Как пишется слово спускник правильно

Определение и разбор слова

Данное слово является существительным, которое употребляется в значении «тот, кто обучался или обучается на данный момент в одной группе».

Варианты написания

Выбор написания – «одногруппник», «одногрупник» или «одно-группник» – определяется правилом орфографии, которое мы в статье рассмотрим.

Существует три основных варианта написания слова:

• «одногруппник», где слово пишется слитно с двумя буквами «п»;
• «одногрупник», где слово пишется слитно с одной буквой «п»;
• «одно-группник», где слово пишется через дефис с двумя буквами «п».

Как правильно пишется: «одногруппник», «одногрупник» или «одно-группник»?

С точки зрения правил русской орфографии верным является следующее написание слова:

«ОДНОГРУППНИК»

Какое правило применяется?

Сделаем морфемный разбор слова:

• «одн» — корень;
• «о» — соединительная гласная;
• «групп» — корень;
• «ник» — суффикс.

Как мы видим, в слове два корня, значит, оно является сложным. В русском языке есть правило: «Сложные слова пишутся через дефис, если между ними нет соединительной гласной –о- или –е-». В слове «одногруппник» есть соединительная гласная, поэтому пишем его слитно.

Также нужно отметить, что слово «группа» заимствованное, произошло от итальянского «gruppo» где как мы видим две буквы «p».

Примеры использования слова в речи

Наш новый одногруппник – хороший парень.

Сегодня в магазине встретила одногруппника Виктора, он совсем не изменился.

На концерте возле парка были все мои одногруппники.

Все мои одногруппники пришли на праздник.

Я и мои одногруппники купили подарки для педагогов.

Подводим итоги:

• Верное написание: «одногруппник»
• Неверное написание: «одногрупник»
• Неверное написание: «одно-группник»

Ловля на комбайн зимой (леща, карпа) — особенности рыболовной снасти, техника рыбалки

Из нехищных видов рыбы зимой самый желанный трофей для рыболова — лещ. Поймать его можно почти любой снастью. Однако по большей части это будут особи до килограмма, вперемежку с плотвой, краснопёркой, чебаком и другими видами белой рыбы. Комбайн, или спускник — снасть, которая даст возможность ловить именно леща и именно на течении — там, где леща и нужно искать.

Зимний лещ

Лещ питается всю зиму, чередуя периоды высокой и малой кормовой активности. Если летом эта рыба часто встречается на заросших участках средней глубины, то зимой стоит исключительно на ямах, перемещаясь по глубоким акваториям водоема с твердым дном. Особенно привлекают его хрящеватые глинистые участки с колониями дрейссены и других моллюсков.

На самой сильной струе он жить не будет, а вот рядом с ней, в местах с постоянно меняющейся силой течения, у бровок, свалок и столов, его можно найти. Главное в лещевой рыбалке – найти стаю. Зимой лещ сбивается в большие стаи и не ходит по одиночке. Стаи перемещаются по водоему в поисках насыщенной кислородом воды и корма.

Если удастся наткнуться на нее – улов обеспечен. А вот пару рыбин удастся выловить или несколько десятков – зависит от погоды, снастей и умений рыболова. Ловля леща зимой – скорее стратегия, чем тактика. Необходимо угадать или определить, в каком конкретном месте лещ находится в данный момент и кормится. Сегодня стая может быть здесь, а завтра она в совершенно другом месте.

Особенности снасти

Особенностью данной снасти является ее грубость и прочность. Это продиктовано, прежде всего, условиями ловли. Наличием среднего и сильного течения, весом вылавливаемых лещей. Попадаются трофеи до 3–4 кг).

Места ловли

Снасть комбайн на леща используют при ловле в таких местах как:

• Широкие плесовые ямы (русловые канавы) с глубинами не менее 4-5 м;
• Изогнутые и вытянутые углубления под обрывистыми берегами на излучине (повороте) реки;
• Локальные и протяженные ямы на других участках реки с глинистым донным грунтом, покрытым небольшим слоем ила.

Не эффективна будет ловля леща на комбайн в тех местах, где течение очень слабое или его вовсе нет (небольшие затоны и закобаи).

Как происходит процесс ловли

Ловить на комбайн нужно на течении. Глубина при этом должна составлять от 4-5 м. Отклонения в меньшую сторону допустимы, но только в случае, если водоем мелкий. Когда рельеф дна позволяет, то лещ старается держаться глубины. На глубине 2-3 м шансы его поймать гораздо ниже. В первую очередь лунку нужно бурить над ямами, поворотами русла или его сужении.

В качестве наживки используется мотыль. В конце зимы лещ часто клюет на гороховую мастырку. Но предвидеть этот момент получается не всегда и в основном рыболовы не заморачиваются с ее приготовлением, поскольку сделав ставку на мастырку можно остаться с минимальным уловом. Мотыль универсальная наживка для ловли на спускник, ведь он не смывается течением и долго работает, привлекая рыбу.

В качестве приманки можно использовать живого мормыша. Он очень хорошо высыпается из отверстий кормушки и легко уносится течением к участку, где находятся крючки. Также готовят кашу, в которую необходимо домешивать мотыля. Ее необязательно варить и можно воспользоваться быстрым рецептом:

• отруби – 1 часть;
• панировочные сухари – 2 части;
• измельченное на мясорубке печенье – 1 часть;
• молотые семечки – 1 часть.

После установки снасти ожидается несколько поклевок. По ним можно понять в какую сторону провести настройку кормушки. Если клюет больше на первый крючок, то это говорит о том, что прикормка при разносе недостает ко второму и третьему. Стопорки передвигаются ближе, и облачку из прикормки будет лучше работать. Если лещ клюет только на последний крючок, то нужно наоборот отдалить прикормку, чтобы она опускалась ближе, а не за первым и вторым крючком.

Подбор элементов снасти

Классический спускник на леща состоит из следующих элементов:

• Удильник с жестким кивком;
• Основная леска;
• Самодельная или магазинная кормушка на небольшом лесочном отводе. Крепится к основной леске кормушка при помощи застежки с вертлюжком, перемещающегося по ней между двумя группами силиконовых стопоров;
• «Хвост» («коса») – рабочая часть оснастки. Лесочный отвод с 3–4 поводками, привязываемый к основной леске через простой вертлюжок;
• Небольшое скользящее грузило на конце «хвоста». Оно располагается выше последнего поводка, фиксируемого между двумя группами силиконовых стопоров.

От каждого из них зависит уловистость и удобство использования снасти. Поэтому их следует подбирать и соединять особо тщательно и обдуманно.

Удилище и кивок

Для комбайна используют простые, недорогие зимние удильники с удобной ручкой из пенопласта или мелкопористой резины. Удильник выбирают с жестким хлыстиком длиной 25-30 см. Катушкой диаметром 45-50 мм, оснащенной стопорной клавишей.

В качестве сигнализатора поклевки на данной снасти применяют жесткие магазинные кивки из витой пружины. Длина кивка может составлять 15-20 см, кончик можно украсить яркими шариками.

Из-за схожести со знаменитым детскими леденцом в народе такой сторожок часто называют «Чупа-чупсом». Металлические кивки из плоской пружины используют очень редко – они обладают меньшей жесткостью и большой парусностью.

Леска

В данной снасти используют 3 типоразмера простой монолески:

• Основная лески – 0,28-0,3 мм;
• Для «хвоста» – 0,22-0,25 мм;
• Для поводков -0,14-0,18 мм.

Длина «хвоста» должна быть не более 5-6 м, а запас основной лески – 20-30 м.

На заметку! В качестве основной лески следует использовать мононить ярких цветов – желтого, зеленого. Необходимо это для вытягивания оснастки из лунки. Чтобы можно было на фоне снега быстро отыскать основную леску, не запутавшись в ней.

Поводки

На « хвосте» оснастки на расстоянии 0,7-1,2 м друг от друга делают двойные петли. К этим петлям крепят 3-4 лесочных поводка длиной 10-15 см. Более длинные поводки в данном случае использовать не рекомендуется – они будут делать снасть более подверженной к запутыванию и зацепам.

Крючки

Поводки комбайна оснащают прочными и острыми одинарными крючками № 6-8. Предпочтения при этом отдают моделям имеющим длинное цевье.

Для привязывания крючков к поводковой леске используют такие узлы как «Паломар», «Клинч», «Штыковой» (для крючков с лопаткой). К петлям на лесочном отводе («хвосте») поводки крепят узлом «петля в петлю» (накидкой).

Для придания наживке большей привлекательности на цевье крючка наматывают небольшой кокон из простой швейной нитки.
Это повышает видимость крючка при ловле в темное время суток. Сверху покрывают его специальным светоотражающим лаком «Светлячок».

Важно! На спускник устанавливают не более 3 крючков. При активном клеве этого количества достаточно. За раз можно вытягивать по 2, а то и 3 рыбы. Снасть не запутывается и не сильно цепляется за препятствия и коряги на дне.

Кормушка

Для комбайна используют самодельную кормушку, сделанную из баночки для анализов следующим образом:

• К внутренней крышечке баночки помощи 2 саморезов крепят грузило весом 80-120 г (вес подбирают в зависимости от силы течения в месте ловли);
• Посередине грузила закрепляют третий саморез с проволочной петелькой;
• В боковой поверхности и дне баночки раскаленным сверлом на 6 мм проделывают 8-10 отверстий для вымывания прикормки; гвоздем проделывается отверстие;
• В отверстие пропускается отрезок лески;
• Леска привязывается к петле на грузиле, крышечка закручивается на емкость;
• В верхней части выходящего из кормушки лесочного отрезка вяжется петелька для застежки.

Подобная кормушка, по сравнению с фидерными прямоугольными, более устойчива на течении. Она обеспечивает максимальное прикармливание располагающегося ниже по течению «хвоста».

Техника ловли леща на комбайн

Главное условие ловли леща на комбайн — наличие течения. Именно оно обеспечивает правильное расположение снасти на дне. В стоячей воде снасть просто комком ляжет на дно и никакого эффекта не обеспечит.

Бурить лунку лучше под небольшим углом, направляя нижний край по течению. Это предотвратит излишнее трение лески о нижнюю кромку. Место ловли выбирайте не на самой струе. Лещ зимой сбивается в стаи и держится в ямах, возле свалов и бровок. На само течение он выходит только в поисках пищи. Выманить его туда и есть задача спускника.

В лунку опускаются сначала крючки с насадкой. Течение подхватывает их и уносит в сторону. Это очень важное условие. Опущенная следом кормушка выполняет сразу три функции. Вымываемая из неё прикормка образует привлекательное для леща кормовое облако. Кормушка удерживает леску с крючками в нужном положении и обеспечивает неподвижность основной лески, идущей к лунке.

Удочка на краю лунки устанавливается таким образом, чтобы кивок фиксировал даже самую осторожную поклёвку.

При поклёвке выполните плавную, но быструю подсечку, затем начните вываживание. При этом нужно следить за натяжением лески и не давать слабину.

После нескольких поклёвок может понадобиться скорректировать длину от кормушки до последнего крючка. Если рыба клюёт только на первый крючок, кормушку передвиньте вниз. Это означает, что остальные крючки находятся дальше прикормочного облака и в поле зрения рыбы не попадают. Уменьшением длины можно приблизить их, при следующем спуске все крючки окажутся в рабочей зоне. В противоположную сторону кормушка двигается, если поклёвки идут преимущественно на дальний крючок.

После установки снасти нужно вести себя довольно осторожно. У леща отличный слух, и даже громкий скрип снега при ходьбе может его спугнуть. Поэтому ходить ниже по течению от лунки не стоит.

Преимущества комбайна на течении

Лещ — рыба осторожная, а вода зимой прозрачная, в ней он видит хорошо. Поэтому основное преимущество комбайна — его неподвижность. Рыбу не пугают колебания лески, которых не избежать при ловле другими снастями. Прикормочное облако распространяется в определённом направлении, туда, где на дне лежат крючки с приманкой. Совокупность этих факторов и обеспечивает хороший улов.

Наживки

Традиционная наживка – мотыль. На леща его необходимо насаживать пучками по 10-15 штук. Можно использовать специальный пучковяз. Также в качестве приманки можно использовать опарышей, червей или кусочки коровьего вымени. На различных водоемах работают разные насадки, иногда даже растительного происхождения (гороховая мастырка, манная болтушка). Но это – редкость. Зимой рыба предпочитает белковые корма – их легче усваивать. При одинаковых затратах энергии на переваривание из животных кормов рыба усвоит гораздо больше питательных элементов, чем из растительных.

Монтаж оснастки

Монтаж комбайна на леща отличается от монтажа обычной донки только количеством крючков и расстоянием от кормушки до конца лески.

• На катушку наматывается нужное количество лески, 30−35 метров.

• В 5−6 метрах от конца лески устанавливаются два стопора с таким расчётом, чтобы они двигались с сопротивлением.
• Между ними ставится вертлюжок.
• К вертлюжку на отдельном куске лески длиной 15−20 см привязывается кормушка.
• К концу лески привязывается первый крючок. Для этого часто используют тяжёлую свинцовую мормышку, чтобы она обеспечивала опускание всей снасти на дно. Если ставится обычный крючок, необходимо в нескольких сантиметрах от него поставить пару дробинок.
• Остальные поводки привязываются на расстоянии 50−70 см от первого крючка и друг от друга.

Монтаж оснастки комбайн закончен. Леска до кормушки сматывается. Остальная леска с поводками наматывается на катушку рукой.

Наживка и прикормка

Зимой лещ почти полностью игнорирует растительные наживки. В особо удачный день его можно соблазнить гороховой мастыркой, но это скорее исключение. Рыба зимой предпочитает животную пищу, богатую белком. Поэтому на первое место выходят:

Хорошо работают и «бутерброды», скомпонованные из перечисленных наживок. Насаживать, особенно мотыля, нужно большим пучком по 7−10 личинок. Леща это не смутит, а вот более мелкую рыбу отсечёт.

Любая донная снасть, в том числе комбайн, необязательно включает в себя кормушку. Но зимой поймать с одной лунки больше чем пару лещей без прикормки — большая удача. Поэтому прикормка — важнейший фактор.

За основу обычно берут панировочные сухари, печенье, измельчённые отруби, овсяные хлопья, пшеничную или манную муку. Как аттрактант часто добавляют семена подсолнуха, чеснок, ванилин, измельчённые корочки апельсина, кориандр. Обязательно добавляют животный компонент. Рубленый червь, опарыш или мотыль — то, что используется как наживка.

Прикормка при рыбалке на спускник

Идеальный вариант зимой – использование в качестве прикормки живого мотыля или мормыша. Он вымывается из кормушки, прячется на дне, создавая кормовую зону. Стая лещей передвигается по водоему в поисках именно таких пятачков.

