

2. Выкрутите 6 болтов крепления маховика к двигателю. Чтобы он не прокручивался, можно закрутить на старое место болт, крепящий КПП и положить на него отвертку, конец которой должен упереться в зубья маховика.

3. После выкручивания болтов снимите стопорную пластину и только тогда сам маховик.

4. Демонтируйте задний щит сцепления и открутите все болты, предназначенные для крепления задней крышки двигателя. Именно на ней и устанавливается сальник коленвала.

5. С помощью отверток вытащите старый уплотнитель и смажьте маслом новый. После этого запрессуйте новый сальник с помощью оправки диаметром 99 миллиметров.

6. Проведите сборку узлов в обратной последовательности и обязательно поменяйте прокладку задней крышки.

На этом замена сальника коленвала закончена. Как вы поняли, ее можно выполнить самостоятельно без применения особых инструментов.

Замена сальника коленвала: почему нельзя откладывать

Когда из-под коленчатого вала подтекает смазка, значит, износился уплотнитель. Не стоит халатно относиться к данной неполадке. Замена сальника коленвала — единственное, что может помочь в этом случае. Если не выполнить ремонт и не устранить течь, выйдет из строя ремень газораспределительного механизма. Тогда придется потратить крупную сумму на восстановление мотора.

Описание и функции сальника коленвала

Чтобы силовой агрегат функционировал нормально, необходимо, чтобы он должным образом смазывался. Для этого и существует смазочная система, в которой движется масло под большим давлением. Оно смазывает все трущиеся поверхности ДВС, разбрызгиваясь под давлением. Также смазка может двигаться самотеком. Обычно в силовых установках используется смазочная система гибридного типа, когда одна половина масла разбрызгивается, а вторая идет самотеком.

Однако смазка не только снижает трение между поверхностями, но и убирает продукты износа, защищает элементы мотора от повреждений, не дает ему перегреваться. Теперь обратите внимание на коленвал, который выступает наружу из мотора. Для того чтобы предотвратить вытекание масла, отверстие, где он вращается, закрывается уплотнителем.

Уплотнитель может быть силиконовый либо резиновый. Почему используются именно эти материалы? Они устойчивы к повышенным температурам, не боятся воздействия смазки.

А это значит, что уплотнитель не будет поврежден из-за того, что перегреется. Ведь когда мотор работает на высоких оборотах, он нагревается до максимальных температур. В результате размер деталей становится больше. Сальник сделан в виде кольца такого размера, чтобы идеально подходить к диаметру коленчатого вала.

Располагается он на блоке цилиндров ДВС там, где коленвал выступает наружу. При этом область выхода коленчатого вала на моторе может отличаться в зависимости от машины.

Например, если у вас отечественный автомобиль с задним приводом, в котором силовой агрегат располагается продольно и установлена цепь газораспределительного механизма, то уплотнитель будет находиться в щитке коленвала за опорным подшипником.

Когда машина с передним приводом, а двигатель размещен поперечно и используется ремень ГРМ, то уплотнитель будет находиться в блоке цилиндров. Это объясняется тем, что щитов коленчатого вала на подобных моторах нет.

Износ сальника коленвала: причины и последствия

Замена сальника коленвала, если он высококачественный, потребуется через 100 000 км. Но нельзя забывать о том, что габариты уплотнителя, который расположен спереди, и того, что находится сзади, отличаются. Поэтому и срок службы у них будет разный.

Те автолюбители, у кого машина российского производства, отмечают, что замена переднего сальника коленвала может быть необходима и раньше, поскольку он нередко выходит из строя через 30 000 километров. Смазка будет поступать наружу, даже если на первый взгляд деталь кажется исправной.

Продолжать ездить на машине, не выполнив замену сальника коленвала, нельзя. Дело в том, что в этом случае авто будет потреблять слишком много масла из-за его утечки через уплотнитель. Кроме того, мотор загрязнится: на него станут налипать микрочастички пыли.

Однако самое неприятное последствие, которое вас ожидает, если не сделать замену сальника коленвала, это выход из строя силовой установки. Из-за течи смазки окажется недостаточно, а мотор будет продолжать работать, в результате может потребоваться капитальный ремонт с серьезными вложениями.

Хуже всего, если из-за несвоевременной замены сальника коленвала оборвется ремень газораспределительного механизма. Чтобы восстановить мотор после такой поломки, придется потратить крупную сумму, ведь случится загиб клапанов.

Кроме того, будет неправильно работать трансмиссия. Если уплотнитель пришел в негодность, может выйти из строя электрика автомобиля, а также датчики.

Замена сальника коленвала: подробная инструкция

Прежде чем приступить к ремонтным работам, следует выяснить, замена какого сальника коленвала необходима. В двигателе есть:

• Задний уплотнитель. Это крупногабаритная деталь. Обычно замена заднего сальника коленвала требуется нечасто, ведь срок его службы достаточно большой.
• Передний уплотнитель. Его размеры немного меньше, точно так же, как и срок его службы. Передний сальник выходит из строя гораздо чаще, чем задний.

