Как пишется слово ив сен лоран

В
Париже на 72 году жизни после продолжительной болезни скончался знаменитый кутюрье Ив Сен-Лоран. Марка «YSL» приобрела известность в 60-ые благодаря дамскому смокингу, придуманному модельером. «Он был больше, чем провокатором, настоящим творцом. Либеральным анархистом, бросившим бомбу в середину общества, чтобы освободить женщин», — считает друг и партнер Ив Сен Лорана Пьер Берже. В первой половине 20-го века Коко Шанель подарила женщинам свободу, во второй половине – Ив Сен Лоран даровал им частичку мужественности и власть.

Ив Анри́ Дона́т Матье Сен-Лора́н родился 1 августа 1936 года в алжирском городе Оране. Его мать была страстной поклонницей моды. Сын отказался продолжить семейное дело. Юриспруденция так и не стала его сильным коньком, зато в 17 лет юноша получил первый приз за коктейльное платье на конкурсе, организованном Международной организацией шерсти.

В 1954 году он отправился покорять Париж, в том же году стал ассистировать самому Кристиану Диору. Через три года не осталось никого, кто был бы равнодушен к его идеям.
Одна из его первых коллекций «Линия трапеции» обеспечила Ив Сен-Лорану место на модном Олимпе. Он то и дело эпатировал публику: шесть лет женщин в брюках от Сен-Лорана не пускали в рестораны, затем настал черед прозрачных блузок, которые отвергала пуританская Америка.

Маэстро Ив Сен-Лоран. Бунтарь, облачивший женщин в брюки.

Вокруг Сен-Лорана всегда была красота, которую он создавал своими руками.

Ив Сен-Лоран и Раиса Максимовна Горбачева. Первая леди, не похожая на советский холодильник.

Еще одной ступенькой в небо стало открытие собственного Дома в 1962 году совместно с Пьером Берже. Союз творца и финансового гения принес свои плоды: дело, которое начиналось в двухкомнатной квартире-студии, стало прибыльным предприятием.
В 1966 Ив Сен — Лоран представил миру «Рив Гош» — первый магазин готовой одежды от кутюр. Благодаря этому модельеру женщины облачились в мини, прозрачные платья, брючные костюмы. Единственное, о чем жалел Сен-Лоран – это о том, что не он является изобретателем джинсов.
Франсуа Миттеран, бывший Президент Франции, называл Ив Сен Лорана одним из послов французской культуры в мире.
Муза модельера, Катрин Денев, говорила: «Сен-Лоран творит для женщины, которая ведет двойную жизнь. Eго дневные модели помогают ей противостоять миру, состоящему из чужих людей. Мужественность, присущая этим моделям, придает женщине силу. А вечером, когда женщина проводит время с тем, кого выбрала сама, Сен-Лоран делает ее соблазнительной».

Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран
(фр. Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent; 1 августа 1936, Оран, Алжир — 1 июня 2008, Париж, Франция)

– один из ведущих французских ХХ столетия. Считается основателем стиля . Стал первым , кто использовал в своих показах темнокожих моделей.

Биография и карьера

Ив Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в Алжире в семье Чарльза и Люсьен Андре Матьё Сен-Лоран. Мальчик рос на средиземноморской вилле вместе с двумя младшими сестрами, Мишель и Брижитт. Ив с детства любил возиться с бумажными куклами, а в подростковом возрасте начал придумывать наряды для своей матери и сестер.

Когда юноше исполняется 18 лет, он уезжает в Париж
, где без труда поступает в Школу при парижском , а также начинает работать независимым и дизайнером.

В том же году он регистрирует три своих работы на конкурсе молодых дизайнеров, организованном Международным Секретариатом по Шерсти. Высокий, худощавый и застенчивый Ив Сен-Лоран очаровал комиссию и выиграл конкурс, правда, победу все-таки пришлось разделить с еще одним молодым модельером из Германии. Так между и Ивом Сен-Лораном началась вражда, которая длилась не одно десятилетие.

В декабре, на церемонии награждения, Ив Сен-Лоран знакомится с Мишелем де Брюнхофф, в то время главным редактором французского , который сразу же отмечает дизайнерский талант юноши.

Год спустя молодой человек снова принимает участие в конкурсе Вулмарк и на этот раз побеждает единолично, оставив позади как своего друга Фернандо Санчеса, так и своего главного соперника Карла Лагерфельда.

После победы Ив Сен-Лоран решает показать некоторые из своих проектов Мишелю де Брюнхоффу. Увидев эскизы, редактор находит в них много общих черт с рисунками, которые тем же утром показывал ему сам . Дивясь такому совпадению, Мишель де Брюнхофф сразу же направляет юношу к Диору, который в свою очередь не задумываясь принимает Лорана на работу.

«Диор очаровал меня. Когда он появлялся передо мной, я терял дар речи. Он научил меня основам моего искусства. Что бы ни происходило в моей жизни в дальнейшем, я никогда не забывал годы, проведенные рядом с ним».

Несмотря на то, что Диор практически сразу признал в Лоране будущего мастера, целый год молодой человек провел на достаточно скромных работах, вроде украшения студии и дизайна . Однако спустя некоторое время он удостаивается чести разрабатывать эскизы для коллекции . С каждым новым сезоном Диор одобряет все больше и больше идей Ива Сен-Лорана. В августе 1957 года он специально встречается с матерью молодого человека, чтобы сказать ей, что решил выбрать ее сына своим преемником. Позже мать Лорана призналась, что тогда это высказывание ее крайне смутило, ведь Диору в то время было всего 52 года. Однако уже через несколько месяцев все с удивлением узнали, что великий умер от тяжелого сердечного приступа в одном из спортивно-оздоровительных комплексов Северной Италии.

Так, в возрасте 21 года Ив Сен-Лоран становится главой одного из известнейших Домов Моды в мире. Несмотря на молодость, Лорану все же удалось оправдать ожидания своего патрона. Его весенняя коллекция 1958 года спасла от, казалось бы, неминуемого финансового краха. Для коллекции были характерны прямые линии, образующие трапециевидные формы, в которых многие критики увидели более мягкий вариант диоровского .

«Этот парень спасет Haute Couture»,

— писала об Иве французская пресса.

В это же время дизайнер сокращает свою фамилию до простого «Сен-Лоран», так как международные СМИ сочли его тройное имя слишком трудным для написания.

В том же 1958 году выходит вторая коллекция Лорана, однако она не только не удостоилась предыдущих похвал, но даже подверглась некоторым нападкам. Причиной явились присутствующие в коллекции узкие длинные с перехватом ниже колен (так называемые юбки-хобл, от англ. hobble — хромать), а также мотивы, характерные для моды битников. Тем не менее, уже в том же году Иву Сен-Лорану присуждается премия Неймана Маркуса.

В 1959 году Фарах Диба, в то время парижская студентка, выходит замуж за Иранского Шаха и просит Ива Сен-Лорана сшить ей свадебное .

В 1960 году дизайнера призывают на военную службу и отправляют на фронт в Африку, где в то время шла Алжирская война за независимость. По слухам, на этом настоял сам Марсель Буссак, владелец Модного Дома , который тем самым хотел избавиться от неугодного дизайнера.

Молодой человек пробыл на военной службе всего 20 дней, после чего с ним случается нервный приступ. В госпитале Лоран узнает о том, что его уволили из Dior
,и это известие окончательно подкосило его психологическое здоровье. Ива демобилизуют из армии и отправляют лечиться в Валь-де-Грас. Там юношу накачивают успокоительными и другими психотропными препаратами, а также проводят курсы электросудорожной терапии. Все это, по мнению самого Ива Сен-Лорана, в последствие привело его глубочайшему душевному расстройству и проблемам с наркотиками.

В ноябре 1960 года его выписывают из госпиталя, после чего Ив Сен-Лоран подает на Dior в суд за нарушение условий контракта и выигрывает дело.

Основание бренда «Yves Saint Laurent»

В 1961 году Ив Сен-Лоран знакомится со своим будущим любовником Пьером Берже, с которым основывает собственную компанию « » на деньги миллионера из Атланты Дж. Мака Робинсона. Берже до самого конца остается преданным деловым партнером Лорана.

В течение 60-х и 70-х годов Лоран находится в центре модных событий
, создавая черные кожаные куртки, свитера с высоким горлом, короткие юбки, брючные костюмы, прозрачные , в стиле и т.п.

Первая самостоятельная коллекция Сен-Лорана выходит в 1962 году. В 1964 году он выпускает свой первый аромат «Y». В 1965 году выходит коллекция по мотивам живописи Пита Мондриана. В 1966 Лоран впервые в истории моды предлагает смокинги для женщин, которые в дальнейшем станут своеобразной маркой бренда. В 1971 году выходит первый мужской аромат, для рекламной кампании которого Ив Сен-Лоран снимается обнаженным. В 1977 году появляются духи «Опиум», продажа которых была запрещена во многих странах, поскольку некоторые власти увидели в его названии скрытую пропаганду наркотиков. Тем не менее, это не помешало аромату пользоваться всемирным успехом.

Ив Сен-Лоран становится первым дизайнером, который выпускает полноценную линию .

Помимо этого он становится первым европейским дизайнером, отважившимся использовать в своих проектах этнические мотивы других культур, а также первым модельером, который не побоялся выставить свои наряды на темнокожих моделях.

Несмотря на то, что не все коллекции Ива Сен-Лорана удостаивались восторженных отзывов прессы, в 60-х и 70-х годах его причисляли к элите французской моды. Дизайнер являлся завсегдатаем легендарных клубов Парижа и Нью-Йорка, таких как Regine’s и Studio 54, где за ним прочно закрепилась слава алкоголика и любителя кокаина.

К этому времени Ив Сен-Лоран разрабатывает не только по 2 коллекции от кутюр, но и по 2 коллекции прет-а-порте каждый год. Подобная нагрузка вкупе с общими проблемами со здоровьем, в итоге приводят к тому, что дизайнер начинает все более злоупотреблять наркотиками
. Дело доходит до того, что на некоторых показах ему хватает сил только на то, чтобы спуститься с , обратно же его фактически втаскивали под руки сами модели.

Поздние годы и смерть

В 1981 году модельер награждается премией от Совета модных дизайнеров Америки, а в 1983 году Ив Сен-Лоран становится первым дизайнером, которому прижизненно посвящают выставку в нью-йоркском музее Метрополитен. В 1985 году ему присуждают звание Кавалера ордена Почётного легиона,
а в 2001 году президент Жак Ширак награждает его званием Командор ордена Почётного легиона.

В 1987 году выходит злополучная линия прет-а-порте, где жакеты в стиле « » были украшены бриллиантами стоимостью в 100 тысяч долларов. Показ был проведен всего лишь спустя несколько дней после краха фондовой биржи, события, в последствие получившего название «Черный понедельник». В связи с этим роскошь, царившая в коллекции, многим показалась просто неуместной. Разочарованный Ив Сен-Лоран отдает управление линией в руки своих помощников, в частности , после чего критики стали находить ее «скучной».

В 2002 году Ив Сен-Лоран окончательно отходит от дел и все более удаляется от мира
, живя затворнической жизнью в своих частных домах во Франции и Марокко со своим любимым бульдогом по кличке Мужик.

В 2007 году Николя Саркози награждает Ива Сен-Лорана званием Великий офицер ордена Почётного легиона.