Для обычных рядовых рыболовов добыть такую подкормку достаточно сложно, поэтому в качестве альтернативы можно применять готовую прикормку или самодельную кашу (лучше всего работает пшено). Но использование растительных прикормок – действие на грани фола. Зимой важно очень аккуратно экспериментировать с запахом.

Обоняние у леща прекрасное, неправильным ароматом его можно отпугнуть. Мормыш же или кормовой мотыль – действуют всегда, так как являются естественной пищей этой рыбы.
Для растительной прикормки можно использовать обычную фидерную кормушку. Для мормыша – специальную баночку с отверстиями, утяжеленную грузилом. Ее легко изготовить самому из банки от фотопленки или любой другой подобной тары.

Желательно для каждой снасти пробурить вторую лунку выше по течению и разместить в ней большой зимний кормитель с прикормкой. Кормитель будет создавать общее большое кормовое пятно, а кормушки на спускнике – тропинки, ведущие к крючкам с наживкой.

Принцип работы кормителя

Рецепт прикормки

Смешивают по 0,5 кг пропущенных через мясорубку или блендер печенья и отрубей. Добавляют 200 г манной крупы и несколько семян конопли. Некоторое количество грунта и воды превратят прикормку в однородную массу. Брать и первое, и второе лучше прямо из водоёма — незнакомые запахи, особенно от водопроводной воды, леща отпугнут. Непосредственно на водоёме же добавляют животный ингредиент.

Альтернативной прикормкой считается живой мормыш. При использовании определённой кормушки он хорошо вымывается и распределяется течением в нужном направлении.

Научиться справляться со спускником можно довольно быстро. Ничего сложного, несмотря на длину оснастки и количество элементов, в этом нет. Но она обеспечит улов в таких местах и при таких условиях, где обычная мормышечная снасть не сработает.

Спускник на леща зимой (комбайн) – оснастка и процесс ловли

Малоизвестная, но эффективная снасть спускник на леща зимой – это разновидность зимней донки, успешно применявшаяся для ловли этой рыбы еще нашими дедами. В современной вариации в оснастку добавлены светонакопительные крючки, да и вся она теперь делается из более тонких лесок и удобных удильников с катушками вместо мотовильцев. В некоторых регионах эту донку называют комбайном. Но по мнению большинства, под комбайном подразумевается оснастка на сазана и карпа с пружиной. Поэтому будем называть эту снасть “спускник”, чтобы не путаться.

Зимний лещ

Лещ питается всю зиму, чередуя периоды высокой и малой кормовой активности. Если летом эта рыба часто встречается на заросших участках средней глубины, то зимой стоит исключительно на ямах, перемещаясь по глубоким акваториям водоема с твердым дном. Особенно привлекают его хрящеватые глинистые участки с колониями дрейссены и других моллюсков.

На самой сильной струе он жить не будет, а вот рядом с ней, в местах с постоянно меняющейся силой течения, у бровок, свалок и столов, его можно найти. Главное в лещевой рыбалке – найти стаю. Зимой лещ сбивается в большие стаи и не ходит по одиночке. Стаи перемещаются по водоему в поисках насыщенной кислородом воды и корма.

Если удастся наткнуться на нее – улов обеспечен. А вот пару рыбин удастся выловить или несколько десятков – зависит от погоды, снастей и умений рыболова. Ловля леща зимой – скорее стратегия, чем тактика. Необходимо угадать или определить, в каком конкретном месте лещ находится в данный момент и кормится. Сегодня стая может быть здесь, а завтра она в совершенно другом месте.

Ловля леща на течении

Спускник на зимнего леща предназначен для рыбалки на достаточно сильном течении, на слабом же или в стоячей воде лучше использовать обыкновенные лещевые удочки, а не донки. Поэтому перспективные водоемы для такой ловли – крупные и средние реки. Рыбалка на течении и определяет особенности оснастки этой удочки. Помимо спускника, в таких условиях можно применять покаток, вертолет или коромысло. У каждого метода найдутся свои приверженцы, но именно спускник и коромысло зимой по лещу работают лучше.

Снасть спускник

Спускник на леща прост в изготовлении. Но, как и к любой снасти для ловли этой осторожной рыбы зимой, нужно проявить внимание к мелочам. Именно такие неочевидные на первый взгляд нюансы делают эту оснастку уловистой. Далее рассмотрим, как сделать правильный спускник на леща своими руками. Не забываем основной форм-фактор, который влияет на общий вид этой донной удочки – глубина и течение.

Удильник

Рыбалка на леща зимой со спускниками подразумевает установку нескольких снастей. Поэтому удильник нужен достаточно крупный, удобный. Как минимум, парусность лески из-за течения не должна утащить рыболовную снасть в воду. Общеприменимая практика – втыкание удильника в сугробик снега и шуги около лунки. Идеально подходят дешевые магазинные зимние удочки с крупной катушкой и клавишей стопором.

Кивок

Для этой донки подойдет пружинный кивок, достаточно жесткий, чтобы леска под воздействием течения не сильно сгибала его, но в то же время сторожок должен четко показывать поклевку. Здесь не нужно мудрить с чуткостью кивка, как при ловле на мормышку. В больших реках на течении лещ клюет смело и сильно. На кивок можно вешать звуковой сигнализатор в виде прищепки с бубенчиком или похожую самодельную конструкцию.

Оснастка

Основной принцип монтажа снасти заключается в том, что необходимо закрепить оснастку на дне под лункой с помощью тяжелой кормушки, а поводок с крючками и насадкой отпустить по течению, от 2 до 6 метров, иногда даже дальше. Поэтому на основной леске монтируется кормушка по принципу патерностера, но с возможностью передвижения. Реализуется это при помощи резиновых стопорков с двух сторон скользящей петли (или вертлюжка) поводка кормушки. Это нужно для изменения длины рабочей части с крючками при необходимости. Выполнить данный узел можно любыми методами, главное, чтобы кормушка двигалась.

Элементы оснастки спускника:

• Леска 0.25-0.3 (основная);
• Леска 0.14-0.2 (на поводки);
• Крючки (мормышки);
• Кормушка;
• Вертлюжки;
• Стопорки.

После кормушки на основной леске монтируются поводки с крючками (мормышками). Некоторые рыболовы привязывают их прямо к основной леске друг за другом без поводков. Наилучший испытанный на практике вариант – три поводка (третий на конце основной лески) 15-20 см длиной, крючки с капелькой фосфорного лака на цевье. Также можно применять светонакопительные фосфорные мормышки. Перед крайним поводком на основную леску (можно прямо на узел) зажимается дробина. Это нужно, чтобы оснастка спускника лежала на дне, а не мотылялась течением.

Крючки со светящейся головкой легко изготовить самостоятельно. Для этого нужно намотать небольшую головку около колечка белыми или красными нитками, затем нанести на нее очень осторожно специальный фосфорный лак. Такие приманки отлично работают в сумерках или ночью, а это как раз самое лучшее время для ловли леща. Наряду с этим, хорошо работают крючки с красным или белым бисером, а также магазинные светонакопительные мормышки. При ловле крупного леща нужно использовать только качественные крючки, это само собой разумеется.

Необходимо подбирать вес грузила кормушки так, чтобы снасть прочно стояла на месте. Отсутствие колебаний основной толстой лески течением – важное условие успеха охоты на осторожного леща.

Наживки

Традиционная наживка – мотыль. На леща его необходимо насаживать пучками по 10-15 штук. Можно использовать специальный пучковяз. Также в качестве приманки можно использовать опарышей, червей или кусочки коровьего вымени. На различных водоемах работают разные насадки, иногда даже растительного происхождения (гороховая мастырка, манная болтушка). Но это – редкость. Зимой рыба предпочитает белковые корма – их легче усваивать. При одинаковых затратах энергии на переваривание из животных кормов рыба усвоит гораздо больше питательных элементов, чем из растительных.

Прикормка при рыбалке на спускник

Идеальный вариант зимой – использование в качестве прикормки живого мотыля или мормыша. Он вымывается из кормушки, прячется на дне, создавая кормовую зону. Стая лещей передвигается по водоему в поисках именно таких пятачков.

Для обычных рядовых рыболовов добыть такую подкормку достаточно сложно, поэтому в качестве альтернативы можно применять готовую прикормку или самодельную кашу (лучше всего работает пшено). Но использование растительных прикормок – действие на грани фола. Зимой важно очень аккуратно экспериментировать с запахом.

Обоняние у леща прекрасное, неправильным ароматом его можно отпугнуть. Мормыш же или кормовой мотыль – действуют всегда, так как являются естественной пищей этой рыбы.
Для растительной прикормки можно использовать обычную фидерную кормушку. Для мормыша – специальную баночку с отверстиями, утяжеленную грузилом. Ее легко изготовить самому из банки от фотопленки или любой другой подобной тары.

Желательно для каждой снасти пробурить вторую лунку выше по течению и разместить в ней большой зимний кормитель с прикормкой. Кормитель будет создавать общее большое кормовое пятно, а кормушки на спускнике – тропинки, ведущие к крючкам с наживкой.

Техника ловли леща на спускник

Правильная тактика зимней ловли леща зимой на спускник базируется на следующих принципах:

1. Изначальное определение места ловли стратегически (поиск стаи).
2. Правильная прикормка.
3. Подбор длины рабочей части спускника.

На сильном потоке лунки желательно делать под углом, что избавит от касания леской нижней кромки льда. Передвигая кормушку и меняя таким образом длину рабочей части с поводками (2-8 метров), рыболов добивается правильного расстояния до кормового пятна. Отодвигая кормушку дальше-ближе, ее нужно оставить в том положении, при котором наблюдается наибольшее количество поклевок.

Особенности и секреты:

1. Лещ, особенно крупный, очень осторожен. Малейший стук может отпугнуть стаю. Поэтому нужно пробурить лунки и больше не шуметь: не бросать предметы на лед, не двигать ящик, не шаркать и не топтать ногами, ходить осторожно.
2. Дно ящика для сидения и подошвы лучше оборудовать звукоизолирующим мягким материалом.
   Не стоит ходить по льду в том квадрате, где непосредственно лежат крючки с наживкой и зона ловли. Любые передвижения – позади лунок.
3. Спускник должен быть настроен так, чтобы основная леска лежала на дне, не болталась в струе.
4. Важно следить за чистотой рук от посторонних запахов (бензина, сигарет, спирта и т.д.)

Набор видео об изготовлении и ловле

Изготовление кормушки для спускника (видео Алтайского клуба рыболовов):

Как работает кормушка:

Изготовление крючка со светонакопительной головкой:

Общий обзор оснастки:

Процесс изготовления оснастки:

Секреты и особенности:

Cпускник или как сделать комбайн на леща

Из нехищных видов рыбы зимой самый желанный трофей для рыболова — лещ. Поймать его можно почти любой снастью. Однако по большей части это будут особи до килограмма, вперемежку с плотвой, краснопёркой, чебаком и другими видами белой рыбы. Комбайн, или спускник — снасть, которая даст возможность ловить именно леща и именно на течении — там, где леща и нужно искать.

Что такое комбайн

Спускник на леща (комбайн) — это донная, многокрючковая снасть. На дне её удерживает грузило, или утяжелённая кормушка. Крючки, привязанные ниже груза к основной леске на отводных поводках, во время спуска сносит течением, и насадка оказывается как раз в прикормочном облаке. Это и делает снасть комбайн очень уловистой.

Техника ловли леща на комбайн

Главное условие ловли леща на комбайн — наличие течения. Именно оно обеспечивает правильное расположение снасти на дне. В стоячей воде снасть просто комком ляжет на дно и никакого эффекта не обеспечит.

Бурить лунку лучше под небольшим углом, направляя нижний край по течению. Это предотвратит излишнее трение лески о нижнюю кромку. Место ловли выбирайте не на самой струе. Лещ зимой сбивается в стаи и держится в ямах, возле свалов и бровок. На само течение он выходит только в поисках пищи. Выманить его туда и есть задача спускника.

В лунку опускаются сначала крючки с насадкой. Течение подхватывает их и уносит в сторону. Это очень важное условие. Опущенная следом кормушка выполняет сразу три функции. Вымываемая из неё прикормка образует привлекательное для леща кормовое облако. Кормушка удерживает леску с крючками в нужном положении и обеспечивает неподвижность основной лески, идущей к лунке.

Удочка на краю лунки устанавливается таким образом, чтобы кивок фиксировал даже самую осторожную поклёвку.

При поклёвке выполните плавную, но быструю подсечку, затем начните вываживание. При этом нужно следить за натяжением лески и не давать слабину.

После нескольких поклёвок может понадобиться скорректировать длину от кормушки до последнего крючка. Если рыба клюёт только на первый крючок, кормушку передвиньте вниз. Это означает, что остальные крючки находятся дальше прикормочного облака и в поле зрения рыбы не попадают. Уменьшением длины можно приблизить их, при следующем спуске все крючки окажутся в рабочей зоне. В противоположную сторону кормушка двигается, если поклёвки идут преимущественно на дальний крючок.

После установки снасти нужно вести себя довольно осторожно. У леща отличный слух, и даже громкий скрип снега при ходьбе может его спугнуть. Поэтому ходить ниже по течению от лунки не стоит.

Преимущества комбайна на течении

Лещ — рыба осторожная, а вода зимой прозрачная, в ней он видит хорошо. Поэтому основное преимущество комбайна — его неподвижность. Рыбу не пугают колебания лески, которых не избежать при ловле другими снастями. Прикормочное облако распространяется в определённом направлении, туда, где на дне лежат крючки с приманкой. Совокупность этих факторов и обеспечивает хороший улов.

Как подобрать элементы снасти

При всей кажущейся сложности снасти, особого внимания отдельные элементы не требуют.

Удилище и кивок

Подбирать и то, и другое следует из своих предпочтений. Чем удобнее будет управляться с удочкой, тем лучше. Есть лишь два правила: удилище возле лунки должно быть установлено так, чтобы удобно было его в любой момент взять и совершить подсечку. Движения кивка при поклёвке должны быть хорошо заметны. Рыболов не всегда находится рядом, особенно, когда установлено несколько снастей на расстоянии друг от друга. Рекомендуется на кивок прицепить погремушку, чтобы было ещё звуковое оповещение.

Катушка

Выбор катушки тоже зависит от привычек рыболова. Во время вываживания она не участвует, и поэтому необходимо учитывать только то, чтобы на катушке поместилось нужное количество лески. Минимум 30−35 метров.

Леска

Независимо от того, что основная леска большую часть времени неподвижно лежит на дне и не пугает осторожного леща, слишком толстую нить выбирать не следует. Монофильная леска толщиной 0,25−0,35 — оптимальный вариант. Заменить её можно плетёным шнуром толщиной 0,1.