Как определить, какой именно уплотнитель пришел в негодность? Для этого осмотрите поддон и блок КПП, чтобы узнать, в какой части двигателя наблюдается протечка.

Определить, нужна замена задних сальников коленвала или передних, поможет вытекшая смазка. Просто возьмите немного масла и капните его в емкость с водой. Если это смазка из КПП, то она растечется по поверхности воды. Масло из двигателя не изменит форму капли даже в воде.

Теперь приступаем к осмотру уплотнителей. Ваша цель найти протечку. Обратите внимание, в каком состоянии находится прокладка масляного насоса. Так как эти детали расположены недалеко друг от друга, может показаться, что протек уплотнитель, хотя на самом деле требуется замена прокладки маслонасоса.

Технология замены сальника коленвала следующая: вначале устанавливается новый передний уплотнитель, который находится со стороны привода газораспределительного механизма. Затем меняется уплотнитель со стороны КПП.

Как выполнить замену сальника коленвала? Есть два пути: простой и сложный. Первый придумали автовладельцы, стремящиеся как можно быстрее произвести ремонт. Второй способ разработали специалисты, и именно его мы и опишем далее.

Что необходимо сделать:

Особенности замены сальника коленвала на разных двигателях

Легче всего выполнить замену сальника коленвала на отечественных авто, начиная с Lada-2108, где установлен восьмиклапанный газораспределительный механизм. Единственная сложность — открутить болт крепления шкива. Рекомендуется включить скорость на коробке передач и выжать тормоза, чтобы не допустить вращение мотора.

Если мотор шестнадцатиклапанный, произвести замену сальника коленвала будет непросто. Дело в том, что зафиксировать распределительный вал после установки по меткам достаточно сложно. Например, на Renault Logan, чтобы выполнить эту процедуру, необходима фиксирующая пластина для валов и фиксатор коленчатого вала.

Чтобы добраться до ремня газораспределительного механизма на таком моторе, придется демонтировать большинство элементов с ДВС. Может потребоваться поднять на домкрате часть двигателя, сняв его опору.

Что касается моторов с цепью газораспределительного механизма, здесь есть свои особенности. Так как не нужно разбирать привод ГРМ, замена сальника коленвала производится просто. Однако добраться до него будет нелегко.

Например, на Lada-2107, чтобы заменить уплотнитель, потребуется снять ремень ГРМ, а также открутить шкив. Затем следует поддеть уплотнитель и установить другой.

Однако в рассматриваемом примере мотор расположен продольно. А значит, места между крышкой ДВС и радиатором недостаточно, поэтому ровно установить уплотнитель будет непросто.

Что делать? Демонтируем нижнюю крышку привода газораспределительного механизма. Но это существенно усложнит ремонт. Кроме того, под крышкой находится прокладка, и ее придется заменить либо нанести на нее клей-герметик. Есть один плюс: на подобном моторе не нужно устанавливать валы по меткам, ведь вы не будете касаться привода ГРМ при замене сальника коленвала.

Прежде чем приступать к ремонтным работам, следует подробно изучить, как выполняется замена сальника коленвала на вашем авто.

Мнение автолюбителей о замене сальников коленвала

• «Не тяните с заменой!»

  «Замену заднего уплотнителя нужно производить как можно быстрее. Больше двух лет я не хотел тратиться на эту процедуру. В итоге масло потекло ручьем. На старом сальнике каркас по окружности выполнен в виде стального витого троса. Он спиливает резину, а затем каркас точит коленчатый вал. Как только уплотнитель начинает течь, незамедлительно меняйте его. Коленчатый вал на моем моторе за 2,5 года пришел в негодность, теперь придется потратить более крупную сумму по сравнению со стоимостью замены сальников коленвала».

• «Советы опытных помогли».

  «Мне пришлось решать, выполнять ли замену сальника коленвала, когда устанавливал новый ремень газораспределительного механизма. Автомеханик подсказал, что сделать это необходимо, потому что в этом случае придется заплатить только за замену ремня. Цена уплотнителей небольшая, но если они придут в негодность спустя 20 000–25 000 км, то придется изрядно потратиться.

  Я считаю, что если пришлось менять ремень ГРМ, то следует поставить и новые сальники, причем в обязательном порядке».

• «Лучше сразу все сальники менять».

  «Устанавливал новые уплотнители, а также подшипник масляного насоса. Сделать это просто, однако потрудиться придется. Как только заметили течь, сразу же выполняйте замену сальника коленвала. А если начали разборку, то заодно установите новый уплотнитель на маслонасосе. Цена небольшая, и замена производится просто, все равно ведь разобрали».
• «Особых сложностей нет».

  «Многие интересуются, можно ли своими руками заменить уплотнитель? Я считаю, что эта работа простая. Для начала надо слить масло из КПП, затем снять карданный вал, потом коробку, демонтировать корзину и кожух сцепления, вытащить уплотнитель и установить новый. Собирать в обратном порядке».

• «Рекомендую производителя».

  «Чтобы постоянно не менять уплотнители, купите сальники от фирмы Elring, сделаны они из высококачественного материала, без нареканий прослужат долго. Разобрал мотор и установил их. Ну и что, что детали не оригинальные, зато про замену сальников коленвала теперь можно надолго забыть».