Выдающийся французский дизайнер умирает 1 июня 2008 года в своей парижской квартире от рака мозга. Согласно газете The New York Times, за несколько дней до смерти Ив Сен-Лоран заключил однополый гражданский брачный союз с Пьером Берже.

Похороны модельера проходили в парижском католическом храме St. Roch. Тело Лорана кремировали, а его прах развеяли в марокканском саду Majorelle
, который дизайнер при жизни часто посещал в поисках вдохновения.

В 2010 году в Париже в здании Малого дворца (Petit Palais) состоялась масштабная ретроспективная выставка, посвященная творческому пути французского кутюрье.

На протяжении всей своей жизни Ив Сен-Лоран имел множество любимых клиенток, и, конечно же, его музами всегда являлись женщины. Одной из них была супермодель , которую сам Лоран назвал как-то «женщина мечты». Другими были Лулу де ла Фалез, Бетти Катру, Талита Пол-Гетти, Катрин Денев, Николь Дориер, Катуша Ниан, Ребекка Аеко и Летиция Каста.

Иву Сен-Лорану принадлежит немало изобретений в области моды. Именно он подарил миру лодочки на низком каблуке с квадратным носом и металлической пряжкой
, геометрические черно-белые графические узоры, платья, у которых нет рукавов и воротника. При проектировании женских нарядов, дизайнер часто заимствовал элементы мужского гардероба. Благодаря ему дамы оделись в брючные деловые костюмы, но главной «визитной карточкой» и символом его неповторимого стиля навсегда останется женский смокинг.

Несмотря на все свои заслуги перед модой, Ив Сен-Лоран до самой смерти продолжал оставаться глубоко несчастным и одиноким человеком.

«К сожалению, Ив не был создан для радости. Он был несчастным человеком, не имеющим вкуса к жизни. Конечно, иногда у него случались счастливые моменты, однако в целом ему было очень трудно жить. Его одолевали постоянные депрессии»,

— Пьер Берже.

Знаменитые высказывания

• С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает.
  
  
• В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я.
  
  
• Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот.
  
  
• Любовь — лучшая косметика. Но косметику купить легче.
  
  
• Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут позволить себе путешествовать с сорока чемоданами.
  
  
• В один «прекрасный» день по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов. Пришлось говорить, что это всё ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами.
  
  
• Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.
  
  

Бьянка Джаггер берет интервью у Ива Сен Лорана (январь 1973 года)

БД:
Что у вас на уме, Ив?

ИСЛ:
Многие вещи…

БД:
И все премилые?

ИСЛ:
Не могу сказать.

БД:
Вы думаете, будет удобно говорить, стоя рядом с этой машиной? Не самое подходящее место.

ИСЛ:
Мне бы хотелось где-нибудь присесть.

БД:
Вуаля! Вот прекрасное местечко, монсеньор Ив Сен Лоран! (смеется).

ИСЛ:
Мисс Джей (оба смеются).

БД:
Почему в качестве источника вдохновения вы выбрали именно женщин? Надеялись открыть что-то новое? Не разочаровали ли они вас в процессе работы?

ИСЛ:
Разочаровали? Нисколько! Конечно, нет. Абсолютно исключено.

БД:
Как вам кажется, вы хорошо справляетесь? Отдаете ли вы все, что хотели бы отдать?

ИСЛ:
Женщинам?

БД:
Есть ли у вас какой-то определенный образ женщины, который занимает главенствующую позицию в вашем воображении?

ИСЛ:
Нет, потому что я не никогда не стремился найти какую-то одну идеальную женщину. У меня их много.

БД:
Несколько идеальных женщин?

ИСЛ:
Да. Для меня каждая новая модель, которую я представляю, является прообразом идеальной женщины…

БД:
Если бы вы не были дизайнером, что бы вы делали?

ИСЛ:
Жил.

БД:
Влияли ли как-то на вашу работу люди, с которыми вы были эмоционально близки?

ИСЛ:
Да, и таких людей было достаточно много.

БД:
Они перевернули ваше представление о женщинах?

ИСЛ:
Да, и причем кардинально. Многие женщины, с которыми я довольно тесно общался, а также близкие подруги, в свое время внесли весьма значительные изменения в мое прежнее видение. Так, например, после того, как я познакомился с Талитой Гетти, Талитой, — вы ее знаете?

БД:
Да.

ИСЛ:
… мое представление о женщинах поменялось совершенно.

БД:
Она повлияла на вашу идею о женщине?

ИСЛ:
Да, целиком и поностью.

БД:
А мужчины оказывали подобное влияние на вашу работу?

ИСЛ:
Никогда и ни при каких обстоятельствах.

БД:
Даже ни капельки?

ИСЛ:
Нет.

БД:
Нет! Однако в вашей жизни время от времени появлялись женщины, которые становились вашим… идеальным вдохновением.

ИСЛ:
Что правда то правда. Есть женщины, которые буквально перевернули мой взгляд на моду, и если бы я в свое время не выставил их на показ, я бы никогда не достиг того уровня, которым обладаю сейчас.

БД:
Как вы поступаете, когда вам приходится одеть женщину, которая не может похвастаться ни симпатичным лицом, ни красотою форм?

ИСЛ:
Я стараюсь избегать таких бедняжек. Мне нравится, когда обстоятельства складываются более благоприятным образом.

БД:
Разделяете ли вы между собой мужские и женские образы? Два этих пола? Или оба являются для вас продолжением одного и того же? Или, может, Женщина для вас вообще существо неоднозначное?

ИСЛ:
Почему вы все время спрашиваете меня о женщинах? Потому что я кутюрье?

БД:
Нет, это более общий вопрос. Вы работаете с людьми, определяете их…

ИСЛ:
Нет.

БД:
Нет?

ИСЛ:
Это абсолютно не так.

БД:
Я говорила о…

ИСЛ:
Нет. Для меня они всего лишь люди, с которыми я работаю. Я люблю их, они меня привлекают, физически или духовно. Однако я никогда не пытался их как-то классифицировать.

БД:
Вам нравятся смелые люди?

ИСЛ:
Да, конечно.

БД:
А люди, которые разговаривают о моде?

ИСЛ:
Ну конечно. Я терпеть их не могу. Я вообще терпеть не могу моду как таковую. Я обожаю делать одежду, но ненавижу моду.

БД:
А также разговоры о ней…

ИСЛ:
Да (оба смеются).

БД:
Тогда мне надо подумать, о чем бы еще с вами поговорить. Мне очень нравится, как вы работаете, потому что вам присуща какая-то гиперчувствительность.

ИСЛ:
Да-да.

БД:
… И потому вы всегда ищете красоту во всем, что делаете.

ИСЛ:
Да, я нахожусь в постоянном поиске. Я большой эстет.

БД:
Вы ищете не просто красоту, а совершенство. Вы знаете об этом?

ИСЛ:
Конечно. И я не могу от этого отказаться.

БД:
Было ли у вас когда-нибудь такое чувство, что вас обманули?

ИСЛ:
Меня никто никогда не обманывал, потому что мне нет дела до людей.

БД:
Вы ищете какие-нибудь особенные качества в людях?

ИСЛ:
Нет, потому что, в конечном счете, меня интересует только то, как я сам вижу этих людей. Я проецирую на них свое представление об их личностях. Если я в чем-то и ошибаюсь, то это касается только меня самого. Для меня важно только то, что я вижу своим мысленным взором, а не то, что есть на самом деле.

БД:
Больше всего в вас меня восхищает то, что вы всегда даете людям некий кредит.

ИСЛ:
Я всегда поступаю так со всеми, с кем нахожусь в контакте.

БД:
Что вы думаете об Эрте?

ИСЛ:
О, я его просто обожаю. Он изумительный. Я чувствую, что мы близки по духу, и у меня нет к нему никакого чувства ревности.

БД:
Я знаю. И это еще одна причина, по которой я вами восхищаюсь.

ИСЛ:
Я всегда точно знаю, что я делаю, и что мне нравится.

БД:
Это такая редкость в вашем мире моды, где большинство людей достаточно неуверенны в себе.

ИСЛ:
А вы достаточно хорошо меня изучили (смеется).

БД:
Я хорошо наблюдаю. Я поняла, что вы стремитесь быть выше материальных вещей. Вы живете в своем, придуманном мире.

ИСЛ:
Да возможно. Определенно это так. Наверное, я бы даже хотел иметь больше точек соприкосновения с реальностью. Мне кажется, я немного отдалился от мира. Однако мне нравится занимать место стороннего наблюдателя.

БД:
Была ли в вашей жизни женщина, или, может, женщины, которых вы любили по-настоящему?

ИСЛ:
Да. Одна или две.

БД:
Что они значили для вас?

ИСЛ:
В наших отношениях не было ничего эстетического. В том плане, что они никогда не были моими музами. Для меня это было абсолютно новое чувство, и оно никоим образом не было связано с модой.

БД:
Повлияло ли это чувство на вашу творческую активность?

ИСЛ:
Нет, я бы никогда не полюбил женщину, которая не смогла бы ничем меня заинтересовать. А также женщину, с которой бы нас связывали творческие или рабочие моменты, потому что иначе я бы чувствовал, что отнимаю у нее что-то важное.

БД:
Что вы думаете об этой стране? Об Америке?

ИСЛ:
Я ее просто обожаю. Очень экстравагантная, новая страна.

БД:
Вы не чувствуете себя здесь немного не в своей тарелке?

ИСЛ:
Нет, а вы?

БД:
Немного.

ИСЛ:
Мне нравится общаться с людьми в домашней атмосфере. Я живу очень изолированно и зачастую чувствую себя одиноким.

БД:
Мне нравится Америка, но все здесь вызывает у меня удивление. Такое ощущение, что здешнее общество только-только начинает свое восхождение по социальной лестнице.

ИСЛ:
Но люди здесь точно такие же, как и везде. Тут столько неординарных личностей.

БД:
Креативных людей здесь так много из-за большой конкуренции.

ИСЛ:
Здешние люди кажутся намного ближе друг другу. Вы чувствуете реальную незримую связь даже между незнакомцами.

БД:
Вам это нравится?

ИСЛ:
О, да, потому что сам я очень робок.

БД:
Я всегда немного теряюсь, когда люди пытаются залезть мне в душу сразу после нескольких минут знакомства. Бывает так, что я мгновенно проникаюсь симпатией к новому человеку, и это не зависит от страны, откуда он родом. Однако пока я еще не разобралась, нравится мне этот человек или нет, излишний напор пугает.

ИСЛ:
Все зависит от обстоятельств. Бывают такие профессии, когда фанатичная преданность незнакомых людей идет только на пользу.

БД:
Однако к этому тоже надо привыкнуть.

ИСЛ:
Это точно (оба смеются).

БД:
Вас не раздражают излишне навязчивые женщины?

ИСЛ:
Напротив, я их очень обожаю.

БД:
И они вас даже не смущают?

ИСЛ:
Нисколько.

БД:
Вы достигли высшего уровня славы в весьма раннем возрасте. Не расстроило ли вас это?

ИСЛ:
Возможно. Мне хотелось бы познакомиться с другими вещами – более интересными, более реальными и не такими поверхностными.

БД:
Чем бы вы еще хотели заниматься после того, как оставите модельный бизнес?