Поводки

Поводки желательны из более тонкой лески — 0,14−0,18. Длина их не более 20 см. Если сделать длиннее — значительно увеличится количество перехлёстов.

Крючки

Крючки обычно ставятся № 5−8. Но они требуют некоторого усовершенствования. Качественная заточка обязательна, но крючок под водой на большой глубине должен выглядеть привлекательно. Для этого на цевьё рекомендуют намотать несколько витков белой нитки и капнуть на неё фосфоресцирующим лаком.

Кормушка

В зависимости от выбранной прикормки используется разный тип кормушек. В некоторых случаях подойдёт обычная фидерная, но и смастерить кормушку совсем нетрудно. Главное условие — кормушка должна быть огружена в соответствии с силой течения в месте ловли.

Монтаж оснастки

Монтаж комбайна на леща отличается от монтажа обычной донки только количеством крючков и расстоянием от кормушки до конца лески.

• На катушку наматывается нужное количество лески, 30−35 метров.

• В 5−6 метрах от конца лески устанавливаются два стопора с таким расчётом, чтобы они двигались с сопротивлением.
• Между ними ставится вертлюжок.
• К вертлюжку на отдельном куске лески длиной 15−20 см привязывается кормушка.
• К концу лески привязывается первый крючок. Для этого часто используют тяжёлую свинцовую мормышку, чтобы она обеспечивала опускание всей снасти на дно. Если ставится обычный крючок, необходимо в нескольких сантиметрах от него поставить пару дробинок.
• Остальные поводки привязываются на расстоянии 50−70 см от первого крючка и друг от друга.

Монтаж оснастки комбайн закончен. Леска до кормушки сматывается. Остальная леска с поводками наматывается на катушку рукой.

Наживка и прикормка

Зимой лещ почти полностью игнорирует растительные наживки. В особо удачный день его можно соблазнить гороховой мастыркой, но это скорее исключение. Рыба зимой предпочитает животную пищу, богатую белком. Поэтому на первое место выходят:

Хорошо работают и «бутерброды», скомпонованные из перечисленных наживок. Насаживать, особенно мотыля, нужно большим пучком по 7−10 личинок. Леща это не смутит, а вот более мелкую рыбу отсечёт.

Любая донная снасть, в том числе комбайн, необязательно включает в себя кормушку. Но зимой поймать с одной лунки больше чем пару лещей без прикормки — большая удача. Поэтому прикормка — важнейший фактор.

За основу обычно берут панировочные сухари, печенье, измельчённые отруби, овсяные хлопья, пшеничную или манную муку. Как аттрактант часто добавляют семена подсолнуха, чеснок, ванилин, измельчённые корочки апельсина, кориандр. Обязательно добавляют животный компонент. Рубленый червь, опарыш или мотыль — то, что используется как наживка.

Рецепт прикормки

Смешивают по 0,5 кг пропущенных через мясорубку или блендер печенья и отрубей. Добавляют 200 г манной крупы и несколько семян конопли. Некоторое количество грунта и воды превратят прикормку в однородную массу. Брать и первое, и второе лучше прямо из водоёма — незнакомые запахи, особенно от водопроводной воды, леща отпугнут. Непосредственно на водоёме же добавляют животный ингредиент.

Альтернативной прикормкой считается живой мормыш. При использовании определённой кормушки он хорошо вымывается и распределяется течением в нужном направлении.

Научиться справляться со спускником можно довольно быстро. Ничего сложного, несмотря на длину оснастки и количество элементов, в этом нет. Но она обеспечит улов в таких местах и при таких условиях, где обычная мормышечная снасть не сработает.

Зимняя ловля леща на комбайн

Комбайн (спускник) – универсальная снасть для зимней ловли леща и другой мирной рыбы на течении. Уловистость комбайна зависит от правильности его оснастки, выбора оптимального места для рыбалки, техники ловли.

Особенность способа

Особенностью данной снасти является ее грубость и прочность. Это продиктовано, прежде всего, условиями ловли. Наличием среднего и сильного течения, весом вылавливаемых лещей. Попадаются трофеи до 3–4 кг).

Места ловли

Снасть комбайн на леща используют при ловле в таких местах как:

• Широкие плесовые ямы (русловые канавы) с глубинами не менее 4-5 м;
• Изогнутые и вытянутые углубления под обрывистыми берегами на излучине (повороте) реки;
• Локальные и протяженные ямы на других участках реки с глинистым донным грунтом, покрытым небольшим слоем ила.

Не эффективна будет ловля леща на комбайн в тех местах, где течение очень слабое или его вовсе нет (небольшие затоны и закобаи).

Элементы снасти

Классический спускник на леща состоит из следующих элементов:

• Удильник с жестким кивком;
• Основная леска;
• Самодельная или магазинная кормушка на небольшом лесочном отводе. Крепится к основной леске кормушка при помощи застежки с вертлюжком, перемещающегося по ней между двумя группами силиконовых стопоров;
• «Хвост» («коса») – рабочая часть оснастки. Лесочный отвод с 3–4 поводками, привязываемый к основной леске через простой вертлюжок;
• Небольшое скользящее грузило на конце «хвоста». Оно располагается выше последнего поводка, фиксируемого между двумя группами силиконовых стопоров.

От каждого из них зависит уловистость и удобство использования снасти. Поэтому их следует подбирать и соединять особо тщательно и обдуманно.

Удилище и кивок

Для комбайна используют простые, недорогие зимние удильники с удобной ручкой из пенопласта или мелкопористой резины. Удильник выбирают с жестким хлыстиком длиной 25-30 см. Катушкой диаметром 45-50 мм, оснащенной стопорной клавишей.

В качестве сигнализатора поклевки на данной снасти применяют жесткие магазинные кивки из витой пружины. Длина кивка может составлять 15-20 см, кончик можно украсить яркими шариками.

Из-за схожести со знаменитым детскими леденцом в народе такой сторожок часто называют «Чупа-чупсом». Металлические кивки из плоской пружины используют очень редко – они обладают меньшей жесткостью и большой парусностью.

Леска

В данной снасти используют 3 типоразмера простой монолески:

• Основная лески – 0,28-0,3 мм;
• Для «хвоста» – 0,22-0,25 мм;
• Для поводков -0,14-0,18 мм.

Длина «хвоста» должна быть не более 5-6 м, а запас основной лески – 20-30 м.

На заметку! В качестве основной лески следует использовать мононить ярких цветов – желтого, зеленого. Необходимо это для вытягивания оснастки из лунки. Чтобы можно было на фоне снега быстро отыскать основную леску, не запутавшись в ней.

Поводки

На « хвосте» оснастки на расстоянии 0,7-1,2 м друг от друга делают двойные петли. К этим петлям крепят 3-4 лесочных поводка длиной 10-15 см. Более длинные поводки в данном случае использовать не рекомендуется – они будут делать снасть более подверженной к запутыванию и зацепам.

Крючки

Поводки комбайна оснащают прочными и острыми одинарными крючками № 6-8. Предпочтения при этом отдают моделям имеющим длинное цевье.

Для привязывания крючков к поводковой леске используют такие узлы как «Паломар», «Клинч», «Штыковой» (для крючков с лопаткой). К петлям на лесочном отводе («хвосте») поводки крепят узлом «петля в петлю» (накидкой).

Для придания наживке большей привлекательности на цевье крючка наматывают небольшой кокон из простой швейной нитки.
Это повышает видимость крючка при ловле в темное время суток. Сверху покрывают его специальным светоотражающим лаком «Светлячок».

Важно. На спускник устанавливают не более 3 крючков. При активном клеве этого количества достаточно. За раз можно вытягивать по 2, а то и 3 рыбы. Снасть не запутывается и не сильно цепляется за препятствия и коряги на дне.

Кормушка

Для комбайна используют самодельную кормушку, сделанную из баночки для анализов следующим образом:

• К внутренней крышечке баночки помощи 2 саморезов крепят грузило весом 80-120 г (вес подбирают в зависимости от силы течения в месте ловли);
• Посередине грузила закрепляют третий саморез с проволочной петелькой;
• В боковой поверхности и дне баночки раскаленным сверлом на 6 мм проделывают 8-10 отверстий для вымывания прикормки; гвоздем проделывается отверстие;
• В отверстие пропускается отрезок лески;
• Леска привязывается к петле на грузиле, крышечка закручивается на емкость;
• В верхней части выходящего из кормушки лесочного отрезка вяжется петелька для застежки.

Подобная кормушка, по сравнению с фидерными прямоугольными, более устойчива на течении. Она обеспечивает максимальное прикармливание располагающегося ниже по течению «хвоста».

Техника ловли

Техника ловли леща на данную снасть состоит из следующих простых манипуляций:

• Сверление лунок «ступенькой» – при такой схеме лунки сверлятся ни в одну линию, а ступенчато. Начинают от свала ямы вблизи одного из берегов и постепенно приближаются к свалу противоположного берега. Благодаря этому установленные спускники не только не запутываются между собой, но и позволяют облавливать максимальную площадь и находить места скопления стайного леща.
• Очистка их от шуги – при помощи шумовки из лунки удаляют все крошево, образовавшееся при ее сверлении;
• Наживление снастей, набивка прикормки в кормушку. Кормушку набивают магазинной или самодельной зимней лещовой прикормкой. Обязательно добавляют кормового (лиманного) мотыля, опарыша.
• Хорошие результаты дает прикармливание леща чистым мормышем и мелким мотылем. Крючки поводков комбайна наживляют 2-3 крупными мотылями.
• Заброс снастей – сначала в лунку опускают «хвост». Затем дожидаются пока течение его подхватит и унесет в сторону от лунки. После чего аккуратно опускают в нее кормушку, ожидают пока она ляжет на дно. Удочку устанавливают строго вертикально рядом с лункой. Для удобства можно заранее приготовить небольшой сугробик из шуги или снега.
• Вытягивание снасти – как правило, подсекать при ловле данной снастью не приходится. Лещ сам засекается. При постоянном движении кивка вверх-вниз или сильно загнутом в дугу состоянии рыбу аккуратно, без лишней суеты и спешки вытягивают. В том случае если экземпляр не проходит в лунку, ее рассверливают. Подсеченного леща при этом удерживают при помощи багорика.
• После того как рыба извлечена проверяют не запутались ли остальные поводки за леску. При необходимости добавляют прикормку (если в кормушке ее уровень опустился ниже 1/2 ее объема). Забрасывают оснастку назад в лунку.

Преимущества комбайна на течении

Основными плюсами ловли леща на комбайн на течении являются:

• Устойчивость – благодаря наличию огруженной и набитой прикормкой кормушки вся оснастка удерживается в определенном районе;
• Уловистость – отнесенный течением ниже лунки «хвост» и вымываемая из кормушки прикормка обеспечивают этой снасти высокую уловистость;
• Постоянное прикармливание – устойчивая к сносу течением тяжелая кормушка обеспечит создание кормового следа, дорожки, сносимого течением ниже лунки и обеспечивающего привлечение рыбы к наживкам на поводках «хвоста»;
• Высокий процент самоподсечек – при ловле на данную снасть осторожный лещ берет расположенную далеко от лунки наживку более смело, часто сам засекаясь без участия рыболова.
• Еще одним преимуществом данной снасти является ее прочность и простота изготовления. Сделать ее можно легко и быстро.

Заключение

Таким образом, комбайн – снасть идеально подходящая для ловли леща зимой на течении. Простая и надежная конструкция оснастки благодаря рыболовной смекалке постоянно совершенствуется. Со временем она становится все более удобной и уловистой.

Охота и рыбалка

Популярные публикации

Последние комментарии

Зимняя ловля леща на спускник (комбайн)

Для настоящих рыболовов любые холода и морозы не станут препятствием на пути к своему хобби. Любители тихой охоты могут просидеть весь зимней день с удочкой, чтобы получить настоящий трофей – крупного и вкусного леща. Поймать его зимой особенно нелегко, так как лещ с легкостью уходит от простых ловушек.

Подбираем снасти

Многие рыболовы задаются вопросом: «Как сделать спускники для рыбалки самостоятельно?». Это специальная приманка для рыб. В нее входит блесна, впаянный большой крючок и мормышка (крепится выше блесны). Это устройство оптимально подходит для ловли рыбы на любой глубине.

Рыбалка в зимнее время обычно происходит на реке или канале – там, где есть постоянное течение. Это объясняется тем, что в этих местах уровень кислорода выше, чем в водоемах со стоячей водой. Рекомендуется устанавливать снасти в проточной воде также из-за того, что здесь лещ ищет еду. Спускник незаменим при ловле леща на течении. Устройство можно изготовить самостоятельно, но при этом важно подобрать подходящие снасти:

• удилище – подбор несложен, можно взять обычную кивковую удочку (она должна выдержать вес рыбы). Подходящим вариантом будет удильник из легкого и прочного лавсана. Также можно пользоваться «балалайкой», так как вместе с ней в комплекте идет катушка. Если у удочки будет подставка, ее будет гораздо удобнее держать;
• катушка – должна вмещать до 30 метров лески;
• кивок не должен быть длинным. Оптимальный материал – металл. В домашних условиях подойдет пружина от будильника;
• основная леска. Лещ имеет крупные размеры, для ловли лучше использовать монофил с диаметром до 0,35 мм. Хорошо подойдет и плетенка с диаметром 0,1 – 0,15 мм;
• поводок (или поводковая леска). Диаметр не должен превышать 0,2 мм. Опытные рыбаки рекомендуют пользоваться леской из флюрокарбона, так как она незаметна в воде. Единственный минус – высокая цена;
• крючки. Для комбайна понадобится минимум 5 крючков. Желательно нанести на них фосфор – обеспечить подсветку в воде. Можно использовать и мормышку, но ее тоже нужно покрыть фосфором;
• кормушка должна быть тяжелой, так как пригодится не только для приманивания рыбы, но и для удержания оснастки. При определении массы учитывайте силу потока. Можно заменить грузилом.

Снасть на леща на течении выбирается исходя из возможного веса улова. Удилище подбирается таким образом, чтобы в случае большого веса можно было легко достать рыбу, и устройство при этом не поломалось.

Катушка выбирается исходя из глубины, на которую будет опускаться леска. Леску нужно подобрать не слишком толстую, так как лещ обладает очень хорошим зрением и толстую леску способен рассмотреть в воде. Крючки лучше выбирать с 5 по 8, а их количество устанавливается по желанию рыбака.