Как правильно заменить сальник коленчатого вала

04.12.2018

Вам ещё не надоел Интернет? Конечно нет, мы понимаем, что на сегодняшний день этот мощный источник информации – едва ли не единственный источник знаний… Однако каждому надоел этот хаос в советах и инструкциях! На одном ресурсе говорят, что сперва нужно снять головку блока, а в другом твердят, что в этом нет смысла и так далее. Мнений множество и каждый хочет протолкнуть свою методику.

Мы убеждены, что несмотря на разнообразие мнений, существует одно верное решение, которым и следует пользоваться. Именно поэтому мы и решили написать эту статью, в которой собраны сертифицированные методики лицензированных механиков, которые работали на авторитетных официальных СТО.

Мы рассмотрим:

• замену и назначение сальников коленвала в большинстве моторов;
• замену сальников коленвала на популярном авто Опель Астра;
• замену сальников на Рено Логан;
• замену сальников на одном из самых популярных автомобилей стран СНГ – ВАЗ 2107.

Поехали.

Инструкция по замене сальников коленвала на большинстве моторов

Если из-под коленчатого вала сочится масло, это всегда говорит об одном – начался износ специального уплотнителя. Течь масла может доставить автовладельцу массу проблем, однако решение этот проблем одно единственное – следует заменить сальники коленвала. На СТО стоимость работы далеко не низкая, особенно если течет задний сальник. Давайте посмотрим, как выполнить операцию замены самостоятельно. Это поможет внушительно сэкономить и повысить квалификацию автовладельца по ремонту.

Назначение сальника

Для эффективной работы двигателя нужна постоянная смазка. Чтобы решить эту задачу, инженеры внедрили в силовой агрегат смазочную систему, в которой осуществляется циркуляция масла под давлением. Смазка подается к различным узлам и деталям внутри мотора. Масло в буквальном смысле разбрызгивается под давлением. Иногда смазка осуществляется самотеком. Чаще всего в моторах работает гибридная система: часть распределяется под давлением, часть – самотеком.

Главная задача – максимально уменьшить трение, удалить продукты износа, защитить внутренности драгоценного двигателя от повреждений и перегрева. При этом нужно выделить коленчатый вал. Он выходит из корпуса силового агрегата наружу, и чтобы масло не вытекало, отверстие, в котором вращается коленчатый вал, необходимо уплотнить.

В качестве уплотнителя используется сальник коленчатого вала. Другое его название – коренной сальник. Имеется два таких уплотнителя:

• передний: располагается со стороны шкива коленвала;
• задний: со стороны маховика.

Как выглядит и где установлен

Эти уплотнительные элементы изготавливаются из силикона или фторкаучуковой резины. Эти материалы выбраны не случайно – они отличаются стойкостью к высоким температурам, а также к воздействию смазочных жидкостей. Это позволяет полностью избежать риска повреждения детали по причине перегрева. Перегрев – не шутки, на высоких оборотах температуры в двигателе могут возникать просто невероятные, из-за этого некоторые детали увеличиваются в размерах. Фактически деталь представляет собой кольцо. Размер равен диаметру коленвала двигателя.

Уплотнитель установлен на блоке цилиндров двигателя в том месте, где коленчатый вал выходит из наружу. На разных автомобилях и моделях силовых агрегатов место выхода коленвала может быть различным. Так, на классических заднеприводных ВАЗ, где мотор расположен продольно, а привод ГРМ цепной, сальник установлен в щитке коленчатого вала за опорным подшипником. На переднеприводных автомобилях мотор расположен поперечно, а газораспределительный механизм чаще всего ременной. Сальник в таких моторах установлен в блоке цилиндров из-за того, что щиты коленвала на таких ДВС отсутствуют.

Именно поэтому совет какую гайку откручивать первой – в принципе лишен смысла, так как это зависит от типа мотора.

Неисправности

Даже с учетом того, что уплотнитель коленчатого вала устойчиво выдерживает высокие температуры, материал износостойкий, ресурс его ограничен. Он находится в состоянии покоя, но коленвал, который с ним «в связке» постоянно вращается и «растирает» уплотнитель.

Чтобы понять, когда необходима замена сальника коленвала, следует учитывать, что качественные оригинальные детали служат не более 200 тысяч километров. При этом нужно сказать, что выйти из строя элемент может по ряду причин несколько раньше.

Среди причин можно выделить несвоевременную замену масла и фильтра, а также перегрев мотора. В масле, которое долго не меняли, содержится грязь, пыль, продукты износа деталей двигателя. Уплотнитель находится в постоянном контакте с маслом. Грязное масло становится причиной образования царапин и заусениц на поверхности уплотнителя. Затем со временем царапины увеличиваются, а кромка сальника в месте контакта с коленчатым валом начинает пропускать смазочную жидкость.

Что касается перегревов, сальник рассчитан на работу при высоких температурах, но и у него есть предел. По причине сильных перегревов изделие деформируется, теряется эластичность, и оно больше не может обеспечивать достаточную герметичность. В этом случае неизбежно образуется течь масла. В таком случае необходима срочная замена сальника коленвала, иначе все масло вытечет.