ИСЛ:
После этого? Я хотел бы… Я очень хотел бы писать… Точнее я очень хотел бы написать книгу. Очень-очень красивую книгу, в которой бы рассказал обо всем, что так люблю, поразмышлял бы о жизни, мужчинах, женщинах и красоте… Что-то вроде мемуаров. Однако сейчас я все еще не обладаю должным количеством терпения, которое необходимо на это затратить. Я жду подходящего времени.

БД:
Вы должны начать делать это прямо сейчас.

ИСЛ:
Сейчас я могу делать заметки.

БД:
Вы всегда их делаете? Печатаете по ночам?

ИСЛ:
Что-то вроде того, хотя на самом деле все происходит немного не так.

БД:
Я видела несколько ваших роскошных рисунков. Вам никогда не приходило в голову издать их?

ИСЛ:
Приходило.

БД:
И когда же это произойдет?

ИСЛ:
Понятия не имею.

БД:
Вы хотите издать книгу…

ИСЛ:
В любом случае материала еще очень мало, однако я действительно хочу их опубликовать. Это достаточно трудно. Я пока не знаю, как это можно будет сделать, потому что вы сами видели, там довольно много эротики.

БД:
В жизни вы отваживались на многие вещи, отважитесь и на это. Красота есть красота.

ИСЛ:
Несомненно (смеется).

Начало истории Ив Сен Лорана

Ив Сен Лоран родился в Алжире, но политическая и экономическая ситуации,сложившиеся там не давали будущему модельеру покоя и творческого развития. Поэтому он переехал в Париж, ближе к красоте и моде. Там он устроился работать помощником к самому Кристиану Диору. Вдохновение он черпал от матери, такой нежной и всегда обворожительной женщины.

Ив Сен Лоран в

Проработав у Диора несколько лет, он получил известность в Париже. С лёту он мог нарисовать эскиз платья, сформировать фасон блузы, юбки и брюк, сделать образ неповторимым. В свои ранние годы на одной из вечеринок он познакомился с .
Как всем известно, дизайнер – гей, он никогда не скрывал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Фильм снимался по мотивам воспоминаний близких людей модельера, таких как Пьер Берже, Карл Лагерфельд, Лоранс Героиль.
Далее по фильму после смерти Кристиана Диора, пост креативного директора Дома Моды занял наш герой. Он работал над эскизами днями и ночами, испытывав гордость и, вместе с тем, страх, сможет ли он удержать былую популярность модного дома Christian Dior. Главные редакторы модных американских и французских глянцевых журналов называли в своих кругах кутюрье «непослушным ребенком». В модном доме Christian Dior все модели любили его, ходили с Ивом в клубы и рестораны, сопровождали его на светских вечерах.

Образ Ив Сен Лорана

На поклон публике после показов дизайнер всегда выходил в строгом черном костюме, это была его визитная карточка. В фильме четко прорисован образ Ив Сен Лорана, вплоть до его неповторимой походки.

Жизнь Ив Сен Лорана

Всю жизнь модельер посвятил искусству и моде, он постоянно рисовал эскизы одежды. В свободное время он любил попозировать другу-художнику, который его рисовал. Модельер отдыхал в клубах, и со временем, «подсел» на них. Каждый удачный показ вечером сопровождался веселыми, зажигательными вечеринками у него дома или в светском заведении.

При этом, его сопровождали модели, которые в 70-егоды практически все курили травку и употребляли легкие наркотики. Кутюрье также стал употреблять их, что впоследствии сильно отразилось на его здоровье.
Любимой моделью на протяжении многих лет для дизайнера была Виктория, затем они поругались и на одной из вечеринок он встретил другую девушку-модель по имени Бетти.

С популярность начали появляться и проблемы в жизни кутюрье. Одной была армия. Так как модельер родился в Алжире, его стали призывать на службу в национальную армию, хотя на тот момент он уже давно жил и работал в Париже. Приехав в Алжир,к кутюрье отрицательно отнеслись местные, так как знали о его нетрадиционной сексуальной ориентации.
На фоне переживаний и страданий у него началась маниакальная депрессия, модельера положили в психиатрическую клинику. Немного полечившись там, он вышел со спокойной душой, готовый работать и творить, рисовать и мастерить красивую одежду. Но случился очередной удар – его выгнали из Christian Dior . Его бойфренд подал в суд на Роже (владельца дома Диора) и на сам дом моды.

Личная жизнь Ив Сен Лорана

Личная жизнь Ив Сен Лорана – главная тема фильма. Его любовь была пронизана жизнью. Главной его любовью был Пьер Берже, бизнесмен и общественный деятель, с которым он впоследствии и открыл свой дом моды. Но об этом чуть позже. Они с Берже вместе жили, вместе работали и отдыхали. Но он был намного свободнее Пьера Берже. Любил тусовки, красивых мужчин и веселье.

Вскоре после открытия Yves Saint Laurent у возлюбленных начались скандалы, ссоры. Пьер Берже изменил любимому с его манекенщицей Викторией. Узнав об этом, модельер выгнал ее из Дома моды и из своей жизни.
В одной из тусовок он познакомился с Жаком Де Башером, бойфрендом и любовью всей жизни Карла Лагерфельда. Они начали тайно встречаться, впоследствии об их романе узнали все. Это была отдушина Лорана, он понимал его, был таким же ранимым и нежным. Об изменах он признался Берже. Они расстались, но на протяжении всей жизни и до конца дней дизайнера они были вместе, помогали друг другу, сопереживали, работали и трудились над брендом Yves Saint Laurent .

Ив Сен Лоран и Пьер Берже открывают собственный бренд «Yves Saint Laurent»

У возлюбленных Пьера Берже и Ив Сен Лорана появляется возможность открыть собственный бренд «Yves Saint Laurent» . Они подготовили команду, было множество задумок, эскизов, нарисованных модельером, появился собственный логотип «YSL»(в июне 2012 года переименован в «SLP»- Saint Laurent Paris).
«Безупречность, как способ конкуренции с Шанель»,- так написали журналисты о первом показе Yves Saint Laurent. Но он не отчаялся и продолжал создавать моду. Часто Ив говорил о себе, что молодость проходит мимо него.

Последние годы жизни Ив Сен Лорана

В последние годы жизни модельер сильно болел, его многочисленные романы с мужчинами, нетрадиционный образ жизни, наркотики дали о себе знать. Ив Сен Лоран умер в 2008 году.
Вот такой вот фильм, «потрясающий умы человечества». На мой взгляд, уж слишком мало моды в этой всей истории.

Ив Сен-Лоран, полное имя Ив Андре Дона Матьё Сен-Лоран (1936-2008) – французский модельер, создатель модного дома своего имени.

В мире высокой моды творил более тридцати лет. Внёс в женскую моду элементы мужского гардероба – смокинги, стильные кожаные пиджаки и высокие сапоги по бедро. В историю вошёл как самый молодой директор Дома моды. Основал стиль унисекс, первым предложил принимать участие в его модных показах темнокожим манекенщицам.

Детство

Ив Сен-Лоран, покоривший в будущем сначала Париж, Францию, а потом и весь мир, свой жизненный путь начинал совсем не в европейском центре моды, а в Африке. В алжирском городе Орано 1 августа 1936 года в семье страхового агента Сен-Лорана родился мальчик (тогда Алжир ещё был французской колонией).

Его отец и дед уже несколько десятилетий занимались юриспруденцией и страховым бизнесом, в этой области существовала настоящая династия юристов Сен-Лоранов. И естественно в семье все думали, что маленький Ив в будущем продолжит их дело. Но мальчику была уготована совершенно другая судьба.

Первый звоночек о том, что ребёнок растёт уникальным, прозвенел, когда Иву было три года. Тогда он заявил своей тёте, что её туфли совсем не подходят к платью. Тётушка сначала оскорбилась, посчитала племянника маленьким наглецом и оставила его в наказание без сладкого десерта. Но потом, внимательно рассмотрев в зеркале свой наряд, пришла к выводу, что малыш всё-таки был прав.

В детстве Ив больше всего любил ходить на местный алжирский базар. Там он с жадностью впитывал в себя яркие экзотические краски Африки и восточные пряные ароматы, а через много лет всё это выплеснул в своих модных коллекциях.

Учёба

Родители отдали Ива в престижный колледж, где обучались мальчики из хороших и состоятельных семей. Но ребёнку настолько не хотелось зубрить правоведение, что он прятался в туалете, закрывался там и плакал. Зато рисовал он с превеликим удовольствием, только не машины и войну, как все мальчики, а эскизы платьев для кукол.

К одиннадцати годам к увлечению Сен-Лорана рисованием добавился театр, а в четырнадцатилетнем возрасте он начал устраивать домашние кукольные спектакли. Декорации и маленьких кукол рисовал и делал сам, раскрашивал старые тряпки и клеил из них костюмы (шить он тогда ещё не умел). Одевал своих кукол, созывал сестёр с кузинами и показывал им постановки:

• «Школу жён» француза-комедиографа Мольера;
• «Жанну Д`арк» выдающегося ирландца Бернарда Шоу;
• «Двуглавого орла» французского драматурга Жана Кокто;
• «Для Лукреции» французского новеллиста Ипполита Жан-Жироду.

Эти мастера пера и их творчество оказали огромное влияние на художественное становление Сен-Лорана. Кроме литературы Ива очень сильно увлекала живопись французских художников Эдуарда Мане и Анри Матисса, а также картины испанца Диего Веласкеса.

К совершеннолетию Ив подошёл тощим и близоруким парнем, к тому же на людях он был неуверенным в себе. Но, когда оставался наедине со своими мечтами, представлял себя великим модельером.

Париж

Когда Иву было семнадцать лет, семья перебралась в Париж. Здесь он пошёл учиться на курсы рисования «от кутюр». Несколько своих рисунков Сен-Лоран решился послать в журнал «Вог» и на конкурс, который организовал Международный секретариат по шерсти. Его работы впечатлили и редакторский совет журнала, и членов жюри конкурса. Маленькое чёрное коктейльное платье Ива Сен-Лорана получило на конкурсе первый приз. Немного огорчило лишь то, что победу пришлось разделить с немцем Карлом Лагерфельдом. Эта нелюбовь с первого взгляда была взаимной, два великих модельера сохранили её до конца жизни.

Главный редактор журнала «Вог» Мишель де Брюноф настолько был впечатлён эскизами Сен-Лорана, что решил познакомить его с французским модельером Кристианом Диором. Ив никогда не учился искусству кройки, не знал технику рисунка и уж тем более понятия не имел, с какой стороны подходить к женщине во время примерки платья. Несмотря на это, Диор взял Сен-Лорана на работу в качестве своего ассистента. В 1955 году Ив начал работать в модном Доме Диор и параллельно с этим устроился к обычному портному в подмастерья, чтобы изучить азы кройки и шитья.

Несмотря на то, что Кристиан был старше Ива более чем на тридцать лет, между ними сразу же сложились хорошие отношения. Они быстро нашли общий язык, потому что были во многом похожи друг на друга. Обоих в детстве не интересовали забавы и игрушки для мальчиков, они делали наряды и одевали кукол своих сестёр. И для Ива, и для Кристиана самым лучшим и верным другом была мама. К тому же ещё в юном возрасте оба поняли, что испытывают абсолютное безразличие к противоположному полу, любили только себе подобных.

Триумфальный первый показ

Осенью 1957 года Диор в результате сердечного приступа скоропостижно ушёл из жизни. Художественным руководителем и главою знаменитого модного Дома Диор был назначен 21-летний Сен-Лоран. В истории моды такая стремительная карьера была впервые.