Снасть на леща на течении выбирается исходя из возможного веса улова

Монтаж оснастки

Комбайн можно легко и быстро изготовить в домашних условиях. Для этого нужно выполнить ряд несложных действий:

1. Возьмите часть поводковой лески длиной до 2 метров, на краю закрепите крючок;
2. На леску нужно навесить несколько грузиков;
3. Привяжите дополнительные крючки;
4. Поставьте на леску стопорные бусины, между которыми нужно установить вертлюжок (он необходим для прочного привязывания кормушки);
5. Соедините лески, чтобы получить узел;
6. Используйте готовую снасть по назначению.

Другой вариант монтажа значительно проще. Основную леску и поводок нужно закрепить в прочный узел. Кормушка крепится на конце лески, а крючки – через вертлюг на расстоянии. После этого снасть уже можно использовать. Преимущества способа – легкая регулировка расстояния от кормушки до крючков.

Крючков можно использовать и больше, но тогда процесс рыбалки станет труднее. В целом, рыболовная снасть комбайн доказала свою эффективность на практике. Потратьте несколько минут на изготовление спускника и гарантируйте высокое качество улова зимой.

Наживки и прикормка: как приманить леща?

С декабря по февраль приманка должна обязательно включать белки, жиры и витамины. Лещ – это холоднокровная рыба с замедленными внутренними процессами жизнедеятельности. Он нуждается в животной пище, так как переваривание растительных микроэлементов требует более высокой температуры воды. Оптимально подходит для наживки:

• мотыль;
• навозный красный червь;
• опарыш;
• ручейник;
• мальки.

Мотыль – качественное сбалансированное лакомство. Это частый выбор всех рыболовов. На 1 крючок нужно насадить до 7 личинок, они входят в состав прикормки. Опарыш в качестве наживки по энергетической ценности близок к мотылю (не более 3 личинок на крючке). Ручейник, мормыш (маленький рак) и мальки так же представляют интерес для леща в этот сезон.

Как приготовить мастырку

Растительная приманка мастырка привлекает рыбу в начале и конце зимы. Чтобы ее приготовить, нужен один стакан желтого гороха. Его надо промыть до прозрачной воды и варить 30 минут до полной готовности. Готовый продукт измельчить в блендере или использовать для этого механический ручной способ.

Затем смешать полученную массу со стаканом манной крупы. Горох добавлять понемногу, постоянно помешивая. Мастырка готова, когда смесь однородна и не липнет к рукам. Наживка более привлекательна для леща, если в ней содержится малый процент манки, но тогда она хуже держится на крючке.

Возможно добавление и других компонентов по желанию рыболова:

Готовую мастырку разделяют на порции, заворачивают в плотную полиэтиленовую упаковку и хранят в морозильной камере. Смесь быстро портится, поэтому готовить ее нужно на 2-3 раза.

Для справки! При ловле леща зимой в прикорм нужно добавлять витамины (к примеру, Ревит). А манную крупу лучше разводить с пшеничной мукой в пропорции 1 к 1.

Нужны ли ароматизаторы в прикорме?

Усилить эффект от прикорма помогут правильно подобранные натуральные ароматизаторы. При их использовании нужно быть крайне осторожным: зимой обоняние у леща усиливается, и он остро реагирует на посторонние запахи. Не допускайте того, чтобы от прикорма исходил резкий и сильный запах.

Химические добавки не гарантируют хорошего улова. Для усиления запаха можно добавить:

• жареные семена подсолнуха;
• кориандр или тмин;
• порубленный чеснок;
• ванильный сахар.

Главное правило при использовании – не переборщить.

Как найти леща подо льдом?

Итак, чтобы начать охоту, необходимо выследить добычу. Найти леща особенно непросто в первые дни зимы. Он в это время обитает мелководье (ищет здесь пищу). Позже он уходит на глубину, поэтому его можно найти на реках с глубиной 7 – 10 метров. Лещ любит ил на дне и не любит растительность, так как там меньше кислорода.

Эта рыба останавливается для поглощения пищи там, где это анатомически удобнее – продолговатый рот, выдающийся вперед, позволяет искать корм в донном грунте. На ровной поверхности высокое тело рыбы разместить неудобно, поэтому мы встречаем леща на входах и выходах из ям, свалах, перепадах глубин, бровках.

К стоянкам лещ перемещается привычным маршрутом. На протяжении этого пути ловля наиболее перспективна. Тут удачнее всего пробурить лунку с прикормом. Обнаружить леща возможно, если при пробивании лунок вы плавно переходите от слабой струи к более мощной (расстояние между лунками – до 2 м), от сравнительно мелких (не глубже 4 метров) участков, к более глубоким (около 12 метров).

Для справки! Найти этого водного жителя можно у заводей на протяженных плесах, у водоемов с широкими и травянистыми краями. Зимой он редко возвращается туда, где обитал летом.Обратите внимание на ямы, повороты русла реки и места резкого сужения русла.

В течение трех месяцев зимы при любой погоде клёв леща одинаково интенсивен, но с приходом мартовских дней (начало процесса помутнения вод) клев находится на пике.

Как правильно ловить леща

Снасти для ловли леща на течении в зимний период имеют несколько отличий от приспособлений, которые используют рыбаки в теплое время года. Удочка с кивком из металлической пластины (длиной от 11 см) должна обеспечить мормышке перемещение на обширном пространстве с необходимой частотой.

Бурение лунки: кратко о главном

Первое и наиболее важное дело – пробуривание лунки. Оптимальный диаметр отверстия – до 250 мм – получают при помощи пешни. Избежать разрыва лески поможет качественная обработка краёв лунки. Самым рыбным, хотя и неудобным, будет место, где течение имеет разную интенсивность и направленность.

Сделанное во льду отверстие должно быть чистым, незамаскированным, иначе течение способно отнести крючок (мормышку) с насадкой от пучка света. Перед тем как оставить лунку, обязательно оставьте вешку, сигнал, препятствующий несчастным случаям.

Как повысить улов?

Установить снасть на леща на течении и поймать рыбу несложно, если хорошо знать и учитывать основные правила. Основной алгоритм действий для рыбака включает следующие пункты:

1. Выбрать место и прорубить лунку;
2. Насадить на крючок приготовленную наживку;
3. Обязательно набить кормушку приманкой;
4. Аккуратно и не спеша опустить наживку и кормушку.

После того как кормушка достала до дна, нужно установить удочку на подставке рядом с лункой

После того как кормушка достала до дна, нужно установить удочку на подставке рядом с лункой. Лишнюю леску рекомендуется натягивать до тех пор, пока кивок не согнется (это гарантия оповещения о том, что рыба попалась). Лещ пойдет на запах, наткнется на крючок, а грузики удержат поводок у дна, чтобы он не ушел.

Любое отклонение кивка – сигнал для быстрой и плавной подсечки после нескольких секунд ожидания. Вываживание производят двумя руками, неторопливо, без ослабления лески, помогая себе хлыстиком. В лунке улов берут двумя-тремя пальцами свободной руки. Перед тем как вытащить леща на лед, необходимо утомить его, подтягивая к отверстию и отпуская в воду.

Лещ имеет прекрасный слух: громко разговаривать и часто ходить вдоль лунки не стоит. Учитывайте все предоставленные рекомендации и гарантируйте себе лов рыбы с удовольствием и пользой.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Охота и рыбалка

Популярные публикации

Последние комментарии

Зимняя ловля леща на спускник (комбайн)

Для настоящих рыболовов любые холода и морозы не станут препятствием на пути к своему хобби. Любители тихой охоты могут просидеть весь зимней день с удочкой, чтобы получить настоящий трофей – крупного и вкусного леща. Поймать его зимой особенно нелегко, так как лещ с легкостью уходит от простых ловушек.

Подбираем снасти

Многие рыболовы задаются вопросом: «Как сделать спускники для рыбалки самостоятельно?». Это специальная приманка для рыб. В нее входит блесна, впаянный большой крючок и мормышка (крепится выше блесны). Это устройство оптимально подходит для ловли рыбы на любой глубине.

Рыбалка в зимнее время обычно происходит на реке или канале – там, где есть постоянное течение. Это объясняется тем, что в этих местах уровень кислорода выше, чем в водоемах со стоячей водой. Рекомендуется устанавливать снасти в проточной воде также из-за того, что здесь лещ ищет еду. Спускник незаменим при ловле леща на течении. Устройство можно изготовить самостоятельно, но при этом важно подобрать подходящие снасти:

• удилище – подбор несложен, можно взять обычную кивковую удочку (она должна выдержать вес рыбы). Подходящим вариантом будет удильник из легкого и прочного лавсана. Также можно пользоваться «балалайкой», так как вместе с ней в комплекте идет катушка. Если у удочки будет подставка, ее будет гораздо удобнее держать;
• катушка – должна вмещать до 30 метров лески;
• кивок не должен быть длинным. Оптимальный материал – металл. В домашних условиях подойдет пружина от будильника;
• основная леска. Лещ имеет крупные размеры, для ловли лучше использовать монофил с диаметром до 0,35 мм. Хорошо подойдет и плетенка с диаметром 0,1 – 0,15 мм;
• поводок (или поводковая леска). Диаметр не должен превышать 0,2 мм. Опытные рыбаки рекомендуют пользоваться леской из флюрокарбона, так как она незаметна в воде. Единственный минус – высокая цена;
• крючки. Для комбайна понадобится минимум 5 крючков. Желательно нанести на них фосфор – обеспечить подсветку в воде. Можно использовать и мормышку, но ее тоже нужно покрыть фосфором;
• кормушка должна быть тяжелой, так как пригодится не только для приманивания рыбы, но и для удержания оснастки. При определении массы учитывайте силу потока. Можно заменить грузилом.

Снасть на леща на течении выбирается исходя из возможного веса улова. Удилище подбирается таким образом, чтобы в случае большого веса можно было легко достать рыбу, и устройство при этом не поломалось.

Катушка выбирается исходя из глубины, на которую будет опускаться леска. Леску нужно подобрать не слишком толстую, так как лещ обладает очень хорошим зрением и толстую леску способен рассмотреть в воде. Крючки лучше выбирать с 5 по 8, а их количество устанавливается по желанию рыбака.

Снасть на леща на течении выбирается исходя из возможного веса улова

Монтаж оснастки

Комбайн можно легко и быстро изготовить в домашних условиях. Для этого нужно выполнить ряд несложных действий:

1. Возьмите часть поводковой лески длиной до 2 метров, на краю закрепите крючок;
2. На леску нужно навесить несколько грузиков;
3. Привяжите дополнительные крючки;
4. Поставьте на леску стопорные бусины, между которыми нужно установить вертлюжок (он необходим для прочного привязывания кормушки);
5. Соедините лески, чтобы получить узел;
6. Используйте готовую снасть по назначению.

Другой вариант монтажа значительно проще. Основную леску и поводок нужно закрепить в прочный узел. Кормушка крепится на конце лески, а крючки – через вертлюг на расстоянии. После этого снасть уже можно использовать. Преимущества способа – легкая регулировка расстояния от кормушки до крючков.

Крючков можно использовать и больше, но тогда процесс рыбалки станет труднее. В целом, рыболовная снасть комбайн доказала свою эффективность на практике. Потратьте несколько минут на изготовление спускника и гарантируйте высокое качество улова зимой.

Наживки и прикормка: как приманить леща?

С декабря по февраль приманка должна обязательно включать белки, жиры и витамины. Лещ – это холоднокровная рыба с замедленными внутренними процессами жизнедеятельности. Он нуждается в животной пище, так как переваривание растительных микроэлементов требует более высокой температуры воды. Оптимально подходит для наживки:

• мотыль;
• навозный красный червь;
• опарыш;
• ручейник;
• мальки.

Мотыль – качественное сбалансированное лакомство. Это частый выбор всех рыболовов. На 1 крючок нужно насадить до 7 личинок, они входят в состав прикормки. Опарыш в качестве наживки по энергетической ценности близок к мотылю (не более 3 личинок на крючке). Ручейник, мормыш (маленький рак) и мальки так же представляют интерес для леща в этот сезон.

Как приготовить мастырку

Растительная приманка мастырка привлекает рыбу в начале и конце зимы. Чтобы ее приготовить, нужен один стакан желтого гороха. Его надо промыть до прозрачной воды и варить 30 минут до полной готовности. Готовый продукт измельчить в блендере или использовать для этого механический ручной способ.

Затем смешать полученную массу со стаканом манной крупы. Горох добавлять понемногу, постоянно помешивая. Мастырка готова, когда смесь однородна и не липнет к рукам. Наживка более привлекательна для леща, если в ней содержится малый процент манки, но тогда она хуже держится на крючке.

Возможно добавление и других компонентов по желанию рыболова:

Готовую мастырку разделяют на порции, заворачивают в плотную полиэтиленовую упаковку и хранят в морозильной камере. Смесь быстро портится, поэтому готовить ее нужно на 2-3 раза.

Для справки! При ловле леща зимой в прикорм нужно добавлять витамины (к примеру, Ревит). А манную крупу лучше разводить с пшеничной мукой в пропорции 1 к 1.

Нужны ли ароматизаторы в прикорме?

Усилить эффект от прикорма помогут правильно подобранные натуральные ароматизаторы. При их использовании нужно быть крайне осторожным: зимой обоняние у леща усиливается, и он остро реагирует на посторонние запахи. Не допускайте того, чтобы от прикорма исходил резкий и сильный запах.

Химические добавки не гарантируют хорошего улова. Для усиления запаха можно добавить:

• жареные семена подсолнуха;
• кориандр или тмин;
• порубленный чеснок;
• ванильный сахар.

Главное правило при использовании – не переборщить.

Как найти леща подо льдом?

Итак, чтобы начать охоту, необходимо выследить добычу. Найти леща особенно непросто в первые дни зимы. Он в это время обитает мелководье (ищет здесь пищу). Позже он уходит на глубину, поэтому его можно найти на реках с глубиной 7 – 10 метров. Лещ любит ил на дне и не любит растительность, так как там меньше кислорода.

Эта рыба останавливается для поглощения пищи там, где это анатомически удобнее – продолговатый рот, выдающийся вперед, позволяет искать корм в донном грунте. На ровной поверхности высокое тело рыбы разместить неудобно, поэтому мы встречаем леща на входах и выходах из ям, свалах, перепадах глубин, бровках.

К стоянкам лещ перемещается привычным маршрутом. На протяжении этого пути ловля наиболее перспективна. Тут удачнее всего пробурить лунку с прикормом. Обнаружить леща возможно, если при пробивании лунок вы плавно переходите от слабой струи к более мощной (расстояние между лунками – до 2 м), от сравнительно мелких (не глубже 4 метров) участков, к более глубоким (около 12 метров).

Для справки! Найти этого водного жителя можно у заводей на протяженных плесах, у водоемов с широкими и травянистыми краями. Зимой он редко возвращается туда, где обитал летом.Обратите внимание на ямы, повороты русла реки и места резкого сужения русла.