Замена и тонкости

Очевидно, что главной причиной замены является течь моторного масла. При этом утечка может быть, как интенсивной, так и незначительной. И в первом, и во втором случае лучше заменить изношенную деталь. Эксплуатировать авто с «потеющим» сальником не рекомендуют. Во-первых это сильно влияет на расход масла, во-вторых – небезопасно.

Как мы уже отметили, существует два типа уплотнителей в двигателе: задний и передний. Если выполняется замена переднего сальника коленвала, то также желательно заменить и задний. Однако, если стоит выбор, то помните — передний особенно важен. Дело в том, что он находится около ремня ГРМ – если масло попадет на ремень, то существует серьезный риск проскакивания ремня на зуб или несколько. Также материал ремня может потерять свои характеристики, и возможен обрыв.

Интересно не так ли? Оказывается, такая «детская» проблема как пропуск масла сальником может привести к проскакиванию ремня, а значит – к клину.

Задний сальник установлен на стыке двигателя с КПП. Если течет масло здесь, то это приведет к понижению уровня смазочной жидкости, а также к грязи в нижней части мотора. Масло может попасть на сцепление, и оно будет пробуксовывать. И вновь удивительный факт – проблемы с сальником могут привести к сбоям в системе передач и сцепления.

Порядок замены переднего сальника

Давайте посмотрим, как осуществляется замена переднего сальника коленвала. Помните – процедура трудоемкая. Легко и просто не будет.

Первым делом осуществляют демонтаж шкивов. Затем снимают защитный кожух, под которым находится ремень ГРМ. Далее снимают ремень. После этого принято снять зубчатый шкив коленчатого вала. И наконец удаляют передний сальник, а вместо него устанавливают новую деталь.

Задний сальник

Чтобы выполнить замену заднего сальника коленвала, необходимо снять коробку переключения передач, затем демонтировать сцепление. Далее демонтируют поврежденный уплотнитель и очищают посадочное место. После этого устанавливают новый уплотнитель. Затем все узлы собирают в обратном порядке. Казалось бы, всё просто? Однако нужно быть очень и очень внимательным при сборке/разборке.

Замена сальников на Opel Astra

Давайте посмотрим, как осуществляется замена сальника коленвала на Opel Astra. В общих чертах процедура понятна, но есть тонкости и особенности. Диагностировать течь заднего сальника можно по замасленному диску сцепления. Для замены нужно снять КПП, сцепление, отметить положение маховика относительно коленвала. После этого нужно отвернуть крепежные болты маховика – их всего пять. Чтобы маховик не проворачивался, его удерживают отверткой. Далее откручивают и выворачивают шестой болт маховика и снимают его.

Затем демонтируют приемную трубу, сливают масло из мотора, снимают колодку датчика уровня масла. После этого отворачивают болты, которые крепят картер двигателя к сцеплению. Также откручивают болты картера, которые прикручены к блоку цилиндров, и снимают масляный поддон. Затем выворачивают винты, удерживающие ДПКВ (датчик положения коленчатого вала), и достают его. Далее отворачивают болты крышки коренного подшипника, снимают крышку, извлекают задний сальник из его обоймы.

На кромку нового сальника наносят немного масла (для того, чтобы упростить его вход), а установку осуществляют при помощи специальной оправки. Затем все демонтированные элементы устанавливают в обратном порядке. На Opel замена переднего сальника коленвала осуществляется по такой же схеме.

Замена сальников на заднеприводных авто

Ниже мы более подробно рассмотрим о замене сальников автомобилей ВАЗ, однако сейчас считаем необходимым сказать пару слов. Для замены необходимо разобрать много элементов. Так, в случае с ВАЗ-2107 понадобится снять переднюю крышку. Для этого потребуется снять ремень генератора, кожух охлаждения вместе с вентилятором, отвернуть болт шкива коленчатого вала. Затем нужно снять сам шкив. После откручивают крышку поддона. Ее снимают вместе с прокладкой. Когда передняя крышка снята, замена сальников коленвала ВАЗа не составит труда.

Новая деталь устанавливается на место старой в крышку. Рабочая кромка должна быть направлена внутрь. Деталь запрессовывают на место молотком. Затем все собирают в обратном порядке.

Чтобы добраться до заднего сальника, нужно разобрать еще больше – процедура потребует огромных усилий и большого количества времени. Здесь также необходимо снять КПП, карданный вал, маховик, стартер, а также все элементы, которые могут помешать снять коробку передач. После этого демонтируют сцепление. Только тогда можно получить доступ к сальнику. Замена сальника коленвала своими руками в данном случае – это очень долгий и непростой процесс, поэтому нужно запастись терпением. Не старайтесь ускорить процедуру и как-то обойти её.

Пошаговая инструкция замены заднего сальника коленвала

Как раз, когда протекает задний сальник коленвала, тогда и начинаются все неприятности: двигатель начинает семимильными темпами пачкаться в масле, а вся пыль с дороги затем очень активно липнет к нему. Стоит только взглянуть на такой мотор и уже появляется желание вытащить его и выбросить. Более того, масло также будет разъедать резиновые детали, капать на диск сцепления, после чего он рискует потерять свои фрикционные свойства. Всё начинает скрипеть, пробуксовывать, тереться друг о друга… В общем из-за маленького уплотнителя вся машина словно сошла с ума.