До конца жизни Ив отчётливо помнил тот зимний день в январе 1958 года, когда прошёл его первый модный показ. Он, как главный художник Дома Диор, представлял свою первую женскую коллекцию. Сен-Лоран показывал новую линию трапеции, обыграв таким образом традиционные русские сарафаны. Тогда показы проходили без музыкального сопровождения. Ив стоял в полной тишине, перебирал пальцами занавес, боясь избалованной столичной публики и провала.

Показ закончился. На авеню Монтень, 30 (адрес святая святых французской, да и мировой моды – Дома Диор) собралась толпа и требовала показать им гения, который так смело продолжил дело великого Кристиана. Французский промышленник Марсель Буссак, который на протяжении многих лет вкладывал свои капиталы в модный бизнес, и, по сути, являлся руководителем Дома Диор, вытолкал Сен-Лорана на балкон. Это был триумф, высший свет Парижа рукоплескал своему новому кумиру. Он так долго ждал этого момента, но захотел убежать к себе в студию, чтобы пережить осуществление мечты в одиночестве и тишине.

На следующее утро все газеты Парижа писали на своих первых полосах о новом гении: «Линия трапеции произвела в мире моды фурор. Оказывается, женщина бывает сексуальной не только с глубоким декольте и узким лифом». Его первое изобретение платье-трапецию сразу же надели кинодивы Софи Лорен и Джина Лоллобриджида, а за ними и все модницы мира.

Путь на вершину моды

В 1959 году Сен-Лоран и с ним двенадцать манекенщиц впервые привезли французскую моду в Советский Союз, представив коллекцию верхней одежды для женщин.

В 1960 году гений моды был призван в армию и оказался на службе в Алжире. Армейский путь получился недолгим, через три недели у Ива случился глубокий нервный срыв, и он попал в психиатрическую клинику. Для нежных мужчин там было лечение без особых затей – электрошок, транквилизаторы, стимуляторы. После такой армии модельер пристрастился к наркотикам и алкоголю, но это не мешало ему творить новые шедевры.

В 1961 году Сен-Лоран с помощью своего партнёра Пьера Берже создал Дом моды под собственным именем, первые буквы составили логотип модного Дома – «YSL». Уже через год его Дом представил на мировом рынке моды первую коллекцию.

Гениальный Ив оказался настоящим революционером «от кутюр», он смело ломал многие стереотипы в мире моды:

• Ему нравились андрогинные образы (это когда во внешнем виде человека сочетаются женские и мужские признаки), и он вывел на подиум худеньких моделей, похожих на мальчиков.
• Именно в его модных показах по подиуму впервые прошли темнокожие красавицы.
• Вдохновлённый живописью голландского художника Пита Мондриана, он выпустил коллекцию в стиле абстракционизма.
• Первым в модном мире он предложил надеть женщинам смокинг и ботфорты, введя стиль унисекс.

Наряду с миром моды Сен-Лоран трудился и в роли театрального художника. Он создавал костюмы для шоу и спектаклей, но особенно его привлекал балет. Ив создал костюмы для балета «Собор Парижской Богоматери» хореографа Ролана Пети. Неподражаемая Майя Плисецкая исполняла «Гибель розы» в костюме от Сен-Лорана.

В начале 1970-х годов под своим брендом Ив запустил производство парфюмов. Первыми были духи «Рив Гош». За ними последовал культовый восточный аромат «Опиум».

Ив Сен-Лорану принадлежит множество высказываний, которые стали афоризмами:

• Парадокс, но гений, творивший в мире моды, считал, что украшает человека совсем не одежда.
• Косметика на женском лице должна быть минимальной, самую дорогую тушь и помаду надо заменять любовью.
• Лучшим нарядом для женщин он называл объятия любимого мужчины. Но, если такого человека в жизни женщины нет, тогда на помощь приходят дизайнеры.

Личная жизнь

Ив Сен-Лоран никогда не скрывал своей нетрадиционной ориентации. Когда ему было 22 года, он познакомился с Пьером Берже. Между ними завязалось деловое партнёрство и любовная связь. Благодаря Берже миллиардер Робинсон вложил огромную часть своих капиталов в их детище – Дом моды.

В 1976 году романтическая связь прекратилась. У Ив Сен-Лорана появилась новая любовь – Жак де Бошер (бывший бойфренд Карла Лагерфельда). Пьер не смог простить Иву измену, но партнёрских деловых отношений с ним не разорвал. Они снова стали жить вместе спустя почти тридцать лет. Незадолго до смерти Сен-Лоран заключил с Пьером Берже однополый брак.

Так как женщин Ив не любил, он с ними дружил. Таким верным другом была ему очаровательная Катрин Денёв. Она всегда гордилась дружбой с гениальным модельером и вдохновляла его на новые модные находки. А Ив с удовольствием красоту Катрин упаковывал в свои платья.

В конце 1980-х годов модельер стал сильно болеть, лечился от алкоголизма и наркотической зависимости. С 1998 года женские коллекции Дома «YSL» выпускал молодой модельер Альбер Эльбаз. В начале 2002 года Сен-Лоран отошёл от дел в мире моды окончательно. Свой век он доживал в одиночестве с любимой собакой по кличке Мужик III. 1 июня 2008 года гений мировой моды ушёл из жизни, жалея лишь об одном, что не он придумал джинсы…

«Я был бы счастлив в раю лишь при условии, что ангелы одеты со вкусом и носят свои нимбы с изящным наклоном»

«Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.»

(Ив Сен-Лоран)

В этом году исполнилось 10 лет как ушел из жизни один из величайших французских модельеров Ив Анри́ Дона́ Матьё Сен-Лора́н
(Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent
;
1 августа 1936, Оран, Алжир — 1 июня 2008, Париж). За прошедшее десятилетие Маэстро Сен Лорану и его творчеству было посвящено огромное количество книг, художественных и документальных фильмов, научных и развлекательных статей. Вспомним и мы сегодня о той важной роли, которую играли любимые собаки в жизни мастера.

Безумно талантливый, нервный и ранимый, посвятивший почти 50 лет своей жизни высокой моде, он был серьезным художником, придумал стиль унисекс, нарядил женщин в мужские брючные костюмы и прозрачные блузки, придумал платье-трапецию и стиль сафари, ввел в моду водолазки с высоким горлом и камуфляж.

Великий кутюрье всегда обожал собак, а самой лучшей породой считал французского бульдога. На протяжении жизни у Сен-Лорана жили пять абсолютно похожих бульдогов, которых он всегда называл одним и тем же именем: Мужик I, Мужик II, Мужик III
и т.д. Бульдоги постоянно сопровождали модельера на фотосессиях, вдохновляли и успокаивали, когда дизайнер работал над новыми коллекциями, сопровождали повсюду в поездках.

Существуют разные легенды, откуда у бульдогов появилось это забавное имя. Одна из них гласит, что на одной парижской вечеринке, где богема отмечала день рождения Лили Брик, дизайнер поделился с «музой русского авангарда» своими сомнениями по поводу выбора клички для любимого щенка. Та предложила дать изнеженному бульдогу грубоватое русское имя «Мужик».
Этот необычный вариант рассмешил и понравился Иву, так что каждого последующего питомца он подбирал насколько это возможно похожим на предыдущего и сохранял кличку.

Однако, биографы Сен-Лорана возражают, что первый пес жил у мастера еще до встречи с Лилей Брик.

Скорее всего имя для бульдогов придумал сам Сен-Лоран, который был большим поклонником русской культуры и всего русского. Он коллекционировал Бакста, создавал фантастические наряды для Майи Плисецкой и Рудольфа Нуриева.

В январе 1958 года дизайнер выпустил первую собственную женскую коллекцию для дома «Диор»- «Трапеция» обыгрывала формы традиционного русского сарафана.

В июне 1959 года вместе с двенадцатью манекенщицами Ив Сен-Лоран прилетел в Москву c коллекцией верхней женской одежды, став первым известным модельером, представившим французскую моду в СССР

Ив сен-Лоран с Майей Плисецкой (справа) и Катрин Денев.

Французского бульдога назвают аристократом собачьего мира, ведь представителей этой породы очень любили и долгое время могли себе позволить только самые зажиточные персоны.

В начале ХХ века первые французские бульдоги, завоевав большую популярность в Европе, начали покорять своими забавными клоунскими мордочками, «хрюкающими носами» и широкими улыбками сердца русской аристократии, членов королевской семьи и деятелей культуры.

Ив Сен-Лоран был знатоком русской культуры, наверняка он знал, что французский бульдог был любимой собакой принцессы Татьяны Романовой и князя Феликса Юсупова, великого Федора Шаляпина, балерины Анны Павловой и Владимира Маяковского.

Кстати, портрет Маяковского стоял долгое время на рабочем столе дизайнера.

Ив Сен-Лоран с удовольствием читал произведения Пушкина и Толстого, Чехова и Тургенева, восхищался музыкой Чайковского и Мусоргского, пил русскую водку из рюмок с двуглавым орлом

Можно предположить, что кутюрье был знаком и с высказыванием писательницы Колетт, которая имела большое влияние на парижскую богему и аристократию начала XX века.

В письме подруге Колетт писала: «У меня в то время было две собаки, впрочем, рука не поворачивается написать «две собаки». У меня была собака и французский бульдог». Вот так: «французский бульдог» — это уже существо другого порядка.» 😀

Скрещивание бургосского испанского бульдога с привезенными из Англии той-бульдогами, возможно также с терьерами и мопсами, привело в результате к созданию новой породы, в которой корпус уменьшенного английского бульдога сочетался с головой бургосского, а стоячие уши на короткой бульдожьей морде стали одним из основных признаков породы.

Историк породы Дженнет Брауни писала: «… я утверждаю, что именно французы сделали французского бульдога компактной, прямоногой, короткомордой, игривой и яркой маленькой собакой сегодняшнего дня и достигли они этого, максимально сторонясь английского бульдога.» В конце 1904 года английский кеннел-клуб наконец признал породу как самостоятельную. Ей присвоили название «Le Bouldogue Francais», которое в дальнейшем получило английский эквивалент French Bouldog.

Ив Сен-Лоран влюбился в этих коренастых мускулистых песиков с неподражаемой плоской мордой и веселым нравом.

Дружелюбные и веселые, очень активные, но достаточно послушные и беззаветно преданные своему хозяину, французики стали постоянными спутниками великого дизайнера. И в чем-то они явно были похожи 😀

За всю жизнь у Сен-Лорана сменилось пять бульдогов Мужиков. Говорят пятый был самым суровым – мог запросто не подпустить к хозяину человека, если чувствовал, что он ему не понравился, мог облаять и даже цапнуть.

Кстати образ «сенлорановского» бульдога наряду с Команданте Че и Мэрилин Монро увековечил в своих картинах Энди Уорхол, а Лоран затем использовал его образ для создания рождественской открытки из серии LOVE , которая разошлась миллионными тиражами и украшала студию кутюрье (см. 2 фото сверху).

Как Мужики (бульдогов я сейчас имела в виду), так и любовь к России оказали заметное влияние на творчество дизайнера.