В течение трех месяцев зимы при любой погоде клёв леща одинаково интенсивен, но с приходом мартовских дней (начало процесса помутнения вод) клев находится на пике.

Как правильно ловить леща

Снасти для ловли леща на течении в зимний период имеют несколько отличий от приспособлений, которые используют рыбаки в теплое время года. Удочка с кивком из металлической пластины (длиной от 11 см) должна обеспечить мормышке перемещение на обширном пространстве с необходимой частотой.

Бурение лунки: кратко о главном

Первое и наиболее важное дело – пробуривание лунки. Оптимальный диаметр отверстия – до 250 мм – получают при помощи пешни. Избежать разрыва лески поможет качественная обработка краёв лунки. Самым рыбным, хотя и неудобным, будет место, где течение имеет разную интенсивность и направленность.

Сделанное во льду отверстие должно быть чистым, незамаскированным, иначе течение способно отнести крючок (мормышку) с насадкой от пучка света. Перед тем как оставить лунку, обязательно оставьте вешку, сигнал, препятствующий несчастным случаям.

Как повысить улов?

Установить снасть на леща на течении и поймать рыбу несложно, если хорошо знать и учитывать основные правила. Основной алгоритм действий для рыбака включает следующие пункты:

1. Выбрать место и прорубить лунку;
2. Насадить на крючок приготовленную наживку;
3. Обязательно набить кормушку приманкой;
4. Аккуратно и не спеша опустить наживку и кормушку.

После того как кормушка достала до дна, нужно установить удочку на подставке рядом с лункой

После того как кормушка достала до дна, нужно установить удочку на подставке рядом с лункой. Лишнюю леску рекомендуется натягивать до тех пор, пока кивок не согнется (это гарантия оповещения о том, что рыба попалась). Лещ пойдет на запах, наткнется на крючок, а грузики удержат поводок у дна, чтобы он не ушел.

Любое отклонение кивка – сигнал для быстрой и плавной подсечки после нескольких секунд ожидания. Вываживание производят двумя руками, неторопливо, без ослабления лески, помогая себе хлыстиком. В лунке улов берут двумя-тремя пальцами свободной руки. Перед тем как вытащить леща на лед, необходимо утомить его, подтягивая к отверстию и отпуская в воду.

Лещ имеет прекрасный слух: громко разговаривать и часто ходить вдоль лунки не стоит. Учитывайте все предоставленные рекомендации и гарантируйте себе лов рыбы с удовольствием и пользой.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Какой выбрать воздухоотводчик для системы отопления и как его установить. Как работает автоматический воздухоотводчик

В силу различных обстоятельств в системах водяного отопления может появиться воздушная пробка, препятствующая нормальной циркуляции теплоносителя. В результате наблюдается остывание части радиатора или нескольких батарей, находящихся на одной ветви или стояке. Чтобы появившийся воздух мог самостоятельно покинуть систему, в определенных ее точках предусматривается установка воздухоотводчика, действующего в автоматическом режиме.

Прибор представляет собой герметичный металлический корпус с присоединительным патрубком, находящимся снизу. Внутри корпуса в камере размещен поплавок из полимерного материала, соединенный тягой с игольчатым клапаном, чье отверстие сделано в самом верху крышки. Детально устройство воздухоотводчика показано на схеме:

Нормальное состояние воздухоотделителя – это когда корпус заполнен теплоносителем, поплавок поднят в максимальное верхнее положение, а игольчатый клапан закрыт. С течением времени воздух из сети небольшими порциями поступает в камеру прибора и вытесняет воду.

Поплавок постепенно опускается и в критической точке начинает посредством тяги открывать клапан, сообщающийся с атмосферой. Благодаря этому весь скопившийся в камере воздух под давлением воды быстро покидает ее через открытое отверстие. В этом и заключается принцип работы автоматического воздухоотводчика, что изображен на рисунке:

После того как весь воздух ушел наружу, его место в камере занимает вода, поднимая поплавок в исходное положение. Клапан закрывается и воздухосбрасыватель переходит в режим ожидания. Также очень важную роль играет автоматический поплавковый воздухоотводчик во время опорожнения системы или ее участка. Поскольку при понижении уровня теплоносителя в камере рычаг откроет клапан, то это позволит воздуху войти в систему и тем самым ускорить ее опорожнение.

Воздух в системе отопления: причины возникновения

В систему отопления воздух попадает посредством ряда следующих причин:

• заполнение магистрали водой, в результате чего образуются места скопления воздуха;
• нарушение качества уплотнительных устройств;
• коррозионные процессы, протекающие внутри трубопроводов;
• неправильное выполнение монтажных работ.

Основная причина, почему нужно удалять воздух из системы отопления заключается в том, что кислород способствует созданию воздушных пробок. Эти пробки способствуют снижению давления, а также уменьшают скорость циркуляции теплоносителя. Если не спускать воздушную смесь в радиаторах обогрева, то может наблюдаться такой процесс, как отсутствие нагрева секций батарей.

Какие виды воздухоотводчиков бывают

Воздушники подразделяются на две разновидности:

Ручные изделия предназначаются для спуска воздуха посредством вмешательства человека. Для этого работники коммунальных служб либо самостоятельно обходят все квартиры для проведения таковых манипуляций, либо же сообщают жильцам дома. Автоматические воздухоотводчики для системы отопления не требуют вмешательства человека, поэтому они спускают кислород самостоятельно. Стоимость таковых устройств в несколько раз выше, чем ручных, поэтому коммунальные службы не способны обеспечить все квартиры многоэтажек автоматическими воздушниками.

Автоматические воздушники монтируются в местах, где высока вероятность формирования воздушной пробки. Местами размещения таковых устройств являются отопительные радиаторы.

Чем грозит отсутствие воздушников

Воздухоотводчики используются не только в сетях обогрева многоэтажных домов, но и частных. Каждый радиатор оснащается воздухоотводчиком, который зачастую представлен в виде ручного типа.

Воздух внутри системы отопления затрудняет циркулирование теплового носителя, что отрицательно отражается на обогреве помещений. Если своевременно не спускать воздух из системы, то при нагревании теплоносителя создаётся вибрация. Это явление в итоге может привести к физическому повреждению контуров отопительной сети. Основными местами повреждений являются места присоединения отопительных радиаторов, а также сварочные или спаечные швы.

Если в контуре из металлотруб отсутствует воздух, то внутренние стенки трубопроводов не подвергаются коррозии, в отличие от тех случаев, когда в системе имеется кислород. При ржавлении внутренних стенок трубопроводов происходит не только снижение срока эксплуатации, но ещё и засорение теплоносителя. Спуск или стравливание воздуха является обязательным условием, так как жильцы домов и квартир, которые проигнорировали провести такую процедуру самостоятельно, могут остаться без тепла.

Воздухоотводчики для систем отопления – принцип работы

Чтобы спустить воздух из контура, можно воспользоваться обычным вентилем, слив некоторое количество жидкости. Если в коммунальных домах уменьшение объема воды в контуре не вызывает негативных последствий и она пополняется коммунальными службами, то в индивидуальных домах слитый тепловой носитель придется восполнять самостоятельно.

Для замкнутой системы доливание теплоносителя довольно большая проблема – придется подключать ручной или электронасос, а если в магистрали находится ядовитый этиленгликолевой антифриз, проведение работ с принятием необходимых мер безопасности отнимет массу времени.

Основное отличие специальных устройств воздухоотвода от обычных вентильных запоров – малый диаметр выпускного отверстия, его расположение под углом 90 градусов и возможность плавной регулировки сечения выпускного канала резьбовым винтом.

Как видно из рис. 2, винт имеет конусообразную форму и аналогичное посадочное гнездо, благодаря этому в закрытом состоянии он надежно и герметично перекрывает входное отверстие. Чтобы спустить воздух, головку винта поворачивают на один или два оборота, открывая выходное сливное отверстие малого диаметра, и завоздушенный тепловой носитель вместе с пузырьками начнет вытекать из крана в небольших количествах в то время, как стравливание воздушной пробки будет происходить в более интенсивном режиме.

Преимуществом использования воздухоотводчика является то, что при повороте винта в первую очередь с характерным шипящим звуком выходит наружу воздушный поток, а затем вытекает завоздушенный теплоноситель, небольшое количество которого можно не доливать в систему.

Рис.3 Принцип работы автоматического воздухоотводчика

Как работает автоматический воздухоотводчик

Залитый холодный теплоноситель в отопительной магистрали имеет свойство выделять воздух при нагревании, для его стравливания применяют автоматический сброс воздуха из системы отопления.

Принцип действия всех автоматических приборов заключается в открывании стравливающего отверстия при появлении воздуха во внутренней области корпуса воздухоотводчика. Элементом, реагирующим на присутствие воздуха, является погруженный во входной патрубок устройства поплавок, который связан с клапаном, закрывающим отверстие для выхода воздуха. Автоматическое устройство работает по следующему принципу (рис. 3):

1. Когда отопление функционирует нормально, находящийся в пространстве цилиндрической рабочей камеры поплавок находится в верхнем положении и связанным с ним конусообразным штоком запирает выходной канал.
2. Если воздух скапливается в верхней части бачка, поплавок уходит вниз вместе с запирающим штоком и происходит отпирание воздушного клапана, воздух стравливается из устройства.

Рис. 4 Автоматический клапан сброса воздуха из системы отопления

Устройство

На рынке представлены различные конструкции автоматических клапанов для спуска воздуха, рассмотрим конструкцию и функционирование одного из распространенных видов.

Данная модель (рис 4.) имеет составное устройство корпуса из латуни, включающего основную часть 1, которая вкручивается в трубопровод, и его крышку 2 с запорным механизмом, соединенную с основой через уплотнительное кольцо 10.

Источник: https://akak7.ru/avtomaticheskij-vozduxootvodchik-konstrukciya-princip-raboty-montazh.html

Как работает автоматический воздухоотводчик для отопления – технические характеристики, виды, правила установки

Чтобы освобождать системы отопления от остатков воздуха, традиционно применяются краны Маевского или сливные вентили. Если жилища время от времени остается без надзора, их лучше заменить автоматическими воздухоотводчиками для отопления.

Устройство и принцип работы

Конструкция автоматического воздушного клапана отличается простотой и надежностью. Внутри пустого металлического корпуса имеется коммутирующий патрубок: он может находится внизу или сбоку, в зависимости от модели прибора. Внутренность камеры комплектуется полимерным поплавком, который с помощью рычажной тяги связан с клапаном игольчатого типа: данное приспособления призвано перекрывать просвет вверху крышки воздухоотводчика для систем отопления.

Если удаление воздушной пробки проводится ручным клапаном, необходим постоянный надзор за этой процедурой. Закрывать задвижку можно только после появления в отверстии ручного воздухоотводчика струйки теплоносителя – лишь это станет гарантией полного стравливания воздуха. Автоматический клапан делает процедуру обслуживания отопительной системы на порядок легче, так как работает воздухоотводчик в системе отопления благодаря закону всемирного тяготения (вес пустого поплавка уступает воде, но превосходит массу воздуха).

В стандартной ситуации внутри поплавка имеется теплоноситель, что дает возможность ему занимать верхнюю позицию и прижимать игольчатый клапан. По ходу того, как происходит вытеснение теплоносителя из внутренней полости собирающимся воздухом, происходит опускание поплавка вниз. Как результат – происходит автоматический сброс воздуха из системы отопления через специальные отверстия. Во время этого процесса происходит заполнение камеры теплоносителем: в итоге поплавок поднимается, и клапан автоматическим образом закрывается.

С помощью поплавковых автоматических воздухоотводчиков для радиатора происходит не только эффективное стравливание воздуха: это позволяет на порядок увеличить скорость освобождения системы от теплоносителя во время профилактических или ремонтных мероприятий. Снижение уровня теплоносителя в контуре провоцирует автоматическое открывание клапанов, что увеличивает давление поступающего воздуха на сливающийся теплоноситель.

Почему завоздушивается система

Из-за скапливающегося внутри воздуха отопительный контур теряет в долговечности и функциональности. Во-первых, вместе с кислородом процесс коррозии внутренних стальных стенок трубопровода протекает на порядок быстрее. Кроме того, из-за воздушных пробок создаются серьезные помехи на пути движения теплоносителя, из-за чего верхняя часть радиаторов нагревается намного хуже (иногда холодными остаются целые секции). Воздушные пузыри становятся причиной повреждений подвижных деталей циркуляционного насоса.

Причины, почему появляются воздушные пробки:

1. В систему заливается обычная водопроводная вода. Если теплоноситель не проходит специальную подготовку, во время которой из его состава выводится растворенный воздух, повышение температуры будет провоцировать выход газов из жидкой среды с последующим скапливанием вверху труб и батарей.
2. Теплоноситель закачивается в систему очень быстро, или это происходит не из самой нижней точки. Это приводит к тому, что не весь воздух в контуре вытесняется водой.
3. Нарушена герметичность контура. Причинами этого могут быть повреждения системы или ошибки во время ее обустройства.
4. Используются пластиковые трубы без барьерного покрытия. Это позволяет молекулам кислорода просачиваться в воду.
5. Недочеты проектировки или установки. К примеру, воздуха может скапливаться из-за неправильно высчитанного угла уклона труб.
6. Неосторожное проведение ремонтных работ, повлекшее за собой завоздушивание труб.

В случае постоянного появления воздушной пробки на одном и том же месте, из-за чего приходится поднимать давление для ее сдвигания поближе к клапану, рекомендуется применить в системе отопления автоматические воздухоотводчики.

Какие бывают автоматические воздушные клапаны

В продаже представлены автоматические воздушные клапаны для системы отопления прямого, углового и радиаторного типов. Их отличается внешний вид и место монтажа, при идентичности способа выпускания воздуха.

Прямые

Автоматический спускной клапан на отопление с прямым патрубком является наиболее распространенным прибором данного типа, что объясняется его универсализмом. С его помощью оснащаются верхние торцы вертикальных стояков, коллекторы теплых полов, группы безопасности циркуляционных насосов. Наличие тройника дает возможность осуществлять врезку приспособления в любое проблемное место контура, где из-за малого угла наклона появляются воздушные пробки.

Угловые и радиаторные

Воздухоотводчиком для радиатора углового типа удобно оснащать труднодоступные места отопительной сети. Патрубок сбоку корпуса позволяет осуществлять коммутацию прибора на резьбовой торец тупиковой магистрали горизонтальной сети. Если есть такая необходимость, угловые автоматические модели можно использовать, как альтернативу прямым. К примеру, довольно часто их монтируют вместо ручных кранов Маевского, в случае частого возникновения воздушных пробок в данном отопительном приборе.