Все масло, конечно, скорее всего не вытечет (однако не будьте в этом уверены), но такая неприятность может прибавить вам серьезных проблем. Если образовалась течь из заднего сальника, необходимо его заменить. Другого решения проблем нет и просто быть не может.

Как мы уже отмечали, данный сальник был придуман, чтобы нейтрализовать утечки смазки из двигателя через отверстие, из которого выходит коленчатый вал. Задний сальник коленвала для большинства моделей автомобилей имеет размер около 99 миллиметров.

С внешней стороны сальника производители наносят специальные пометки и надписи. По ним можно определить, в какую сторону вращается коленчатый вал. При помощи этой информации в процессе замены задних сальников коленвала ошибки исключены.

Данный уплотнительный элемент установлен в той области блока цилиндров, где коленчатый вал выходит наружу. В обыкновенных автомобилях, где двигатель расположен продольно, а процесс распределения газов осуществляется при помощи цепного привода, сальник устанавливают перед опорным подшипником в щите коленвала. В случае переднеприводных автомобилей, где мотор расположен поперечно, а в механизме газораспределения используется ремень, элемент находится в блоке цилиндров, так как в конструкции мотора щит отсутствует.

Внутри картера двигателя смазка находится под определенным давлением. За счет этого давления сальник постоянно прижимается к деталям, которые он должен уплотнять. Так мотор надежно защищен от утечек масла.

Даже при самых незначительных, малейших смещениях детали смазка будет течь. Но как определить, что пора устанавливать новый уплотнитель? Первый признак – это потеки масла в месте, где картер силового агрегата соединяется с коробкой переключения передач.

Если смазка течет, то она может попадать в картер сцепления, оседать толстым слоем на стенках и пачкать диск сцепления. Все это приведет к пробуксовкам сцепления. Также значительно повысится расход масла.

Самым удивительным является то, что даже новые сальники могут течь и причина будет вовсе не в плохой установке. В магазинах можно купить поддельный задний сальник коленвала для ВАЗа. Стоимость его невысокая, и автолюбители не замечают, что покупают подделку. Плохое качество детали обязательно повлияет на то, как она будет работать в дальнейшем.

Еще одна причина – это нарушение правил установки. Зачастую сальник ставят в удобном положении и молотком аккуратно забивают его на место. Но производители не рекомендуют при инсталляции детали использовать молоток или прикладывать значительные усилия.

Если в работе появились определенные изменения, в следствие чего повысилось давление газов в картере, то эти газы несомненно способны выдавить сальник. В результате контакт с коленчатым валом будет недостаточно плотным, и смазка будет вытекать через образовавшуюся щель.

Можно ли перепутать сальник с чем-то еще? Да, можно. Очень часто протекание масляного фильтра многие опытные автомобилисты путают с протечкой сальника. Иногда вполне нормальную деталь меняют на новую, при этом нужно было просто заменить масляный фильтр.

Не стоит приобретать эти уплотнительные детали в сомнительных магазинах, на рынках. Не нужно покупать дешевую продукцию неизвестных брендов. Так можно не только приобрести сальник, замена которого вызовет определенные проблемы, но и получить более серьезные неисправности. Представьте себе, что после покупки дешевого сальника и экономии 5 долларов, масло попадет на ремень ГРМ и выведет из строя весь блок цилиндров стоимость в 1000 у.е., если не больше! Экономить на сальниках – настоящий абсурд.

Наиболее популярными являются следующие производители:

• Viuctor Reinz;
• Elring;
• Goetze.

Они изготавливают качественную продукцию. Товары данных брендов попадаются не только в автомобильных магазинах, но и на многочисленных разборках.

Последствия протечки сальника

Мы ни в коем случае не хотим никого пугать, однако привлечь внимание автомобилистов к данной проблеме считаем необходимостью.

Выше вкратце мы рассмотрели, к чему может привести течь заднего сальника коленвала. А сейчас рассмотрим более подробною. Каких-либо катастрофических последствий, скорее всего, не будет, но сами по себе протечки смазки являются немалой проблемой.

Для решения проблемы придется демонтировать КПП, снять сцепление – диск и корзину, снять маховик. Все это необходимо, чтобы добраться до коленчатого вала и его сальника.

Данная проблема определяется очень просто и легко. Диагностировать ее могут даже начинающие. Если между картером сцепления и силовым агрегатом висят капли свежего масла, то пришло время менять сальник.

Процесс замены сальника на ВАЗе

Для замены придется попотеть, так как нужная деталь скрыта за механизмом сцепления. И именно у такого знаменитого аппарата как ВАЗ 2107 данный нюанс наблюдается ярче всего. Для проведения данного мероприятия лучше попросить кого-нибудь помочь. Серьезно, справиться одному можно, но нервов вы потратите больше, чем можете себе представить. Лучше, если помощник будет иметь опыт подобных работ.