Полезное

From Wikipedia, the free encyclopedia

Yves Saint Laurent SAS

Saint Laurent location in Midtown Manhattan
Trade name	Saint Laurent
Type	Subsidiary (SAS)
Industry	Fashion
Founded	1962; 61 years ago in Paris
Founder	Yves Saint Laurent Pierre Bergé
Headquarters	37 Rue de Bellechasse 75007 Paris France 48°51′25″N 2°19′18″E / 48.8569469°N 2.3216936°ECoordinates: 48°51′25″N 2°19′18″E / 48.8569469°N 2.3216936°E
Key people	Francesca Bellettini (CEO), Anthony Vaccarello (creative director)
Products	Ready-to-wear leather accessories footwear
Revenue	€5.57 billion (2021)[1]
Parent	Kering
Website	ysl.com

Yves Saint Laurent SAS^[2] (; ; ; French: [iv sɛ̃ lɔʁɑ̃] (listen)), also known as Saint Laurent and YSL,^[3] is a French luxury fashion house founded in 1962 by Yves Saint Laurent and his partner, Pierre Bergé. The company specializes in haute couture, ready-to-wear, leather accessories, and footwear.^[4] Its cosmetics line, YSL Beauty, is owned by L’Oréal.^[5][6]

History[edit]

The eponymous brand was established in 1962 by designer Yves Saint Laurent and his partner, Pierre Bergé. The brand’s logos were designed in 1963 by A. M. Cassandre.^[7] During the 1960s and 1970s, YSL popularized the beatnik look, safari jackets, tight pants, and thigh-high boots. In 1966, YSL debuted Le Smoking, a tuxedo suit for women. In an attempt to democratize fashion, YSL began producing ready-to-wear in 1966, with its launch of Rive Gauche, and is considered to be the first to popularize the concept.^[8] YSL’s designs often featured designs influenced from traditional Chinese clothing, as well as themes from Pop Art, Ballet Russes, and Picasso. Saint Laurent is credited with initiating the broad, shoulder-padded style in 1978, that would go on to characterize 1980s fashion.^[9] Saint Laurent’s muses included Loulou de La Falaise, Betty Catroux, Talitha Pol-Getty, and Catherine Deneuve.^[10]

The brand expanded in the 1980s, and early 1990s, with men’s and women’s fragrances, and its cosmetic line in 1978. However, by 1992, the company’s profits were in decline and its share price had fallen.^[11] In 1993, Saint Laurent was sold to pharmaceuticals company Sanofi.^[12]

In 1997, Pierre Bergé appointed Hedi Slimane as collections and art director and relaunched Rive Gauche Homme.^[13] Slimane departed two years later to head couture menswear at Dior Homme.^[14]

In 1999, Kering purchased YSL and hired Tom Ford to design the wonderful ready-to-wear collection, while Yves Saint Laurent himself would design the haute couture collection.^[15] Designs by Tom Ford For YSL were chosen Dress of the Year by the Fashion Museum in 2001 and 2004.^[16]

In 2002, after years of poor health, drug abuse, depression, alcoholism, and criticisms of YSL designs, Saint Laurent closed the couture division of YSL. «Chanel freed women, and Saint Laurent gave them power,»^[11] Pierre Bergé was quoted, reflecting on his career and impact on fashion, «I created the contemporary woman’s wardrobe.»^[11] In 2004, Tom Ford departed the company and Stefano Pilati, an Italian-born designer became creative director.^[17] Yves Saint Laurent died of brain cancer in 2008.^[18] The following few years proved to be tumultuous for the company,^[11] with YSL stores closing in the key U.S. markets of San Francisco and New York (including the company’s Madison Avenue location, its first-ever store in the United States). In January 2010, its Chicago boutique on Oak Street also closed.^[19]

In 2012, Kering announced Hedi Slimane replaced Stefano Pilati as creative director for YSL. Slimane previously worked with Dior Homme until 2007. In 2015, Slimane announced he would revive Yves Saint Laurent’s couture line.^[20] In 2016, Slimane left Saint Laurent^[21] and Anthony Vaccarello was appointed creative director, a position he still holds as of August 2022.^[22]

Despite Slimane previously working with the house, there was controversy following his appointment, particularly after the announcement the ready-to-wear line would be rebranded “Saint Laurent” (dropping “Yves” from its name).^[23] ”Yves Saint Laurent” and the YSL vertical monogram logo would remain for accessories and its L’Oréal-owned cosmetics line. Slimane drew inspiration for the name change from the ready-to-wear line Rive Gauche’s name when it first launched, “Saint Laurent Rive Gauche”.^[24] Parisian boutique Colette began selling shirts with the line «Ain’t Laurent without Yves.» Saint Laurent requested the store stop selling the shirts (which it did on its online store). In October 2013, Colette received a letter from YSL accusing it of selling counterfeit products that seriously damaged the brand. Following the accusation, Saint Laurent canceled Colette’s order for its Spring 2014 Collection, despite Colette stocking the brand since 1998.^[25]

After his appointment, Slimane moved the design studio to Los Angeles, Slimane’s home; the couture atelier would remain in France.^[11] The company revived its haute couture collection in 2015, under Slimane.^[26]

In April 2016, Anthony Vaccarello was appointed creative director.^[27] In 2017, Vaccarello chose Charlotte Gainsbourg, daughter of Serge Gainsbourg and Jane Birkin, as face of the A/W 2017 campaign.^[28] In 2019, Saint Laurent launched its lifestyle-brand Rive Droite, in which exclusive merchandise, collector’s items, and curated experiences are made available at Paris and Los Angeles.^[29] In 2021, Rive Droite debuted Te ride, a collection in collaboration with Super73, consisting of an electric bike, skateboards, and surfboards,^[30] and Live Sessions, a platform for emerging musicians to perform for a digital audience.^[31]

References[edit]

External links[edit]

• Official website

From Wikipedia, the free encyclopedia

Yves Saint Laurent SAS

Saint Laurent location in Midtown Manhattan
Trade name	Saint Laurent
Type	Subsidiary (SAS)
Industry	Fashion
Founded	1962; 61 years ago in Paris
Founder	Yves Saint Laurent Pierre Bergé
Headquarters	37 Rue de Bellechasse 75007 Paris France 48°51′25″N 2°19′18″E / 48.8569469°N 2.3216936°ECoordinates: 48°51′25″N 2°19′18″E / 48.8569469°N 2.3216936°E
Key people	Francesca Bellettini (CEO), Anthony Vaccarello (creative director)
Products	Ready-to-wear leather accessories footwear
Revenue	€5.57 billion (2021)[1]
Parent	Kering
Website	ysl.com

Yves Saint Laurent SAS^[2] (; ; ; French: [iv sɛ̃ lɔʁɑ̃] (listen)), also known as Saint Laurent and YSL,^[3] is a French luxury fashion house founded in 1962 by Yves Saint Laurent and his partner, Pierre Bergé. The company specializes in haute couture, ready-to-wear, leather accessories, and footwear.^[4] Its cosmetics line, YSL Beauty, is owned by L’Oréal.^[5][6]

History[edit]

The eponymous brand was established in 1962 by designer Yves Saint Laurent and his partner, Pierre Bergé. The brand’s logos were designed in 1963 by A. M. Cassandre.^[7] During the 1960s and 1970s, YSL popularized the beatnik look, safari jackets, tight pants, and thigh-high boots. In 1966, YSL debuted Le Smoking, a tuxedo suit for women. In an attempt to democratize fashion, YSL began producing ready-to-wear in 1966, with its launch of Rive Gauche, and is considered to be the first to popularize the concept.^[8] YSL’s designs often featured designs influenced from traditional Chinese clothing, as well as themes from Pop Art, Ballet Russes, and Picasso. Saint Laurent is credited with initiating the broad, shoulder-padded style in 1978, that would go on to characterize 1980s fashion.^[9] Saint Laurent’s muses included Loulou de La Falaise, Betty Catroux, Talitha Pol-Getty, and Catherine Deneuve.^[10]

The brand expanded in the 1980s, and early 1990s, with men’s and women’s fragrances, and its cosmetic line in 1978. However, by 1992, the company’s profits were in decline and its share price had fallen.^[11] In 1993, Saint Laurent was sold to pharmaceuticals company Sanofi.^[12]

In 1997, Pierre Bergé appointed Hedi Slimane as collections and art director and relaunched Rive Gauche Homme.^[13] Slimane departed two years later to head couture menswear at Dior Homme.^[14]

In 1999, Kering purchased YSL and hired Tom Ford to design the wonderful ready-to-wear collection, while Yves Saint Laurent himself would design the haute couture collection.^[15] Designs by Tom Ford For YSL were chosen Dress of the Year by the Fashion Museum in 2001 and 2004.^[16]

In 2002, after years of poor health, drug abuse, depression, alcoholism, and criticisms of YSL designs, Saint Laurent closed the couture division of YSL. «Chanel freed women, and Saint Laurent gave them power,»^[11] Pierre Bergé was quoted, reflecting on his career and impact on fashion, «I created the contemporary woman’s wardrobe.»^[11] In 2004, Tom Ford departed the company and Stefano Pilati, an Italian-born designer became creative director.^[17] Yves Saint Laurent died of brain cancer in 2008.^[18] The following few years proved to be tumultuous for the company,^[11] with YSL stores closing in the key U.S. markets of San Francisco and New York (including the company’s Madison Avenue location, its first-ever store in the United States). In January 2010, its Chicago boutique on Oak Street also closed.^[19]

In 2012, Kering announced Hedi Slimane replaced Stefano Pilati as creative director for YSL. Slimane previously worked with Dior Homme until 2007. In 2015, Slimane announced he would revive Yves Saint Laurent’s couture line.^[20] In 2016, Slimane left Saint Laurent^[21] and Anthony Vaccarello was appointed creative director, a position he still holds as of August 2022.^[22]

Despite Slimane previously working with the house, there was controversy following his appointment, particularly after the announcement the ready-to-wear line would be rebranded “Saint Laurent” (dropping “Yves” from its name).^[23] ”Yves Saint Laurent” and the YSL vertical monogram logo would remain for accessories and its L’Oréal-owned cosmetics line. Slimane drew inspiration for the name change from the ready-to-wear line Rive Gauche’s name when it first launched, “Saint Laurent Rive Gauche”.^[24] Parisian boutique Colette began selling shirts with the line «Ain’t Laurent without Yves.» Saint Laurent requested the store stop selling the shirts (which it did on its online store). In October 2013, Colette received a letter from YSL accusing it of selling counterfeit products that seriously damaged the brand. Following the accusation, Saint Laurent canceled Colette’s order for its Spring 2014 Collection, despite Colette stocking the brand since 1998.^[25]

After his appointment, Slimane moved the design studio to Los Angeles, Slimane’s home; the couture atelier would remain in France.^[11] The company revived its haute couture collection in 2015, under Slimane.^[26]

In April 2016, Anthony Vaccarello was appointed creative director.^[27] In 2017, Vaccarello chose Charlotte Gainsbourg, daughter of Serge Gainsbourg and Jane Birkin, as face of the A/W 2017 campaign.^[28] In 2019, Saint Laurent launched its lifestyle-brand Rive Droite, in which exclusive merchandise, collector’s items, and curated experiences are made available at Paris and Los Angeles.^[29] In 2021, Rive Droite debuted Te ride, a collection in collaboration with Super73, consisting of an electric bike, skateboards, and surfboards,^[30] and Live Sessions, a platform for emerging musicians to perform for a digital audience.^[31]

References[edit]

External links[edit]

• Official website

Yves Saint Laurent
Saint Laurent in 1958
Born	Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent 1 August 1936 Oran, French Algeria
Died	1 June 2008 (aged 71) Paris, France
Nationality	French
Education	Chambre Syndicale de la Haute Couture
Occupation	Fashion designer
Label	Yves Saint Laurent
Partner	Pierre Bergé

Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent (1 August 1936 – 1 June 2008),^[1] referred to as Yves Saint Laurent (, also , , French: [iv sɛ̃ lɔʁɑ̃]) or YSL, was a French fashion designer who, in 1962, founded his eponymous fashion label. He is regarded as being among the foremost fashion designers of the twentieth century.^[2] In 1985, Caroline Milbank wrote, «The most consistently celebrated and influential designer of the past twenty-five years, Yves Saint Laurent can be credited with both spurring the couture’s rise from its 1960s ashes and with finally rendering ready-to-wear reputable.»^[3]

He developed his style to accommodate the changes in fashion during that period. He approached his aesthetic from a different perspective by helping women find confidence by looking both comfortable and elegant at the same time. He is also credited with having introduced the «Le Smoking» tuxedo suit for women and was known for his use of non-European cultural references and of diverse models.^[4]

Early life[edit]

Saint Laurent was born on 1 August 1936, in Oran, Algeria,^[5][6] to French parents (Pieds-Noirs), Charles and Lucienne Andrée Mathieu-Saint-Laurent.^[7] He grew up in a villa by the Mediterranean with his two younger sisters, Michèle and Brigitte.^[7] Saint Laurent liked to create intricate paper dolls, and by his early teen years, he was designing dresses for his mother and sisters.^[8]

At the age of 17, Saint Laurent moved to Paris and enrolled at the Chambre Syndicale de la Haute Couture, where his designs quickly gained notice. Michel De Brunhoff, the editor of French Vogue, introduced Saint Laurent to designer Christian Dior, a giant in the fashion world. «Dior fascinated me,» Saint Laurent later recalled. «I couldn’t speak in front of him. He taught me the basis of my art. Whatever was to happen next, I never forgot the years I spent at his side.» Under Dior’s tutelage, Saint Laurent’s style continued to mature and gain even more notice.^[9]

Personal life and career[edit]

Young designer[edit]

In 1953, Saint Laurent submitted three sketches to a contest for young fashion designers organized by the International Wool Secretariat. Saint Laurent won first place. Subsequently, he was invited to attend the awards ceremony held in Paris in December of that same year.^[10]

During his stay in Paris, Saint Laurent met Michel de Brunhoff, who was then editor-in-chief of the French edition of Vogue magazine and a connection to his father. De Brunhoff, known by some as a considerate person who encouraged new talent, was impressed by the sketches that Saint Laurent brought with him and suggested he should intend to become a fashion designer. Saint Laurent eventually considered a course of study at the Chambre Syndicale de la Haute Couture, the council which regulates the haute couture industry and provides training to its employees. Saint Laurent followed his advice and, leaving Oran for Paris after graduation, began his studies there and eventually graduated as a star pupil. Later, that same year, he entered the International Wool Secretariat competition again and won, beating out his friend Fernando Sánchez and young German student Karl Lagerfeld.^[11]

Shortly after his win, he brought a number of sketches to de Brunhoff who recognized close similarities to sketches he had been shown that morning by Christian Dior. Knowing that Dior had created the sketches that morning and that the young man could not have seen them, de Brunhoff sent him to Dior, who hired him on the spot.^[12]

Although Dior recognised his talent immediately, Saint Laurent spent his first year at the House of Dior on mundane tasks, such as decorating the studio and designing accessories. Eventually he was allowed to submit sketches for the couture collection. With every passing season, more of his sketches were accepted by Dior. In August 1957, Dior met with Saint Laurent’s mother to tell her that he had chosen Saint Laurent to succeed him as a designer. His mother later said that she had been confused by the remark, as Dior was only 52 years old at the time. Both she and her son were surprised when Dior died at a health spa in northern Italy of a massive heart attack in October 1957.^[11]

In 1957, Saint Laurent found himself at age 21 the head designer of the House of Dior. His spring 1958 collection almost certainly saved the enterprise from financial ruin.^[13][14] The simple, flaring lines of his first collection for Dior, called the Trapeze line,^[15][16] a variation of Dior’s 1955 A-Line,^[17][18][19] catapulted him to international stardom. Dresses in the collection featured a narrow shoulder that flared gently to a hem that just covered the knee.^[20]

His fall 1958 collection was not greeted with the same level of approval as his first collection and later collections for the House of Dior featuring hobble skirts and beatnik fashions were savaged by the press.^[21]

In 1959, he was chosen by Farah Diba, who was a student in Paris, to design her wedding dress for her marriage to the Shah of Iran.^[22]

In 1960, Saint Laurent found himself conscripted to serve in the French Army during the Algerian War of Independence.^[23] Neri Karra writes that there was speculation at the time that Marcel Boussac, the owner of the House of Dior and a powerful press baron, had put pressure on the government not to conscript Saint Laurent in 1958 and 1959, but after the disastrous 1958 season, reversed course and asked that the designer be conscripted so that he could be replaced.^[24]

Conscription, illness and independence[edit]

Saint Laurent was in the military for 20 days before the stress of hazing by fellow soldiers led to him being admitted to a military hospital, where he received news that he had been fired from Dior. This exacerbated his condition, and he was transferred to Val-de-Grâce military hospital, where he was given large doses of sedatives and psychoactive drugs, and subjected to electroshock therapy.^[25] Saint Laurent himself traced the origin of both his mental problems and his drug addictions to this time in hospital.^[11]

After his release from the hospital in November 1960, Saint Laurent sued Dior for breach of contract and won. After a period of convalescence, he and his partner, industrialist Pierre Bergé, started their own fashion house Yves Saint Laurent YSL with funds from American millionaire J. Mack Robinson.^[26] The couple split romantically in 1976 but remained business partners.^[27]

In the 1960s and 1970s, the firm popularized fashion trends such as the beatnik look, safari jackets for men and women, tight trousers, tall, thigh-high boots, and arguably the most famous classic tuxedo suit for women in 1966, Le Smoking, many of which were inspired by women’s lives in the sociopolitical climate of the times, particularly his introduction of the pantsuit in 1968 after witnessing the epochal French uprisings of that year.^[28] Saint Laurent also popularized the wearing of silhouettes.^[29] and is credited with initiating in 1978 the broad, shoulder-padded styles that would characterize the 1980s.^[30][31]

Yves Saint Laurent brought in new changes to the fashion industry in the 60s and the 70s. The French designer opened his Pret-a-Porter House YSL Rive Gauche in 1967 where he was starting to shift his focus from Haute Couture to Ready-to-wear. One of the purposes was to provide a wider range of fashionable styles being available to choose from in the market as they were affordable and cheaper.

He was the first French couturier to come out with a full prêt-à-porter (ready-to-wear) line, although Alicia Drake credits this move with Saint Laurent’s wish to democratize fashion;^[32] others^[who?] point out that other couture houses were preparing prêt-à-porter lines at the same time – the House of Yves Saint Laurent merely announced its line first. The first of the company’s Rive Gauche stores, which sold the prêt-à-porter line, opened on the rue de Tournon in the 6th arrondissement of Paris, on 26 September 1966. The first customer was Catherine Deneuve.^[11] He ended up doing many costumes for her in films such as Heartbeat, Mississippi Mermaid, and Love to Eternity.^[33]

Many of his collections were positively received by both his fans and the press, such as the autumn 1965 collection, which introduced Le Smoking tailored tuxedo suit, and his 1965 Mondrian collection. Other collections raised controversy, such as his spring 1971 collection, which was inspired by 1940s fashion. Some felt it romanticized the German occupation of France during World War II, which he did not experience, while others felt it brought back the unattractive utilitarianism of the time. The French newspaper France Soir called the spring 1971 collection «Une grande farce!»^[11] Aside from this collection, however, he came to be considered during the 1970s the most prominent designer in the world, adapting his designs to modern women’s needs.^[34][35][36] Even in his sometimes lavish Russian peasant collections of the middle of the decade, the clothes themselves remained comfortable and wearable.^[37][38][39]

During the 1960s and 1970s, Saint Laurent was considered one of Paris’s «jet set».^[32] He was often seen at clubs in France and New York City, such as Regine’s and Studio 54, and was known to be both a heavy drinker and a frequent user of cocaine.^[11] When he was not actively supervising the preparation of a collection, he spent time at his villa in Marrakech, Morocco. In the late 1970s, he and Bergé bought a neo-gothic villa, Château Gabriel in Benerville-sur-Mer, near Deauville, France. Yves Saint Laurent was a great admirer of Marcel Proust who had been a frequent guest of Gaston Gallimard, one of the previous owners of the villa. When they bought Château Gabriel, Saint Laurent and Bergé commissioned Jacques Grange to decorate it with themes inspired by Proust’s Remembrance of Things Past.^[40]

The prêt-à-porter line became extremely popular with the public if not with the critics and eventually earned many times more for Saint Laurent and Bergé than the haute couture line. However, Saint Laurent, whose health had been precarious for years, became erratic under the pressure of designing two haute couture and two prêt-à-porter collections every year. He increasingly turned to alcohol and drugs.^[41] At some shows, he could barely walk down the runway at the end of the show, and he had to be supported by models.^[42]

Following his 1978 introduction of the big-shoulder-pad looks^[43] that would dominate the 1980s, he relied on a restricted set of styles based largely on big-shouldered jackets, narrow skirts, and pumps^[44][45] that didn’t vary much during the decade,^[46][47][48] resulting in some fashion writers bemoaning the loss of his former inventiveness^[49][50][51] and others welcoming the familiarity.^[52][53] After a disastrous 1987 prêt-à-porter show in New York City, which featured US$100,000 jeweled casual jackets only days after the «Black Monday» stock market crash, he turned over the responsibility of the prêt-à-porter line to his assistants. Although the line remained popular with his fans, it was soon dismissed as «boring» by the press.^[11]

Later life[edit]

A favorite among his female clientele, Saint Laurent had numerous muses that inspired his work. Among them were: French model Victoire Doutreleau,^[54] who opened his first fashion show in 1962;^[55] Loulou de la Falaise,^[54][56] the daughter of a French marquis and an Anglo-Irish model, who became the jewelry designer for the brand;^[57] Betty Catroux,^[54][56] the half-Brazilian daughter of an American diplomat, who Saint Laurent considered his «twin sister»;^[58] French actress Catherine Deneuve;^[54][56] French model Danielle Luquet de Saint Germain,^[59] who inspired the Le Smoking suit;^[60] Mounia,^[54][56] a model from Martinique who was the oft-used bride at his fashion shows; Lucie de la Falaise,^[61][62] a Welsh-French model and niece of Loulou, who was the bride in his fashion shows in 1990–1994; Jewelry designer Paloma Picasso;^[54][56] Dutch actress Talitha Getty;^[63][64] American socialite Nan Kempner,^[65][66] who was named ambassador for the brand;^[67] Italian model Marina Schiano,^[54][56] who managed the YSL boutiques in North America; French model Nicole Dorier,^[68] who became the director of his runway shows,^[69] and later, the «memory» of his house when it became a museum; and French model Laetitia Casta,^[70] who was the bride in his fashion shows in 1998–2001.^[71]

In 1983, Saint Laurent became the first living fashion designer to be honored by the Metropolitan Museum of Art with a solo exhibition. In 2001, he was awarded the rank of Commander of the Légion d’Honneur by French President Jacques Chirac. Saint Laurent retired in 2002 and became increasingly reclusive.^[72] In 2007, he was awarded the rank of Grand officier de la Légion d’honneur by French President Nicolas Sarkozy.^[73][74] He also created a foundation with Bergé in Paris to trace the history of the house of YSL, complete with 15,000 objects and 5,000 pieces of clothing.^[75]

Death[edit]

Saint Laurent died on 1 June 2008 of brain cancer at his residence in Paris.^[76] According to The New York Times,^[77] a few days prior, he and Bergé had been joined in a same-sex civil union known as a Pacte civil de solidarité (PACS) in France. When Saint Laurent was diagnosed as terminal, with only one or two weeks left to live, Bergé and the doctor mutually decided that it would be better for him not to know of his impending death. Bergé said, «I have the belief that Yves would not have been strong enough to accept that.»^[78]

He was given a Catholic funeral at Église Saint-Roch in Paris.^[79] The funeral attendees included the former Empress of Iran Farah Pahlavi, Bernadette Chirac, Catherine Deneuve, and President Nicolas Sarkozy and his wife, Carla Bruni.^[80]

His body was cremated, and his ashes were scattered in Marrakech, Morocco, in the Majorelle Garden, a residence and botanical garden that he owned with Bergé since 1980 and often visited to find inspiration and refuge.^[81] Bergé said at the funeral service (in French): «But I also know that I will never forget what I owe you and that one day I will join you under the Moroccan palms.»