Более практичным решением в такой ситуации будет использование автоматических воздухоотводчиков на радиатор отопления специального типа. Наряду с угловым исполнением в этом изделии применяется особая резьбовая нарезка, позволяющая проводить коммутацию клапана и радиатора без дополнительных переходников.

Технические особенности воздухоотводчика для отопления

На автоматических спускниках воздуха на отопление могут применяться разные присоединительные диаметры. Отечественные системы обычно комплектуются элементами с резьбой на ½» и ¾». Но все же чаще встречается резьба на 1/2», обозначающаяся, как ДУ15, с присоединительным диаметром 15 мм.

Выбор подходящего варианты предусматривает учета также следующих параметров:

• Рабочего давления. Стандартный показатель – 10 атм., однако встречаются элементы на 16 атм.
• Рабочей температуры среды. Стандартный параметр – 110-120 градусов.
• Разновидности резьбы. Она бывает наружной и внутренней.

Важно также то, из чего изготовлен корпус прибора. Наиболее надежными считаются изделия, для изготовления которых используется особая сантехническая латунь. Что касается моделей из силумина, то они очень хрупкие. Если в помещении используется автономное отопление, то тип используемого автоматического воздухоотводчика в газовом котле не важен: главное – чтобы подошла резьба. Более проблематично подобрать подходящий вариант для батарей, запитанных от центральной магистрали. В таком случае приходится дополнительно выяснять в ЖЕУ, какие именно рабочие параметры характерны для данной сети.

Поиск подходящего места монтажа в системе

Беря в учет принцип работы автоматического спускника воздуха на отопление, его обычно используют на таких участках:

• Наивысшая точка отопительного контура (верхушках на вертикальных стояках и т.д.). Именно здесь обычно скапливается внутренний воздух системы.
• Торцевые области тупиковых трубопроводных линий.
• Группа безопасности котловой обвязки. Особенно в этом нуждаются котлы на твердых видах топлива. Автоматический стравливатель воздуха в таком случае входит в набор приборов, где также имеется манометр и аварийный клапан. Благодаря воздухоотводчику происходит спуск воздуха в процессе того, как теплоноситель заполняет водяную рубашку котла. Кроме того, прибор увеличивает скорость слива воды, когда происходит отсоединение теплогенератора от общей системы.
• Вместе с циркуляционным насосом, что позволяет оптимизировать его работу. Этот вариант применяется только для тех моделей насосного оборудования, конструкция которых предусматривает возможность установки воздухоотводчика. Если перекачивается теплоноситель с воздухом, происходить заметное ухудшение качества работы насоса, вплоть до его остановки. Все это приводит к быстрому износу крыльчатки и подшипников. С помощью стравливателя можно также удалять пар из теплоносителя в случае его перегрева.
• Участки отопительного контура, где наблюдается постоянное завоздушивание системы. Одна из причин подобных явлений – неверно высчитанный угол наклона трубы.
• Отопительные приборы.

Какие радиаторы в этом нуждаются

Чаще всего проблема скопления внутреннего воздуха знакома для алюминиевых радиаторов, где газ образуется в результате реакции металла и теплоносителя. Также автоматическими воздухоотводчиками для радиаторов отопления стараются комплектовать частично биметаллические отопительные приборы. Полностью биметаллические радиаторы обладают стальными сердцевинами, что позволяет обойтись ручным клапаном. На стальных батареях панельного типа обычно ставят краны Маевского. Радиаторы из чугуна и трубчатые стальные приборы оснащаются, как правило, сливными вентилями.

Рекомендации по установке

Вне зависимости от типа автоматического воздухозаборника на отопление, нужно добиваться того, чтобы при монтаже колпачок выпускного отверстия смотрел вверх. Спускные клапаны в системы обычно устанавливаются после шаровых вентилей или отсекающих клапанов. Исключением из правил выступает котельная группа безопасности: вторичная промежуточная арматура в таком случае не используется.

Благодаря отсечному обратному клапану появляется возможность проводить обслуживание или замену воздухоотводчика, без опорожнения всей отопительной системы. Поэтому наличие такого устройства весьма удобно. Для установки автоматического стравливателя подходят только гаечные ключи: они, в отличии от разводных, позволяют дозировать усилия на завинчивание крепления. Во время монтажных работ прибор не рекомендуется держать за корпус, во избежание его поломок. Для этих целей в конструкции предусмотрен шестигранник внизу цилиндрической камеры. 

Источник: https://teplospec.com/montazh-remont/kak-rabotaet-avtomaticheskiy-vozdukhootvodchik-dlya-otopleniya-tekhnicheskie-kharakteristiki-vidy-pr.html

Автоматический воздухоотводчик: принцип работы, необходимость установки, правила монтажа клапана

Образование воздушных пробок – это характерная особенность для систем водяного отопления. С этой проблемой сталкивались все, кто жил в домах или квартирах с таким отоплением. В открытых системах она решается просто – воздух выходит естественным путем. А для закрытых систем водяного отопления, в том числе централизованного, нужно применять специальные устройства, чтобы избавиться от воздуха в тепловых магистралях. Такими устройствами являются ручные и автоматические воздухоотводчики.

Образование газов в системе отопления

В центральных системах отопления воздух есть всегда. После окончания отопительного сезона теплоноситель сливается, в системе остается воздух. Его избыток нужно стравливать, когда осенью система опять заполняется водой. Аварии и некачественные уплотнения запорной аппаратуры тоже являются источниками поступления воздуха в тепловые магистрали.

В неправильно спроектированных автономных системах отопления уже во время эксплуатации возможен подсос воздуха извне.

В процессе подпитки системы в нее попадает растворенный в воде воздух, выделяющийся в виде пузырьков в местах с низким давлением и небольшой скоростью теплоносителя.

В самом теплоносителе содержится кислород, который выделяется при нагреве.

Некоторые металлы в системе, например, алюминий, способствуют выделению из воды водорода.

Образовавшиеся газы и выделяющийся воздух поднимаются и скапливаются в местах, где затруднено их прохождение. Отсюда и воздушные пробки.

Чаще всего местами скопления газов являются верхушки секций радиаторов отопления. Воздушные пробки мешают нормальной циркуляции теплоносителя, и несколько последних секций радиатора остаются холодными из-за того, что в них не поступает нагретый теплоноситель. Поэтому в каждый отопительный прибор установлен ручной воздухоотводчик. Это, как правило, кран Маевского, который появился в системах центрального отопления в 1933 году. В технической документации он называется радиаторным игольчатым воздушным клапаном.

Сегодня уже применяются более сложные автоматические клапаны, с помощью которых воздух из системы отводится сам.

В закрытых системах отопления, чтобы обеспечить вывод воздуха из них, соблюдают определенные правила монтажа:

1. Трубы с горячим теплоносителем прокладываются так, чтобы совпадало направление движения выделившегося воздуха и воды, то есть нагретый теплоноситель поднимался от главного стояка к удаленным;
2. Воздухосборники устанавливаются в высшей точке. Выделение растворенного воздуха происходит при снижении скорости теплоносителя, а она самая низкая именно в верхней точке;
3. Устройства для стравливания воздуха устанавливаются в местах наиболее вероятного скопления газов, например, при поворотах и переходах на меньший диаметр трубы, и на каждом радиаторе отопления.

Газоотводчики обязательно устанавливают на алюминиевых радиаторах отопления. В результате химической реакции при контакте теплоносителя с алюминием образовывается водород, который необходимо отводить.

Несколько в меньшем объеме, но та же проблема существует и для частично биметаллических радиаторов, ведь алюминий присутствует и в них.

В полностью биметаллических радиаторах контакта алюминия с теплоносителем нет, но производители настойчиво рекомендуют устанавливать газоотводчики и на них.

Стальные панельные радиаторы из-за специфической конструкции уже на заводе комплектуются воздухоспускными клапанами.

На чугунных радиаторах старых форм и трубчатых конструкциях газоотводчики неэффективны. Поскольку в них удаление воздуха происходит только с некоторой частью теплоносителя, эффективно работают только стандартный или шаровый кран.

Устройство автоматического воздухоотводчика

Принцип работы автоматического воздушного клапана построен на использовании силы тяжести поплавка. Если поплавок поднят, то кран закрыт, а открытие клапана происходит, когда поплавок опускается вниз.

В латунном корпусе поплавок из нержавеющей стали или полипропилена соединяется через коромысло с подпружиненным золотником. Если в корпус воздухоотводчика поступает воздух из системы, поплавок отжимается вниз, золотник открывает отверстие для сброса газов. По мере убывания воздуха корпус заполняется водой, поплавок поднимается и золотник, перемещаясь, закрывает отверстие. Запорный колпачок на штуцере золотника предотвращает утечку теплоносителя в случае поломки устройства и защищает от пыли и грязи отверстие для сброса воздуха.

В последнее время появились устройства с функцией принудительного закрытия воздушного клапана, чтобы была возможность удаления воздуха только под контролем специалиста. Обратный клапан специальной конструкции, выполняющий функции встроенного автозапора, позволяет ремонт и замену воздухоотводчика без отключения системы отопления.

Автоматический воздушный клапан любой конструкции может функционировать при температурах от -10 до + 120 °C, но требует ухода, периодического осмотра, прочистки или замены. Чтобы автоматический воздухоотводчик работал надежно и без сбоев, он должен находиться под гидростатическим давлением, то есть должны выдерживаться требования к рабочему давлению в системе отопления.

Характеристики автоматических воздухоотводчиков

Первой характеристикой устройства является внутренний диаметр соединительного элемента, то есть диаметр подключения. Самые распространенные диаметры, с которыми изготавливаются воздухоотводчики, это 1/2” и 3/4” (полдюйма и три четверти дюйма), которые в метрической системе единиц считаются в миллиметрах и обозначаются соответственно Dу 15 и Dу 20.

Также автоматические устройства характеризуются параметрами:

• рабочая температура. Чаще всего выпускаются устройства с температурой рабочей среды 100– 110 °C ;
• давление срабатывания. Как правило, автоматические воздухоотводчики рассчитаны на 10 бар, то есть 16 атм.

Отдельно обычно указываются материалы, из которых изготовлены корпус, поплавок и пружина. В основном пружина, как и корпус, изготавливается из латуни, а поплавок – из полипропиленовой смолы.

Автоматические воздухоотводчики различаются по видам резьбы, которая может быть наружная или внутренняя. По конструкции они бывают прямые и угловые.

Установка автоматических воздухоотводчиков

На радиаторах отопления чаще всего устанавливаются угловые модификации, хотя есть и специальные модели, предназначенные только для отопительных приборов. Если диаметр коллектора радиатора не соответствует соединительному диаметру воздушного клапана, используются переходники.

Если в конструкции воздухоотводчика не предусмотрен отсечной клапан, то его можно приобрести отдельно и установить в отопительный прибор, а затем уже к нему подсоединить воздухоотводчик. Особенно важен такой способ монтажа в централизованной системе отопления, когда можно снимать и чистить автоматическое устройство без слива теплоносителя. Тем более, что именно в таких системах вода имеет различные примеси и химические компоненты, которые засоряют золотник и подпирающий его механизм. Поэтому чистить воздухоотводчик приходится часто.

Воздухоотводчик устанавливается вертикально, защитным колпачком вверх, в самых высоких точках трубопровода и нагревательных приборов, в местах, где возможно скопление воздуха. В конструкции корпуса предусмотрен монтажный шестигранник, за который и производится установка прибора обычным гаечным ключом. Монтаж за корпус рычажным ключом категорически запрещен, так как это приводит к повреждению корпуса и, следовательно, к нарушению работоспособности всего устройства.

Радиатор отопления должен устанавливаться с небольшим наклоном, чтобы поднять секцию радиатора, в которую устанавливается воздухоотводчик. Этот нехитрый прием позволяет облегчить выход воздуха к прибору.

Воздухоотводчики – это необходимые элементы любой системы отопления наравне с радиаторами и котлом. В системах, где газы скапливаются регулярно, автоматические газоотводчики позволяют поддерживать в рабочем состоянии все элементы и температуру в помещениях без постоянного контроля.

• Вадим Николаевич Лозинский
• Распечатать

Источник: https://kotel.guru/sistemy-otopleniya/avtomaticheskiy-vozduhootvodchik-princip-raboty-i-podbora.html

Как проверить воздухоотводчик автоматический в системе отопления

Воздух в системе отопления — один из главных ее врагов. Поэтому должны быть предусмотрены автоматические воздухоотводчики в системе отопления. Так как не все системы отопления работают по одинаковому принципу, процесс циркуляция воздуха в контуре также отличает. Перед тем как спустить воздух с системы отопления стоит разобраться, как это сделать, или не надо ничего делать и он сам выйдет, например, как в открытой системе.

Как воздух попадает в контур

Выделяют два вида контуров:

Своеобразные автоматические воздухоотводчики в системе отопления открытого типа пропускают через себя теплоноситель, который циркулирует самотеком. Направление циркуляции определяется конструкцией контура. В ней всегда сохраняется уклон от самой высокой точки, на подаче потока, до самой нижней, на обратке. При этом воздушных карманов быть не должно.

Воздух в систему отопления попадает вместе с теплоносителем, который контактирует с ним в расширительном баке. Затем он вовлекается в поток в виде мелких частиц, так как стравить воздух из системы отопления у теплоносителя температурой 20 градусов не получается. Чем горячее вода, тем интенсивнее происходит процесс отделения пузырей от теплоносителя. Жидкость вытесняет пузырьки вверх.

Соответственно они достигают пиковой точки, где находят себе выход.

Так как выгнать воздух из отопления является одной из ключевых задач для безопасного и эффективного обогрева помещений, в контуре ставиться специально предназначенное для этого оборудование.

Закрытые системы – герметичны и циркуляция в них происходит благодаря насосу. В таких контурах скорость потока выше. Они проектируются таким образом, что в них образуются воздушные карманы. В этом случае требуется установка специального оборудования, так как стравливать воздух из системы отопления нужно, сохраняя его герметичность. Он называется автоматический спускник воздуха системы отопления. Так как система не контактирует с окружающей средой и является герметичной, кислород в нее может попасть только с теплоносителем.

Помимо транзита кислорода теплоносителем в контур, завоздушивание может случиться:

• из-за механических повреждений;
• вследствие ремонтных работ;
• в случае появления течи;
• после проверочных работ.

Так как исключить попадание кислорода в систему нет возможности, надо сделать так, чтобы он нашел себе выход. Для этого применяется несколько видов оборудования, выполняющего поставленную задачу. Они могут работать автономно или же в ручном режиме.

Виды оборудования и принцип его работы

• расширительный бак открытого типа.