Первым делом откручивают маховик двигателя и снимают сцепление. Задний сальник находится в корпусе, закрепленном на болтах. Их восемь штук. Открутите болты — корпус будет в руках. Сальник можно извлечь, а вместо него запрессовать в корпус новую деталь.

Размер заднего сальника коленвала довольно крупный, а форма простая, поэтому при запрессовке и выпрессовке проблем возникнуть не должно.

Замена на примере Рено Логан

На примере автомобиля «Рено Логан» посмотрим, как менять задний сальник. Первым делом снимается механизм трансмиссии или коробки передач. Автомобиль вывешивают подъемником. Далее следует снять аккумулятор. Затем откручивают болт, удерживающий кулису коробки передач. После этого выворачивают болт, удерживающий цилиндр сцепления. Затем демонтируют все болты, удерживающие КПП.

Далее снимают колеса, отворачивают гайки ШРУСа, разъединяют шаровые опоры с поворотными кулаками, сливают масло из КПП и демонтируют полуоси. Под поддон двигателя ставят подпорку и снимают верхние опоры трансмиссии, а затем и весь корпус КПП.

Да, чтобы заменить сальник нужно разобрать пол машины. Но, увы, иначе никак не справиться.

Снимают маховик, корзину и ведомый диск. При этом необходимо запомнить положение маховика относительно коленчатого вала. После этого выкручивают болты маховика и извлекают задний сальник коленвала «Рено Логан». Сальник меняют на новый в обратном порядке. На этом процедура полностью завершена. После удачной замены можно собирать все обратно.

Задний привод

Все вышеописанные инструкции актуальны для переднеприводных моделей авто. Что касается заднеприводных, то здесь снимают не только КПП. Первым делом нужно снять карданный вал, затем рабочий цилиндр сцепления. Далее отворачивают болты, удерживающие КПП. Также отворачивают кулису. После этого коробку можно смело снимать и менять задний сальник коленвала «Форда» или других автомобилей на заднем приводе.

Внимание! Сальники производят из материалов разной степени плотности. Это делается для того, чтобы они подбирались по типу масла. Если установить сальники для минеральных масел, а в моторе будет залита синтетика, то уплотнители могут раствориться.

Перед монтажом сальник примеряют на коленвал. Поверхности корпуса уплотнителя и коленчатый вал смазывают маслом. После установки проверяют состояние. Если утечки не наблюдается, то все получилось удачно. Также специалисты советуют менять оба сальника двигателя сразу – и задний, и передний.

Вот как осуществляется процесс замены уплотнителей коленчатого вала. На переднеприводных авто эта задача выполнима даже новичками. Что касается заднего привода с продольным расположением мотора, то процедура требует огромных затрат и времени. Цена замены сальников коленвала на СТО доступна (от двух тысяч рублей), поэтому можно доверить машину специалистам.

Замена сальников коленвала на ВАЗ 2107

C проблемой замасленного двигателя сталкиваются многие автомобилисты и в особенности те, кто ездит на «классике». Такая ситуация, как правило, связана с утечкой масла из-под сальников. В этом случае уплотнительные элементы нуждаются в замене. Если же с ремонтом затянуть, то последствия будут более значимыми.

Владельцев «классики» такими словами, как «подтекание масла», не удивить, также, как и последующими проблемами. Хотя это вовсе не означает, что на такие неполадки не следует обращать внимание. Спереди и сзади коленвала установлены специальные элементы — сальники, которые предотвращают произвольное вытекание масла из блока двигателя. Уплотнители отличаются между собой по размерам — задний имеет больший диаметр, что обусловлено конструкцией коленвала.

Поскольку манжеты находятся под воздействием постоянного трения во время работы мотора, а коленчатый вал вращается с высокой скоростью, материал уплотнителя должен быть наделен определённой термостойкостью. Если рассмотреть обычный нитрил, то он не подойдёт, поскольку при эксплуатации будет происходить его прогорание и разрушение. Для рассматриваемых целей отлично подходит резина из фторкаучука или силикон. Помимо материала, при выборе сальника внимание следует уделять наличию маркировки и форме. Качественное изделие должно иметь острую рабочую кромку и легко читаемые надписи с внешней стороны.

Где находится передний сальник коленвала ВАЗ 2107

Уплотнительный элемент на двигателе ВАЗ 2107 расположен в передней крышке блока цилиндров в специальном отверстии. Даже не имея представления, где находится передний сальник коленвала на «семёрке», его местоположение можно определить без особых сложностей. Для этого потребуется открыть капот и посмотреть на переднюю часть двигателя: за шкивом коленчатого вала как раз и располагается рассматриваемая деталь.

Размер сальника

Чтобы выполнить качественный ремонт и при этом не возникло неприятных ситуаций, необходимо знать, какой размерности манжета устанавливается в передней части коленвала. На ВАЗ 2107, как и на остальной «классике», уплотнитель имеет размерность 40*56*7 мм, что обозначает следующее:

• внешний диаметр 56 мм;
• внутренний диаметр 40 мм;
• толщина 7 мм.

При выборе производителей предпочтение стоит отдавать Corteco, Elring.