Legacy[edit]

In February 2009, an auction of 733 items was held by Christie’s at the Grand Palais, ranging from paintings by Picasso to ancient Egyptian sculptures. Saint Laurent and Bergé began collecting art in the 1950s. Before the sale, Bergé commented that the decision to sell the collection was taken because, without Saint Laurent, «it has lost the greater part of its significance», with the proceeds proposed for the creation of a new foundation for AIDS research.^[82]

Before the sale commenced, the Chinese government tried to stop the sale of two of twelve bronze statue heads taken from the Old Summer Palace in China during the Second Opium War. A French judge dismissed the claim and the sculptures, heads of a rabbit and a rat, sold for €15,745,000.^[83] However, the anonymous buyer revealed himself to be Cai Mingchao, a representative of the PRC’s National Treasures Fund, and claimed that he would not pay for them on «moral and patriotic grounds».^[84] The heads remained in Bergé’s possession^[85] until acquired by François Pinault, owner of many luxury brands including Yves Saint Laurent. He then donated them to China in a ceremony on 29 June 2013.^[86]

On the first day of the sale, Henri Matisse’s painting Les coucous, tapis bleu et rose broke the previous world record set in 2007 for a Matisse work and sold for 32 million euros. The record-breaking sale realized 342.5 million euros (£307 million).^[87] The subsequent auction, 17–20 November, included 1,185 items from the couple’s Normandy villa. While not as impressive as the first auction, it featured the designer’s last Mercedes-Benz car and his Hermès luggage.^[88]

Forbes rated Saint Laurent the top-earning dead celebrity in 2009.^[89]

In popular culture[edit]

On film[edit]

• 2002: David Teboul’s Yves Saint Laurent: His Life and Times^[90]
• 2002: Yves Saint Laurent: 5 Avenue Marceau 75116 Paris^[91]
• 2009: Pierre Thoretton’s L’Amour Fou^[92]
• 2014: Yves Saint Laurent^[93]
• 2014: Saint Laurent^[94]

Television[edit]

• 1965: Appeared on 25 October as a «mystery guest» on the American television game show What’s My Line?^[95]

Books[edit]

• 2014: Yves Saint Laurent: A Moroccan Passion, Pierre Bergé, illustrated by Lawrence Mynott, Abrams, ISBN 978-1419713491^[96]
• 2017: Dior by YSL, Laurence Benaïm, photography by Laziz Hamani, Assouline, ISBN 9781614285991^[97]
• 2020: Yves Saint Laurent: The Impossible Collection, Laurence Benaïm, Assouline, ISBN 9781614289425^[98]

See also[edit]

•  Fashion portal
• Yves Saint Laurent (brand)

References[edit]

Further reading[edit]

• Bergé, Pierre (1997). Yves Saint Laurent: The Universe of Fashion. Rizzoli. ISBN 0-7893-0067-2.
• Milbank, Caroline Rennolds (1985). Couture: The Great Fashion Designers. Thames & Hudson.
• Rawsthorn, Alice (1996). Yves Saint Laurent: A Biography. Nan A. Talese/Doubleday. ISBN 0-385-47645-0.

External links[edit]

• ysl.com, official Yves Saint Laurent (brand) website
• Trapèze dresses at Digital Collections at Chicago History Museum Archived 12 October 2019 at the Wayback Machine
• «Yves Saint Laurent, legendary designer and Pied Piper of fashion, dies aged 71», The Guardian: retrospective article
• «Interactive timeline of couture houses and couturier biographies». Victoria and Albert Museum. 29 July 2015.
• Biography of Yves Saint Laurent
• Yves Saint Laurent Biography
• «Yves Saint Laurent shuts its doors» – BBC World 31 October 2002
• «All About Yves» Archived 4 May 2013 at the Wayback Machine – Jim Lehrer 16 January 2002 By Jessica Moore
• «Yves Saint Laurent announces retirement» – CNN 7 January 2002
• «All About Yves: As the incomparable Yves Saint Laurent celebrates his 40th anniversary as a couturier, the world salutes his genius.» – Julie K.L. Dam, Time magazine, 3 August 1998.

Yves Saint Laurent
Saint Laurent in 1958
Born	Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent 1 August 1936 Oran, French Algeria
Died	1 June 2008 (aged 71) Paris, France
Nationality	French
Education	Chambre Syndicale de la Haute Couture
Occupation	Fashion designer
Label	Yves Saint Laurent
Partner	Pierre Bergé

Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent (1 August 1936 – 1 June 2008),^[1] referred to as Yves Saint Laurent (, also , , French: [iv sɛ̃ lɔʁɑ̃]) or YSL, was a French fashion designer who, in 1962, founded his eponymous fashion label. He is regarded as being among the foremost fashion designers of the twentieth century.^[2] In 1985, Caroline Milbank wrote, «The most consistently celebrated and influential designer of the past twenty-five years, Yves Saint Laurent can be credited with both spurring the couture’s rise from its 1960s ashes and with finally rendering ready-to-wear reputable.»^[3]

He developed his style to accommodate the changes in fashion during that period. He approached his aesthetic from a different perspective by helping women find confidence by looking both comfortable and elegant at the same time. He is also credited with having introduced the «Le Smoking» tuxedo suit for women and was known for his use of non-European cultural references and of diverse models.^[4]

Early life[edit]

Saint Laurent was born on 1 August 1936, in Oran, Algeria,^[5][6] to French parents (Pieds-Noirs), Charles and Lucienne Andrée Mathieu-Saint-Laurent.^[7] He grew up in a villa by the Mediterranean with his two younger sisters, Michèle and Brigitte.^[7] Saint Laurent liked to create intricate paper dolls, and by his early teen years, he was designing dresses for his mother and sisters.^[8]

At the age of 17, Saint Laurent moved to Paris and enrolled at the Chambre Syndicale de la Haute Couture, where his designs quickly gained notice. Michel De Brunhoff, the editor of French Vogue, introduced Saint Laurent to designer Christian Dior, a giant in the fashion world. «Dior fascinated me,» Saint Laurent later recalled. «I couldn’t speak in front of him. He taught me the basis of my art. Whatever was to happen next, I never forgot the years I spent at his side.» Under Dior’s tutelage, Saint Laurent’s style continued to mature and gain even more notice.^[9]

Personal life and career[edit]

Young designer[edit]

In 1953, Saint Laurent submitted three sketches to a contest for young fashion designers organized by the International Wool Secretariat. Saint Laurent won first place. Subsequently, he was invited to attend the awards ceremony held in Paris in December of that same year.^[10]

During his stay in Paris, Saint Laurent met Michel de Brunhoff, who was then editor-in-chief of the French edition of Vogue magazine and a connection to his father. De Brunhoff, known by some as a considerate person who encouraged new talent, was impressed by the sketches that Saint Laurent brought with him and suggested he should intend to become a fashion designer. Saint Laurent eventually considered a course of study at the Chambre Syndicale de la Haute Couture, the council which regulates the haute couture industry and provides training to its employees. Saint Laurent followed his advice and, leaving Oran for Paris after graduation, began his studies there and eventually graduated as a star pupil. Later, that same year, he entered the International Wool Secretariat competition again and won, beating out his friend Fernando Sánchez and young German student Karl Lagerfeld.^[11]

Shortly after his win, he brought a number of sketches to de Brunhoff who recognized close similarities to sketches he had been shown that morning by Christian Dior. Knowing that Dior had created the sketches that morning and that the young man could not have seen them, de Brunhoff sent him to Dior, who hired him on the spot.^[12]

Although Dior recognised his talent immediately, Saint Laurent spent his first year at the House of Dior on mundane tasks, such as decorating the studio and designing accessories. Eventually he was allowed to submit sketches for the couture collection. With every passing season, more of his sketches were accepted by Dior. In August 1957, Dior met with Saint Laurent’s mother to tell her that he had chosen Saint Laurent to succeed him as a designer. His mother later said that she had been confused by the remark, as Dior was only 52 years old at the time. Both she and her son were surprised when Dior died at a health spa in northern Italy of a massive heart attack in October 1957.^[11]

In 1957, Saint Laurent found himself at age 21 the head designer of the House of Dior. His spring 1958 collection almost certainly saved the enterprise from financial ruin.^[13][14] The simple, flaring lines of his first collection for Dior, called the Trapeze line,^[15][16] a variation of Dior’s 1955 A-Line,^[17][18][19] catapulted him to international stardom. Dresses in the collection featured a narrow shoulder that flared gently to a hem that just covered the knee.^[20]

His fall 1958 collection was not greeted with the same level of approval as his first collection and later collections for the House of Dior featuring hobble skirts and beatnik fashions were savaged by the press.^[21]

In 1959, he was chosen by Farah Diba, who was a student in Paris, to design her wedding dress for her marriage to the Shah of Iran.^[22]

In 1960, Saint Laurent found himself conscripted to serve in the French Army during the Algerian War of Independence.^[23] Neri Karra writes that there was speculation at the time that Marcel Boussac, the owner of the House of Dior and a powerful press baron, had put pressure on the government not to conscript Saint Laurent in 1958 and 1959, but after the disastrous 1958 season, reversed course and asked that the designer be conscripted so that he could be replaced.^[24]

Conscription, illness and independence[edit]

Saint Laurent was in the military for 20 days before the stress of hazing by fellow soldiers led to him being admitted to a military hospital, where he received news that he had been fired from Dior. This exacerbated his condition, and he was transferred to Val-de-Grâce military hospital, where he was given large doses of sedatives and psychoactive drugs, and subjected to electroshock therapy.^[25] Saint Laurent himself traced the origin of both his mental problems and his drug addictions to this time in hospital.^[11]

After his release from the hospital in November 1960, Saint Laurent sued Dior for breach of contract and won. After a period of convalescence, he and his partner, industrialist Pierre Bergé, started their own fashion house Yves Saint Laurent YSL with funds from American millionaire J. Mack Robinson.^[26] The couple split romantically in 1976 but remained business partners.^[27]

In the 1960s and 1970s, the firm popularized fashion trends such as the beatnik look, safari jackets for men and women, tight trousers, tall, thigh-high boots, and arguably the most famous classic tuxedo suit for women in 1966, Le Smoking, many of which were inspired by women’s lives in the sociopolitical climate of the times, particularly his introduction of the pantsuit in 1968 after witnessing the epochal French uprisings of that year.^[28] Saint Laurent also popularized the wearing of silhouettes.^[29] and is credited with initiating in 1978 the broad, shoulder-padded styles that would characterize the 1980s.^[30][31]

Yves Saint Laurent brought in new changes to the fashion industry in the 60s and the 70s. The French designer opened his Pret-a-Porter House YSL Rive Gauche in 1967 where he was starting to shift his focus from Haute Couture to Ready-to-wear. One of the purposes was to provide a wider range of fashionable styles being available to choose from in the market as they were affordable and cheaper.