Как убрать воздух из системы отопления закрытого типа простым баком? Функцию воздухоотводчика он может выполнять только в открытых контурах. Так как развоздушить систему отопления закрытого контура при помощи бака нет возможности. В них устанавливаются только герметичные бачки. Открытый резервуар находится на пике контура, куда и стремятся пузыри кислорода. Проблема в том, что вода обогащается им в том же баке, поэтому в теплоносителе высокий уровень воздуха, который находится там до момента нагревания жидкости;

Устанавливается в самой высокой точке или в месте, где скапливается кислород. Резьбовая часть спускника воздуха системы отопления бывает двух диаметров: ½ или ¾ дюйма. По форме они могут быть ровными или согнутыми под прямым углом, буквой «г». Отверстие для выпуска воздуха располагается либо в торцевой части, либо сбоку на корпусе.

Работает в автономном режиме. Сброс воздуха из системы отопления происходит, когда давление в системе повышается до критического уровня. Состоит из клапана и поплавка. Принцип работы заключается в том, что когда кислород поднимается вверх, поплавок опускается и открывает клапан.

Как только произошел выброс, поплавок поднимается, вернувших в начальное положение, и перекрывает клапан;

• сепаратор воздуха для отопления.

Ставится на подаче. В отличие от автоматического воздухоотводчика он выводит не тот кислород, который сам отделился из теплоносителя и поднялся вверх. Сепаратор для воздуха в отоплении самостоятельно отделяет частицы кислорода и избавляется от них. Он сконструирован таким образом, чтобы поток смешивался, натыкаясь на преграды. В качестве преград могут быть:

Сепаратор воздуха для отопления

Так как они устанавливаются на участке за котлом, там, где самая высокая температура, их работа становится более эффективной. От горячей воды кислород охотней отделяется. Автоматический сброс воздуха из системы отопления осуществляется постоянно. Работает автономно без участия человека;

Удаление воздуха из системы отопления требует участия человека. Кран находится на торце радиатора отопления. Это та белая «крутелка» на батарее, в которой посередине вкручен болтик. В пластике есть отверстие, маленькое, как иголка, так как чтобы спустить воздух из радиатора отопления этого более чем достаточно. Для того чтобы это сделать, нужно приготовить сосуд для воды, подойдет пол-литровая баночка, немного открутить кран и после того, как шипение перестанет и польется струйка воды, закрыть. Вот и все, пробка удалена.

Воздухоотводчик в системе отопления в зависимости от вида может устанавливаться не только на верхней точке контура. Они также монтируются в проблемных местах и на потоке после котла.

К чему могут привести пробки в контуре

Важность воздухоотводов нельзя переоценить. Пробки в контуре могут приводить к разным процессам:

• нарушение циркуляции;
• скачки давления;
• снижение КПД обогревательного оборудования;
• коррозия металла.

Источник: https://ingener-pto.ru/2019/12/12/kak-proverit-vozduhootvodchik-avtomaticheskij-v/

Автоматический воздухоотводчик, — как работает, почему течет

Еще не появились автоматические воздухоотводчики, которые бы не подтекали периодически. Что в общем-то не сложно устранить на время. Почему текут, как с этим бороться, а также зачем нужны такие устройства в отоплении, и как их использовать правильно…

Зачем нужен воздухоотводчик

В любой замкнутой системе с теплоносителем, работающей под давлением, должны быть один или несколько воздухоотводчиков. Из них хотя бы один — автоматический, выпускающий воздух самостоятельно, без вмешательства человека, по мере того как происходит скопление.

Это обеспечивает работоспособность системы, предотвращает завоздушивание. В завоздушенной системе теплоноситель нормально не движется, оборудование работает не стабильно, слышны шумы, хлопки — маленькие гидроудары. Оборудование, насосы быстрее изнашиваются.

Или воздушная пробка остановит движение теплоносителя полностью.
Без небольшого устройства – автоматического воздухоотводчика, — система не будет нормально работать — произойдет завоздушивание.

Откуда в отоплении воздух и как он удаляется

Воздух находится в растворенном состоянии в воде (в теплоносителе), выделяется при перепадах давления, температуры, образуя пузырьки, которые скапливаются в верхней части любой системы.

Чтобы удалить воздух нужно во многих характерных местах системы поставить воздухоотводчики, а в самых важных точках, где вероятно скапливание воздуха, — автоматические. Чтобы оперативно, постоянно стравливать газ.

Делают и сепараторы — участки трубы со значительной разницей в диаметре. На участке, где давление понижается (движение жидкости ускоряется) выделяются пузырьки воздуха, затем они скапливаются на расширении — где и отводятся описываемым устройством.

Конструкция автоматического воздухоотводчика

В основе устройства — корпус с поплавком. Поплавок связан с игольчатым выпускным клапаном, который расположен в самом верху. Если корпус заполнен водой, поплавок закрывает клапан, — выход закрыт. Когда появляется воздух, вода вытесняется, поплавок проседает, отверстие открывается, воздух, соответственно, выходит.

Исполнение автоматического воздухоотводчика может быть разным, корпус стальной или бронзовый, рычажный механизм от поплавка на иглу может различаться. Но особенность одна — всегда строго вертикальная установка, только в таком положении работает устройство.

Возможна и уголковая конструкция — т.н. радиаторный автоматический воздушный стравливатель, который вкручивается в торец конструкции, обычно вместо пробки радиатора.

В каких местах находятся

Автоматическим воздухоотводчиком снабжается группа безопасности для не автоматизированных систем отопления (твердотопливный котел). В котлах-автоматах, такое устройство всегда предусматривается внутри.

Как правило, для небольшой домашней системы достаточно одного такого воздушного клапана, которое дополняется кранами Маевского, — ручными устройствами для стравливания воздуха.
Они устанавливаются в торце каждого радиатора.

Где располагать — точки автоматического стравливания воздуха

В разветвленных системах автоматические воздухоотводчики устанавливаются в нескольких местах. Дополнительно к котловому устройству также ставятся:

• На гидрострелке.
• На каждом коллекторе, в том числе и теплого пола.
• На высоких, П-образных нестандартных отводах, например, на обводе двери.
• В верхней точке магистрали каждого этажа в многоэтажных здания.

Оборудование радиаторов кранами Маевского

В торце каждого радиатора должен быть ручной кран для спуска воздуха. Наибольшую популярность получило простейшее устройство-ручной клапан — кран Маевского.
При откручивании клапана происходи стравливание скопившегося воздуха. Вслед за воздухом будет вытекать теплоноситель.

Радиаторы обычно устанавливают горизонтально, или так, чтобы край с клапаном был на 1 см выше. Этого достаточно чтобы надежно улавливать и отводить воздух.
В больших сетях, один из последовательно включенных радиаторов, целесообразно наклонить чуть больше и снабдить уголковым автоматическим воздухоотводчиком. Такой прибор будет выполнять функцию сепаратора.

Почему течет

На игольчатом клапане воздухоотводчика постепенно образуются налеты, отложения солей. Отверстие перестает плотно перекрываться — сочится вода, — устройство течет.

Нужно разобрать устройство и весьма тщательно мягким инструментом очистить иглу клапана, седло, другие детали от отложений. Если очистка нормальная (чего не просто добиться), то можно забыть о течи на какое-то время, до следующего накопления.
Также важно собрать корпус без течи, обычно применяется ФУМ-лента для уплотнения резьбы, а сам корпус закручивается усилием рук.

Как устанавливать

В установке автоматического воздухоотводчика есть пара важных нюансов. Он должен стоять вертикально, отверстие клапана — строго вверх, иначе не будет работать. Соответственно, для его установки в магистрали вкручивается тройник соответствующего диаметра резьбы — 1/2 дюйма.

В полипропиленовых трубопроводах впаивается свой тройник с металлической резьбой.Гребенка группы безопасности предусматривает свой отвод.

Но воздухоотводчик течет, — как же его разбирать, не спуская теплоноситель с системы?

Источник: http://teplodom1.ru/radiattopl/257-avtomaticheskiy-vozduhootvodchik-kak-rabotaet-pochemu-techet.html

Удаление воздуха из системы отопления: как производится спуск воздушной пробки

Появление воздушных пробок в системе отопления сопровождает неравномерный прогрев приборов и настораживающий шум в трубопроводе. Теплоноситель по контуру перемещается “рывками”, возрастает вероятность гидроудара. Согласитесь, эти явления хотел бы исключить любой здравомыслящий хозяин.

Устранить и предупредить перечисленный негатив позволяет простое действие – удаление воздушных пробок из системы отопления. Как это сделать? Как грамотно собрать контур, какие устройства следует установить, чтобы воздух своевременно удалялся, узнаете из предложенной нами статьи.

Мы описали все возможные способы, применяемые против формирования воздушных заторов. Для оптимизация восприятия материал дополнен фото-подборками, схемами, видео.

Если верхняя часть радиатора отопления остается холодной и прогревается только его низ, скорее всего, устройство завоздушено, нужно спустить воздух

В частных системах или после замены радиаторов в квартирах, для стравливания воздуха ставят не обычные краны, а специальные воздушные клапаны. Они бывают ручными и автоматическими. Ставятся они в верхний свободный коллектор на каждый радиатор (желательно) и/или в самой высокой точке системы.

Чем еще грозит воздух в системе отопления? Он способствует более быстрому разрушению компонентов системы отопления. Хоть сегодня все больше используются полимеры, металлических частей все еще достаточно. Наличие кислорода способствует активизации окисления (черный металл ржавеет).

Причины появления

Воздух в системе отопления может появиться по разным причинам. Если это проблема разовая — можно просто удалить его и не заниматься поисками источника. Если развоздушивание требуется несколько раз за сезон, придется искать причину. Вот наиболее распространенные:

• Ремонт, модернизация системы отопления. При ремонтных работах воздух в трубопровод попадает практически всегда. Это естественно.
• Заполнение системы теплоносителем. Если заливать воду в систему медленно, воздуха она с собой несет немного, попутно вытесняя тот, который имеется в трубах и радиаторах. Это тоже процесс понятный, особых мер тоже не требует.
• Разгерметизация стыков и сварных швов. Этот дефект требует устранения, так как завоздушивание будет происходить постоянно. В индивидуальных системах отопления данное явление (негерметичные соединения) сопровождается также падением давления. И это — еще одна причина искать неисправности. Наиболее вероятное место — соединения труб и радиаторов. Они могут быть негерметичны. Искать их очень сложно, так как внешне они далеко не всегда проявляются. Если вы заметили, что какое-то из соединения «подкапываеет» все намного проще — устраняете капель. Но если внешне все нормально, а воздух все время скапливается, приходится обмазывать стыки и швы мыльной пеной и наблюдать — появятся ли новые пузыри. После нахождения каждого «подозрительного» соединения их подтягивают, обмазывают герметиком или перепаковывают (способ зависит от типа соединений). Скапливаться воздух может в изгибах труб
• Если в системе отопления уже стоят воздухоотводчики (клапана для сброса воздуха) и в ней начали появляться пробки, надо проверить исправность клапанов, а также герметичность соединений.
• Появление воздуха в системе отопления может быть связано с разрывом мембраны расширительного бака. В этом случае придется менять мембрану, а для этого надо останавливать всю систему.

Это наиболее распространенные места и способы, какими воздух попадает в радиаторы и батареи. Выгонять его оттуда надо время от времени, но при осеннем пуске отопления — обязательно.

Устанавливаем клапана для сброса воздуха

Для отвода воздуха из отопления на радиаторах ставят воздухоотводчики — ручные и автоматические воздушные клапана. Их называют по-разному: спускник, воздухосбросник, спускной или воздушный клапан, воздушник и т.п. Суть от этого не меняется.

Воздушный клапан Маевского

Это небольшое устройство для стравливания воздуха из радиаторов отопления вручную. Устанавливается оно в верхний свободный коллектор радиатора. Есть разных диаметров под разное сечение коллектора.

Ручной воздухоотводчик — кран Маевского

Представляет собой металлический диск со сквозным отверстием конической формы. Это отверстие закрывается винтом конусообразной формы. Выкручивая винт на несколько оборотов, предоставляем возможность воздуху выйти из радиатора.

Устройство для отвода воздуха из радиаторов

Для облегчения выхода воздуха перпендикулярно к основному каналу сделано дополнительное отверстие. Через него собственно, воздух и выходит. Во время развоздушивания при помощи крана Маевского, направьте это отверстие вверх. После этого можно винт откручивать. Откручивайте на несколько оборотов, сильно не выкручивайте. После того, как прекратиться шипение, винт возвращаете в исходное положение, переходите к следующему радиатору.

При пуске системы может потребоваться обход всех воздухосборников по нескольку раз — пока воздух вообще перестанет выходить. После этого радиаторы должны греться равномерно.

Автоматический клапан сброса воздуха

Эти небольшие устройства ставятся как на радиаторы, так и в других точках системы. Отличаются они тем, что позволяют стравливать воздух в системе отопления в автоматическом режиме. Чтобы понять принцип работы рассмотрим строение одного из автоматических воздушных клапанов.

Принцип работы автоматического спускника такой:

• В нормальном состоянии теплоноситель заполняет камеру процентов на 70. Поплавок находится вверху, поджимает шток.
• При попадании в камеру воздуха, теплоноситель вытесняется из корпуса, поплавок опускается.
• Он давит выступом-флажком на жиклер, отжимая его. Принцип работы автоматического клапана для спуска воздуха
• Отжатый жиклер открывает небольшую щель, которой достаточно для выхода воздуха, который скопился в верхней части камеры.
• По мере выхода воды корпус воздухоотводчика заполняется водой.
• Поплавок поднимается, освобождая шток. Он за счет пружины возвращается на место.

По этому принципу работают разные конструкции автоматических воздушных клапанов. Они могут быть прямыми, угловыми. Ставятся в наивысших точках системы, присутствуют в группе безопасности. Могут быть установлены в выявленных проблемных местах — где трубопровод имеет неправильный уклон, из-за чего там скапливается воздух.

Вместо ручных кранов Маевского можно поставить автоматический спускник для радиаторов. По размерам он лишь чуть больше, но работает в автоматическом режиме.

Автоматический воздушный клапан для отвода воздуха

Чистка от солей

Основная беда автоматических клапанов для сброса воздуха из системы отопления — отверстие для отвода воздуха часто зарастает кристаллами соли. В этом случае или воздух не выходит или клапан начинает «плакать». В любом случае требуется его снять и прочистить.

Автоматический воздухоотоводчик в разобранном виде

Чтобы это можно было делать без остановки отопления, ставят автоматические воздушные клапана в паре с обратными. Первым монтируют обратный клапан, на него — воздушный. При необходимости автоматический воздухосборник для системы отопления просто откручивают, разбирают (откручивают крышку), чистят и собирают снова. После этого устройство снова готово стравливать воздух из системы отопления.