Признаки повреждения переднего сальника:

1. Большой пробег. Как правило, при пробеге свыше 100 тыс. км. сальник изнашивается и начинает пропускать смазку. В результате воздействия вибраций от коленчатого вала, внутренняя часть манжеты приходит в негодность и не может обеспечить плотное прилегание к рабочей поверхности.
2. Длительный простой. Если автомобиль длительное время не эксплуатировался, особенно в зимний период, то резиновая прокладка может попросту затвердеть. Это приведёт к тому, что сальник не сможет выполнять свои функции.
3. Течь из-под нового элемента. Такое явление может быть обусловлено установкой изделия низкого качества. Поэтому следует выбирать продукцию только от проверенных производителей.
4. Неправильный монтаж. Течь может возникнуть при перекосе сальника, т. е. если деталь прилегает неравномерно.
5. Неполадки силового агрегата. Подтекание масла может быть связано с проблемами самого двигателя. Если по каким-то причинам повысилось давление картерных газов, то они могут выдавить манжету и появится щель, что приведёт к появлению течи смазки.
6. Подтекание из-под масляного фильтра. Нередко возникает и такая ситуация, когда масло просачивается из-под фильтрующего элемента и передняя часть двигателя также оказывается вся в смазочном материале.

Замена сальника

Если сальник вышел из строя, его необходимо заменить, поскольку восстановлению такая деталь не подлежит. Чтобы провести замену переднего уплотнителя на ВАЗ 2107 для начала потребуется подготовить необходимый перечень инструментов:

• набор ключей;
• бородок;
• молоток;
• отвёртка;
• монтажная лопатка.

Когда подготовительные мероприятия закончены, инструмент и новые детали под рукой, можно приступать к процедуре ремонта.

Снятие передней крышки

Для демонтажа передней крышки мотора на ВАЗ 2107 автомобиль устанавливают на яму или эстакаду, включают передачу и ставят на ручник, после чего выполняют следующие действия:

1. Снимаем защиту картера, откручивая соответствующий крепёж.

   

2. Ослабляем натяжение ремня генератора и снимаем сам ремень.

   

3. Демонтируем кожух с системы охлаждения совместно с вентилятором.

   

4. Отворачиваем болт крепления шкива коленвала ключом на 38.

   

5. Демонтируем шкив руками, поддевая его при необходимости большой отвёрткой.

   

6. Ослабляем два болта крышки поддона (1), после чего отворачиваем болты крепления самой крышки (2).

   

7. Откручиваем болты (1) и верхние гайки (2) крепления крышки к блоку двигателя.

   

8. Переднюю крышку двигателя снимаем вместе с прокладкой, аккуратно поддевая её отвёрткой.

   

Некоторые владельцы «семёрок» избегают описанной процедуры и умудряются заменить сальник без демонтажа крышки. Если же вы не имеете достаточного опыта в подобном ремонте, то лучше крышку привода распредвала всё же снять с двигателя.

Извлечение сальника

На снятой передней крышке извлечь уплотнительный элемент будет несложно. Для этого потребуется прибегнуть к помощи молотка и бородка (наставки).

Путём нанесения несильных ударов, сальник с лёгкостью извлекается из своего посадочного места, причём выполняют эту процедуру с внутренней стороны крышки. В противном случае удалить старый уплотнитель будет проблематично.

Советуем ознакомится с данным полезным видеороликом:

Установка нового сальника

Прежде чем установить новую деталь, необходимо обезжирить посадочное место и смазать рабочую кромку моторным маслом. Далее, выполняем следующие шаги:

1. Новую манжету устанавливаем в крышку рабочей кромкой внутрь.
2. При помощи молотка и подходящей по размеру наставки запрессовываем деталь на место.

   

Установка крышки и прокладки

После установки сальника остаётся подготовить крышку и произвести её монтаж:

1. Если старая прокладка пришла в негодность, заменяем её на новую, при этом для лучшей герметичности с обеих сторон наносим герметик.
2. Устанавливаем крышку вместе с прокладкой на место, наживляя все крепёжные элементы (болты и гайки).
3. Крышку центрируем специальной оправкой.
4. Не до конца заворачиваем крепление крышки, после чего зажимаем болты и гайки крест-накрест.
5. Закручиваем болты крепления поддона картера в крышке.

По окончании описанных процедур устанавливается шкив коленвала и ремень генератора, после чего производится его натяжение.

Советуем ознакомиться с видео, в котором подробно описано как установить переднюю крышку на двигатель ВАЗ 2101/2107

Если с заменого переднего сальника коленчатого вала на ВАЗ 2107 особых трудностей возникнуть не должно, то в случае с задним уплотнителем потребуется приложить не только усилия, но и затратить немало времени. Обусловлено это тем, что манжета расположена в задней части двигателя за маховиком и для её замены потребуется демонтировать коробку передач, сцепление и маховик. Необходимость в замене уплотнительного элемента возникает всё по той же причине — появление течи масла. Если защитный элемент вышел из строя, но автомобиль при этом эксплуатируется дальше, то события могут развиваться следующим образом:

• из-за попадания масла на сцепление, транспортное средство утрачивает мощность;
• повышается расход топлива из-за пробуксовки сцепления;
• возникает необходимость в периодическом добавлении масла в двигатель.