He was the first French couturier to come out with a full prêt-à-porter (ready-to-wear) line, although Alicia Drake credits this move with Saint Laurent’s wish to democratize fashion;^[32] others^[who?] point out that other couture houses were preparing prêt-à-porter lines at the same time – the House of Yves Saint Laurent merely announced its line first. The first of the company’s Rive Gauche stores, which sold the prêt-à-porter line, opened on the rue de Tournon in the 6th arrondissement of Paris, on 26 September 1966. The first customer was Catherine Deneuve.^[11] He ended up doing many costumes for her in films such as Heartbeat, Mississippi Mermaid, and Love to Eternity.^[33]

Many of his collections were positively received by both his fans and the press, such as the autumn 1965 collection, which introduced Le Smoking tailored tuxedo suit, and his 1965 Mondrian collection. Other collections raised controversy, such as his spring 1971 collection, which was inspired by 1940s fashion. Some felt it romanticized the German occupation of France during World War II, which he did not experience, while others felt it brought back the unattractive utilitarianism of the time. The French newspaper France Soir called the spring 1971 collection «Une grande farce!»^[11] Aside from this collection, however, he came to be considered during the 1970s the most prominent designer in the world, adapting his designs to modern women’s needs.^[34][35][36] Even in his sometimes lavish Russian peasant collections of the middle of the decade, the clothes themselves remained comfortable and wearable.^[37][38][39]

During the 1960s and 1970s, Saint Laurent was considered one of Paris’s «jet set».^[32] He was often seen at clubs in France and New York City, such as Regine’s and Studio 54, and was known to be both a heavy drinker and a frequent user of cocaine.^[11] When he was not actively supervising the preparation of a collection, he spent time at his villa in Marrakech, Morocco. In the late 1970s, he and Bergé bought a neo-gothic villa, Château Gabriel in Benerville-sur-Mer, near Deauville, France. Yves Saint Laurent was a great admirer of Marcel Proust who had been a frequent guest of Gaston Gallimard, one of the previous owners of the villa. When they bought Château Gabriel, Saint Laurent and Bergé commissioned Jacques Grange to decorate it with themes inspired by Proust’s Remembrance of Things Past.^[40]

The prêt-à-porter line became extremely popular with the public if not with the critics and eventually earned many times more for Saint Laurent and Bergé than the haute couture line. However, Saint Laurent, whose health had been precarious for years, became erratic under the pressure of designing two haute couture and two prêt-à-porter collections every year. He increasingly turned to alcohol and drugs.^[41] At some shows, he could barely walk down the runway at the end of the show, and he had to be supported by models.^[42]

Following his 1978 introduction of the big-shoulder-pad looks^[43] that would dominate the 1980s, he relied on a restricted set of styles based largely on big-shouldered jackets, narrow skirts, and pumps^[44][45] that didn’t vary much during the decade,^[46][47][48] resulting in some fashion writers bemoaning the loss of his former inventiveness^[49][50][51] and others welcoming the familiarity.^[52][53] After a disastrous 1987 prêt-à-porter show in New York City, which featured US$100,000 jeweled casual jackets only days after the «Black Monday» stock market crash, he turned over the responsibility of the prêt-à-porter line to his assistants. Although the line remained popular with his fans, it was soon dismissed as «boring» by the press.^[11]

Later life[edit]

A favorite among his female clientele, Saint Laurent had numerous muses that inspired his work. Among them were: French model Victoire Doutreleau,^[54] who opened his first fashion show in 1962;^[55] Loulou de la Falaise,^[54][56] the daughter of a French marquis and an Anglo-Irish model, who became the jewelry designer for the brand;^[57] Betty Catroux,^[54][56] the half-Brazilian daughter of an American diplomat, who Saint Laurent considered his «twin sister»;^[58] French actress Catherine Deneuve;^[54][56] French model Danielle Luquet de Saint Germain,^[59] who inspired the Le Smoking suit;^[60] Mounia,^[54][56] a model from Martinique who was the oft-used bride at his fashion shows; Lucie de la Falaise,^[61][62] a Welsh-French model and niece of Loulou, who was the bride in his fashion shows in 1990–1994; Jewelry designer Paloma Picasso;^[54][56] Dutch actress Talitha Getty;^[63][64] American socialite Nan Kempner,^[65][66] who was named ambassador for the brand;^[67] Italian model Marina Schiano,^[54][56] who managed the YSL boutiques in North America; French model Nicole Dorier,^[68] who became the director of his runway shows,^[69] and later, the «memory» of his house when it became a museum; and French model Laetitia Casta,^[70] who was the bride in his fashion shows in 1998–2001.^[71]

In 1983, Saint Laurent became the first living fashion designer to be honored by the Metropolitan Museum of Art with a solo exhibition. In 2001, he was awarded the rank of Commander of the Légion d’Honneur by French President Jacques Chirac. Saint Laurent retired in 2002 and became increasingly reclusive.^[72] In 2007, he was awarded the rank of Grand officier de la Légion d’honneur by French President Nicolas Sarkozy.^[73][74] He also created a foundation with Bergé in Paris to trace the history of the house of YSL, complete with 15,000 objects and 5,000 pieces of clothing.^[75]

Death[edit]

Saint Laurent died on 1 June 2008 of brain cancer at his residence in Paris.^[76] According to The New York Times,^[77] a few days prior, he and Bergé had been joined in a same-sex civil union known as a Pacte civil de solidarité (PACS) in France. When Saint Laurent was diagnosed as terminal, with only one or two weeks left to live, Bergé and the doctor mutually decided that it would be better for him not to know of his impending death. Bergé said, «I have the belief that Yves would not have been strong enough to accept that.»^[78]

He was given a Catholic funeral at Église Saint-Roch in Paris.^[79] The funeral attendees included the former Empress of Iran Farah Pahlavi, Bernadette Chirac, Catherine Deneuve, and President Nicolas Sarkozy and his wife, Carla Bruni.^[80]

His body was cremated, and his ashes were scattered in Marrakech, Morocco, in the Majorelle Garden, a residence and botanical garden that he owned with Bergé since 1980 and often visited to find inspiration and refuge.^[81] Bergé said at the funeral service (in French): «But I also know that I will never forget what I owe you and that one day I will join you under the Moroccan palms.»

Legacy[edit]

In February 2009, an auction of 733 items was held by Christie’s at the Grand Palais, ranging from paintings by Picasso to ancient Egyptian sculptures. Saint Laurent and Bergé began collecting art in the 1950s. Before the sale, Bergé commented that the decision to sell the collection was taken because, without Saint Laurent, «it has lost the greater part of its significance», with the proceeds proposed for the creation of a new foundation for AIDS research.^[82]

Before the sale commenced, the Chinese government tried to stop the sale of two of twelve bronze statue heads taken from the Old Summer Palace in China during the Second Opium War. A French judge dismissed the claim and the sculptures, heads of a rabbit and a rat, sold for €15,745,000.^[83] However, the anonymous buyer revealed himself to be Cai Mingchao, a representative of the PRC’s National Treasures Fund, and claimed that he would not pay for them on «moral and patriotic grounds».^[84] The heads remained in Bergé’s possession^[85] until acquired by François Pinault, owner of many luxury brands including Yves Saint Laurent. He then donated them to China in a ceremony on 29 June 2013.^[86]

On the first day of the sale, Henri Matisse’s painting Les coucous, tapis bleu et rose broke the previous world record set in 2007 for a Matisse work and sold for 32 million euros. The record-breaking sale realized 342.5 million euros (£307 million).^[87] The subsequent auction, 17–20 November, included 1,185 items from the couple’s Normandy villa. While not as impressive as the first auction, it featured the designer’s last Mercedes-Benz car and his Hermès luggage.^[88]

Forbes rated Saint Laurent the top-earning dead celebrity in 2009.^[89]

In popular culture[edit]

On film[edit]

• 2002: David Teboul’s Yves Saint Laurent: His Life and Times^[90]
• 2002: Yves Saint Laurent: 5 Avenue Marceau 75116 Paris^[91]
• 2009: Pierre Thoretton’s L’Amour Fou^[92]
• 2014: Yves Saint Laurent^[93]
• 2014: Saint Laurent^[94]

Television[edit]

• 1965: Appeared on 25 October as a «mystery guest» on the American television game show What’s My Line?^[95]

Books[edit]

• 2014: Yves Saint Laurent: A Moroccan Passion, Pierre Bergé, illustrated by Lawrence Mynott, Abrams, ISBN 978-1419713491^[96]
• 2017: Dior by YSL, Laurence Benaïm, photography by Laziz Hamani, Assouline, ISBN 9781614285991^[97]
• 2020: Yves Saint Laurent: The Impossible Collection, Laurence Benaïm, Assouline, ISBN 9781614289425^[98]

See also[edit]

•  Fashion portal
• Yves Saint Laurent (brand)

References[edit]

Further reading[edit]

• Bergé, Pierre (1997). Yves Saint Laurent: The Universe of Fashion. Rizzoli. ISBN 0-7893-0067-2.
• Milbank, Caroline Rennolds (1985). Couture: The Great Fashion Designers. Thames & Hudson.
• Rawsthorn, Alice (1996). Yves Saint Laurent: A Biography. Nan A. Talese/Doubleday. ISBN 0-385-47645-0.

External links[edit]

• ysl.com, official Yves Saint Laurent (brand) website
• Trapèze dresses at Digital Collections at Chicago History Museum Archived 12 October 2019 at the Wayback Machine
• «Yves Saint Laurent, legendary designer and Pied Piper of fashion, dies aged 71», The Guardian: retrospective article
• «Interactive timeline of couture houses and couturier biographies». Victoria and Albert Museum. 29 July 2015.
• Biography of Yves Saint Laurent
• Yves Saint Laurent Biography
• «Yves Saint Laurent shuts its doors» – BBC World 31 October 2002
• «All About Yves» Archived 4 May 2013 at the Wayback Machine – Jim Lehrer 16 January 2002 By Jessica Moore
• «Yves Saint Laurent announces retirement» – CNN 7 January 2002
• «All About Yves: As the incomparable Yves Saint Laurent celebrates his 40th anniversary as a couturier, the world salutes his genius.» – Julie K.L. Dam, Time magazine, 3 August 1998.

Category:

• Мода
• Cancel

Ив Сен-Лоран —

как склонять?

На слух лучше ложится «Ив Сен-Лорана», «Ив Сен-Лораном» и т. д.

Но ведь другие имена мы склоняем («Марселя Пруста»).

Так что правильно — Ивом Сен-Лораном, Иву Сен-Лорану?