Как избавиться от воздушной пробки

К сожалению, не всегда воздушная пробка находится в легко доступном месте. При ошибках проектирования или укладки, воздух может скапливаться в трубах. Стравливать его оттуда очень нелегко. Сначала определяем местоположение пробки. В месте пробки трубы холодные и слышно журчание. Если явных признаков нет, проверяют трубы по звуку — постукивают по трубам. В месте скопления воздуха звук будет более звонким и громким.

Найденную воздушную пробку надо выгнать. Если речь идет о системе отопления частного дома, для этого поднимают температуру и/или давление. Начнем с давления. Открывают ближайший спускной клапан (по ходу движения теплоносителя) и подпиточный кран. В систему начинает поступать вода, поднимая давление. Оно вынуждает пробку двигаться вперед. Когда воздух попадает к спускнику, он выходит. Прекращают подпитку после того как весь воздух выйдет — спускной клапан перестанет шипеть.

Это группа безопасности. На среднем выходе установлен автоматический воздухоотводчик

Не все воздушные пробки так легко сдаются. Для особой упорных надо одновременно поднимать температуру и давление. Эти параметры доводятся до значений, близких к максимальным. Превышать их нельзя — слишком опасно. Если в после этого пробка не ушла, можно попытаться открыть одновременно спускной кран (для слива системы) и подпиточный. Может, таким образом удастся сдвинуть воздушную пробку или вообще избавиться от нее.

Если подобная проблема возникает постоянно в одном месте — налицо ошибка в проектировании или разводке. Чтобы не мучится каждый отопительный сезон, в проблемном месте устанавливают клапан для отвода воздуха. В магистраль можно врезать тройник и на свободный вход установить воздухоотводчик. В таком случае проблема будет решаться просто.

Источник: https://kak-sdelano.ru/otoplenie/udalenie-vozduxa-iz-sistem-otopleniya

Спускник воздуха системы отопления: виды, монтаж и принцип их работы

Воздух в системе отопления является источником множества проблем. Из-за воздушных пробок нарушается циркуляция теплоносителя в радиаторах, в итоге их прогрев заметно ухудшается. В трубах появляется треск и щелчки. Для решения этой проблемы необходимо установить автоматические и ручные спускники воздуха системы отопления.

Виды воздухоотводчиков и принцип их работы

Наиболее распространенными является воздухоотводчики следующих видов:

• автоматические;
• механические (ручные, кран Маевского).

Общая цель у них одна и та же – удалять скопившийся воздух из системы отопления.

Автоматический

Как видно из названия этого устройства оно работает самостоятельно и не требует вмешательства человека, так как автоматически отводит воздух из сети. Клапан для вывода газов расположен сверху или сбоку.

Автоматический воздухоотводчик состоит из следующих деталей:

• корпус;
• крышка корпуса;
• поплавок;
• жиклёр;
• держатель;
• золотник;
• пружина;
• уплотнительное кольцо клапана и корпуса;
• пробка.

Соединительная резьбовая часть такого воздухоотводчика может быть прямой или Г-образной (угловой). Устройства последнего типа нередко устанавливают на радиаторы вместо крана Маевского.

Принцип работы автоматического воздухоотводчика следующий: воздух поступает в верхнюю часть корпуса, опуская поплавок и вытесняя из устройства воду. Поплавок опускаясь, воздействует на держатель, который открывает клапан, выпускающий воздух наружу. Как только весь газ вышел, вода заполняет корпус и поднимает поплавок обратно. В это же время держатель перекрывает клапан с отверстием для вывода воздуха, чтобы теплоноситель не вытекал наружу.

Устройства автоматического типа сильно реагируют на качество жидкости в системе отопления. Чтобы они как можно дольше прослужили без перебоев, рекомендуется устанавливать очистительные фильтры.

Механический

Корпус ручного спускника обычно сделан из латуни, имеет простую конструкцию и маленькие размеры. Основной частью всего крана Маевского является запорный клапан игольчатого типа. Чтобы задействовать его и выгнать воздух, необходимо провернуть винт против часовой стрелки на один оборот специальным ключом, отвёрткой или рукой, в зависимости от модели устройства. Игла открывает отверстие и через него выходят газы. В этот момент будет слышен слабый звук шипения. Как только весь воздух вышел, через отверстие начинает вытекать теплоноситель. После этого необходимо закрутить винт до конца.

Единственный недостаток механических устройств – все действия с ними приходится проводить вручную.

Монтаж

В однотрубных системах с естественной циркуляцией роль воздухоотводчика играет расширительный бачок открытого типа. Если установлен закрытый мембранный бак, то в систему отопления необходимо встроить автоматическое устройство отвода воздуха.

Трубы в сетях с принудительной циркуляцией должны иметь подъём от основного стояка к остальным. Автоматические воздухоотводчики монтируются на наивысших точках сети, так как именно в них собирается газ, а также в местах вероятного скопления (коллекторы).

Кран Маевского устанавливается на радиаторах сверху справа или слева на боковой стороне. Большая часть всех газов выводится из сети отопления через автоматические воздухоотводчики, и лишь малая доля через механические устройства.

Установка воздухоотводчика на радиатор в ванной

Чтобы было легче и быстрее заменить автоматический воздухоотводчик, рекомендуется устанавливать его на отсекающий клапан. Во время откручивания устройства для отвода воздуха, он отсекает теплоноситель.

Решение проблем автоматического воздухоотводчика

Из-за некачественного теплоносителя у автоматических устройств со временем закоксовывается игла, а точнее на ней оседают соли. В итоге она не может полностью закрыть отверстие для вывода воздуха. Результат – теплоноситель начинает вытекать наружу через него. Чтобы решить эту проблему, необходимо снять воздухоотводчик, открыть крышку и очистить от всех примесей иглу и кулисный механизм. После чего собрать заново и установить на место.

Ещё одна наиболее часто встречающая поломка – это растрескивание уплотнительной резинки, расположенной в крышке корпуса. Как только кольцо разрывается из-под крышки начинает вытекать теплоноситель. Чтобы устранить эту проблему, необходимо либо заменить уплотнительное кольцо или намотать вместо неё на резьбу ФУМ-ленту.

Цена

Стоимость механического воздухоотводчика начинается от 40 рублей. У автоматических устройств она зависит от производителя, диаметра подключения и материала из которого он изготовлен. Самым оптимальным вариантом считаются воздухоотводчики из латуни, так как стальные подвержены коррозии. Цена устройств из латуни начинается от 400 рублей.

Причины, из-за которых воздух попадает в систему

Чаще всего воздушные пробки появляются в системе отопления после длительного простоя, ремонта или замены каких-либо деталей. Также из-за слишком быстрого заполнения сети теплоносителем образуются пузырьки воздуха, поэтому заливать его необходимо медленно. После первичного залива жидкости, в системе всегда появляются воздушные пробки. Так как в воде присутствует растворённый кислород, при нагреве он начинает испаряться и подниматься в наивысшие места, замедляя циркуляцию теплоносителя.

воздух в батарее

Помимо шума и слабого прогрева радиаторов воздух в системе отопления способствует коррозии труб и скачкам давления в сети. Особенно он опасен для циркуляционных насосов мокрого типа, так как во время работы их скользящие кольца требуют постоянного смазывания теплоносителем.

Чтобы вся сеть прослужила как можно дольше, следует оснастить спускниками воздуха все радиаторы, котёл, коллекторы и другие места, где прохождение воздуха затруднено. Если после спуска газов система всё равно не прогревается должным образом, рекомендуется слить весь теплоноситель, чтобы промыть трубы, так как причиной плохой циркуляции может быть излишняя её загрязнённость.

Источник: https://udobnovdome.ru/spusknik-vozduha/

Воздухоотводчики для систем отопления, удаление воздуха, автоматические и ручные клапаны

Каждый городской житель не понаслышке знает о главном враге системы отопления. Всякий раз с началом отопительного сезона только и слышатся разговоры о том, что надо спускать воздух. Хорошо, когда об этом озаботились ещё на этапе монтажа, и были заранее установлены воздухоотводчики для систем отопления.

Воздухоотводчик на радиаторе отопления

Откуда воздух в системе?

Источников попадания воздуха в систему может быть множество – при первичном заполнении водой, из-за подсоса через некачественные уплотнения, из-за подпитки водой и т.д. Один из основных его поставщиков – сама вода. В ней содержится много растворенного кислорода, а при нагреве, снижении скорости движения и уменьшении давления его растворимость падает, и он выделяется в атмосферу, из-за чего обязательно надо проводить удаление воздуха из системы отопления.

Выделяющийся воздух поднимается вверх и скапливается в местах, где затруднено его прохождение, образуя воздушные пробки и препятствуя нормальной циркуляции воды.

Вот для уничтожения таких пробок и производится установка воздухоотводчиков, для системы отопления они обычно ставятся в определенных местах, как показано на рисунке.

Установка воздухоотводчиков в системе отопления

О типах воздухоотводчиков

Из приведенного рисунка видно, что существуют, как минимум, два типа воздухотводчиков:

• автоматический;
• ручной,  или как его ещё называют, кран Маевского.

Автоматические воздухоотводчики в системе отопления ставятся в местах наиболее вероятного скопления воздуха, причем желательно на максимальной высоте, а вот кран Маевского устанавливается непосредственно на радиаторах.

Конструктивные особенности, отраженные в названии, определяют и принципы работы.

Тогда как работающий автоматический воздушный клапан для отопления совершенно незаметен и не требует никакого вмешательства, кран Маевского позволяет именно в ручном режиме удалить воздух из системы отопления.

Где и как ставят воздухоотводчики

Если система относится к открытой, то удаление воздуха из нее происходит через расширительный бачок. Для систем с принудительной циркуляцией обеспечить сброс воздуха из системы отопления позволяют следующие меры:

• прокладывают трубы с горячим теплоносителем с подъемом от главного стояка к удаленным, при этом направление движения выделившегося воздуха и воды должны совпадать;
• в высшей точке ставят воздухосборники, для систем отопления характерным является, что при снижении скорости и изменении направления движения воды происходит выделение растворенного в ней воздуха;
• устанавливают спускник воздуха системы отопления в местах наиболее вероятного скопления газов (стояков, сепараторов, гребенок и т.д.) и на каждом отопительном приборе, особенно на алюминиевых радиаторах, поскольку алюминий выступает катализатором разложения воды.

Об устройстве воздухоотводчика

Устройство автоматического и ручного воздухоотводчиков совпадают в главном – и в том и в другом существует канал, клапан, через который осуществляется выпуск воздуха из системы отопления, по тем или иным причинам попавший внутрь.

Автоматический воздухоотводчик

Его устройство показано на приведенном рисунке. Когда в системе нет воздуха, поплавок находится в верхнем положении и игольчатый клапан закрыт (правый рисунок). Когда появляется воздух, поплавок отпускается и через коромысло открывает клапан, что вызывает спуск воздуха из системы отопления.

Устройство автоматического воздухооводчика

После того, как он выйдет из системы, поплавок поднимается, вследствие чего игла закрывает клапан, и система работает в штатном режиме.

Ручной воздухоотводчик (кран Маевского)

Он устроен гораздо проще, но в его конструкции используется тот же принцип – игольчатый клапан перекрывает канал для выпуска воздуха. Все это показано на рисунке ниже

Когда вращается регулятор,  клапан спуска воздуха системы отопления открывается или закрывается, избавляя систему от скоплений воздуха или газов. Чаще всего подобные устройства ставятся на радиаторах.

Конструктивное исполнение

Воздухоотводчики могут иметь разное исполнение, в первую очередь по форме – прямые, угловые, горизонтальные, вертикальные и т.д. По принципу действия они также могут различаться – шаровые или  игольчатые.

В общем случае, вместо воздухоотводчика может быть использован и обычный кран, который позволяет вместе с воздухом слить застоявшуюся воду.

Но это уже, скажем так, отголоски прошедшего времени, когда не было таких надежных устройств. А сейчас нормой должно быть повсеместное использование воздухоотводчиков, причем вместе с предохранительными устройствами.

Воздухоотводчики необходимо признать таким же неотъемлемым элементом системы отопления, как радиатор или котел. Они позволяют поддерживать ее постоянно в рабочем состоянии, а также своевременно и без дополнительных затрат восстановить  работоспособность в случае образования воздушных пробок.

Источник: https://otoplenie-doma.org/vozduxootvodchiki-dlya-sistem-otopleniya.html

Как пишется: «утренний» или «утрений», «утренник» или «утреник», как проверить слова, и какая у них словообразовательная цепочка, выясним сегодня.

Правописание слова

Верный вариант написания прилагательного с удвоенной согласной – утренний. Образовывается от слова «утро» с суффиксом «-енн-». Ошибочно писать с одной «н» – утрений.

В прилагательных, образованных от существительных, пишутся суффиксы «-енн-», «-онн-» с двойной «н».

Примеры: камень – каменный, солома – соломенный, бедро – бедренный, обед – обеденный.

В большинстве случаев определить, когда в прилагательных нужно писать суффикс «-енн-», можно по базовой форме существительного. Она должна заканчиваться на несколько согласных идущих подряд.

Примеры: почва – почв – почвенный, клюква – клюкв – клюквенный, жертва – жертв – жертвенный, свойство – свойств – свойственный, лекция – лекц – лекционный.

Базовая форма слова «утро» оканчивается на две согласные («утр»). Соответственно, в прилагательном «утренний» правильным будет написание суффикса «-енн-». При изменении рода или числа существительного суффикс «-енн-» остается неизменным.

Например:

• в единственном числе: утренний воздух, утреннее солнце, утренняя зарядка;
• во множественном числе – утренние новости.

В то же время есть слово-исключение. Прилагательное «ветреный» пишется с одной «н». Так как это слово образовалось не от существительного «ветер», а от «ветрить» (устаревший глагол) с помощью суффикса «-н-». Но стоит отметить, что слово «безветренный» пишется с двумя «н».

Похожая статья  «Ответственен» или «ответственнен»: как писать правильно?

Примеры предложений

Как правильно пишется: «утренник» или «утреник»?

Утренник – это имя существительное. Его словообразование происходило от прилагательного «утренний», основой которого является слово «утро». В итоге сформировалось слово «утренник» с суффиксами «-енн-» и «-ик-».

В соответствии с правилами русского языка, в таких существительных количество «н»» в суффиксе соответствует количеству «н» в прилагательном, от которого оно образовалось.

Примеры предложений

Синонимы слова «утренний»

К прилагательному «утренний» относят слова: «ранний», «довременный», «свежий», «предутренний», «предрассветный».

В соответствии с приведенными выше примерами, можно определить образование и других прилагательных. Это поможет писать слова и суффиксы правильно.

Предыдущая

Как правильно пишетсяКак правильно: «согласовано» или «согласованно»?

Следующая

Как правильно пишется«Подстричься» или «постричься»?