Демонтаж КПП на ВАЗ 2107

Общая картина по демонтажу КПП состоит из следующих шагов:

1. Снимаем карданный вал вместе с подвесным подшипником, открутив соответствующий крепёж.

   

2. Один из этапов демонтажа КПП — снятие карданного вала
3. Демонтируем стартер и все элементы, которые будут препятствовать снятию КПП (трос спидометра, провода заднего хода, рабочий цилиндр сцепления).

   

4. В салоне авто снимаем рычаг переключения передач и, убрав обивку, откручиваем крышку, которая закрывает проём в полу.
5. Подставив под коробку упор, отворачиваем болты крепления к блоку цилиндров.

   

6. Чтобы демонтировать коробку, под механизм необходимо подставить упор, после чего выкрутить болты крепления.
7. Осторожно сдёргиваем КПП назад, вынимая первичный вал из диска сцепления. Для снятия коробки передач, узел осторожно сдёргивают назад, вынимая первичный вал из диска сцепления.

Демонтаж сцепления

Процесс снятия механизма сцепления на «семёрке» менее сложный, по сравнению с коробкой. Чтобы снять маховик потребуется убрать корзину и сам диск сцепления. Для отворачивания крепежа, заворачивают болт в отверстие на блоке двигателя и, уперев плоскую монтировку на болт, вставляют её между зубов маховика, чтобы исключить проворачивание коленвала. Остаётся открутить ключом на 17 болты крепления маховика, снять его, а после и щиток сцепления.

Извлечение сальника

Уплотнительный элемент можно извлечь двумя способами:

• без снятия держателя сальника, что несколько проще;
• со снятием держателя, что более правильно и исключает риск повреждения манжеты.

Рассмотрим оба варианта. В первом случае после демонтажа защитного щитка остаётся поддеть уплотнитель отвёрткой и снять его.

При более правильном подходе выполняют следующие действия:

1. Откручиваем два болта крепления картера к крышке сальника при помощи ключа на 10 и шесть болтов, осуществляющих крепление к блоку силового агрегата.

   

2. Поддеваем крышку отвёрткой и снимаем её вместе с прокладкой. Чтобы снять заднюю крышку вместе с сальником, её поддевают отверткой.
3. Выпрессовываем старую манжету отвёрткой или подходящей наставкой.
4. Для снятия старого сальника достаточно воспользоваться подходящей по размеру наставкой и молотком.

Установка нового сальника

При покупке новой детали обязательно обращайте внимание на её размеры. Задний сальник коленчатого вала на ВАЗ 2107 имеет размерность 70*90*10 мм. Перед тем как установить новый элемент, осматривают сам коленвал — возможно, поверхность, к которой прилегает уплотнитель, имеет повреждения, что и привело к выходу из строя манжеты. Кроме этого, проводят аналогичные процедуры по обезжириванию посадочного места и смазыванию рабочей поверхности сальника.

Для установки нового сальника посадочное место очищают от загрязнений и обезжиривают. Рабочую кромку сальника смазывают моторным маслом.

Внимание уделяют также прокладке задней крышки. Лучше всего этот элемент заменить, ведь будет обидно, если после сборки из-за плохой герметичности масло всё же будет просачиваться. Для запрессовывания нового сальника можно использовать старый уплотнитель.

Замена заднего сальника коленвала на ВАЗ 2107 – полезная видеоинструкция:

Установка сцепления

Сборка сцепления после замены сальника проводится в обратном порядке, но перед монтажом необходимо осмотреть все элементы на предмет сильного износа и повреждения, чтобы через небольшой промежуток времени не возникло каких-либо проблем с этим узлом. Осмотру подвергают маховик, корзину и диск сцепления, выжимной и вилку. При большом износе, трещинах и других характерных изъянах, та или иная деталь требует замены. В обратной сборке вопросов возникнуть не должно. Единственное, чему следует уделить внимание — это центровке диска сцепления. Для этого используют специальную наставку либо первичный вал от КПП.

Установка КПП

По поводу установки коробки передач на место следует отметить то, что процедуру лучше всего выполнять с помощником. Это относится, в принципе, и к демонтажу, ведь механизм весит всё-таки немало, а безопасность при любых ремонтных работах должна стоять на первом месте. Первичный вал КПП, а именно шлицевое соединение, рекомендуется смазать тонким слоем Литола-24. После этого коробку устанавливают в обратном порядке:

• монтируют весь крепёж;
• возвращают на место все снятые элементы, которые крепятся к этому узлу;
• устанавливают кардан.

Замена сальников коленвала на ВАЗ 2107 является необходимой процедурой, если на двигателе появились признаки течи масла. Осуществить ремонт можно в гаражных условиях, для чего потребуется стандартный набор инструментов и понятная пошаговая инструкция, соблюдение которой поможет без каких-либо нюансов заменить вышедшие из строя детали. Пошаговая инструкция у вас теперь есть! Запасайтесь инструментами и приступайте. ВАЗ 2017 без протечки масла – не нонсенс, а вполне приемлемая реальность.