Как пишется замена подшипника

Определение и разбор слова

Данное слово является существительным, которое употребляется в значении «устройство, которое является частью опоры, поддерживая вал, ось и т. п.».

Несмотря на частое употребление этого слова, при написании возникают сложности.

Давайте с этим разберёмся.

Существует три варианта правописания анализируемого слова:

• «подшипник»
• «потшипник»
• «подшибник»

Как правильно пишется: «подшипник», «потшипник» или «подшибник»?

Согласно орфографической норме русского языка правильным является первый вариант:

подшипник

В русском языке для проверки сомнительных букв необходимо подобрать проверочное однокоренное слово, в котором нужная буква будет звучать отчетливо.

В данном случае подобрать проверочное слово не представляется возможным, поэтому правописание слова необходимо запомнить.

Если немного углубиться в этимологию данной лексемы, то мы узнаем, что слово «подшипник» образовано от слова шип (опора) при помощи приставки «под-«.

Как мы знаем, приставки «пот-» в русском языке не существует, поэтому при образовании слова была использована приставка «под-«.

Букву «п» в слове «шип» можно проверить с помощью слова «шипы», в котором после сомнительной согласной стоит гласная буква, делая звучание предшествующей согласной отчетливым.

Несмотря на то, что «под-» в новом слове входит в состав корня, правописание производного слова сохранилось прежним.

Примеры для закрепления

• Поломанный подшипник сорвал всю работу.
• В каком магазине можно купить подшипник?
• Этот подшипник посыпался во время работы.

Элементы подвески – это наиболее уязвимые места автомобиля, которые в процессе эксплуатации постоянно подвергаются механическим повреждениям и воздействию внешних факторов. Среди всех узлов подвески подшипники ступицы считаются наиболее значимыми, ведь они отвечают за вращение колеса и поглощение нагрузки, возникающей при движении авто. Важно поддерживать их в идеальном состоянии, а при первых признаках неисправности требуется замена подшипников ступицы.

Своевременная и, главное, качественная замена позволит избежать аварийных ситуаций, а также продлить жизнь другим элементам подвески. К первым признакам, свидетельствующим об износе деталей, относятся люфт колес и шум в подвеске. Как выявить неисправность и как заменить подшипники ступицы – обо всем этом и пойдет речь в данной статье.

Устройство ступичного узла

Важно понимать устройство самой ступицы, чтобы благополучно заменить подшипники. В народе ступичный узел часто называют поворотным кулаком, потому что через него на колеса передается механическая энергия. Подшипник играет важную роль в работе узла, поскольку при его поломке перестанет нормально функционировать.

Обратите внимание! Существует несколько видов ступичных подшипников (шариковые, конические и другие). Но замена происходит по одинаковому алгоритму для всех разновидностей детали.

Подшипник состоит из нескольких деталей: наружное и внутреннее кольцо, сепаратор, а также тело качение. Для снижения коэффициента трения применяется пластичная смазка. При работе детали вращение передается через тело качение. Внутренний и наружный подшипник не имеют между собой связи, так как внешний связан с поворотным кулаком, а наружный – со ступицей автомобиля. Передача крутящего момента к колесам происходит благодаря шлицам, расположенным внутри ступичного узла.

Признаки износа подшипника

О необходимости замены могут свидетельствовать несколько признаков, среди которых:

• стуки в подвеске при езде по неровной дороге;
• перегрев ступицы;
• гул в ступице при движении.

Читайте также: Как заменить лобовое стекло

Откладывать ремонт ступицы на потом нельзя, ведь изношенный подшипник может привести к более серьезным поломкам. Поэтому при выявлении первых подозрительных признаков нужно как можно скорее провести диагностику ступичного элемента и, если это необходимо, произвести его замену.

Что нужно для замены

Поскольку подшипник ступицы является небольшой деталью, то для его замены автомобиль нужно загнать в хорошо освещаемое помещение. Выполнять замену можно на смотровой яме или же на ровной поверхности. Затем необходимо подготовить инструменты и материалы.

На заметку! Замена задних подшипников ступицы является более легкой процедурой при сравнении с передними элементами, поэтому начинать работу специалисты рекомендуют с переднего узла.

Список инструментов, необходимых для успешной замены ступичных подшипников:

• гаечный ключ на 17 и 19;
• плоская отвертка;
• рабочие перчатки;
• чистая тряпка для вытирания деталей;
• головка на 30 с воротком;
• оправка для выбивания ступицы;
• съемник (инструмент для снятия подшипника).

Кроме инструментов, необходимо также купить подшипники. При выборе деталей желательно отдавать предпочтение оригиналам, на худой конец российскому производителю. От китайских аналогов лучше отказаться – эксперименты здесь не уместны. Некачественные детали могут навредить ходовой части автомобиля.

Как заменить подшипник ступицы

Начать замену нужно с фиксации транспортного средства – поставьте авто на первую передачу, а под колеса установите противооткатные клинья. Так надежнее. Теперь можно приступать непосредственно к замене. Ниже приведена пошаговая инструкция, благодаря которой замена ступичного подшипника будет под силу даже новичку.

Шаг 1. Подготовьте динамометрический ключ. Для замены подшипника желательно использовать двухсторонний инструмент.

Шаг 2. Поддомкратьте ремонтируемую сторону автомобиля.

Шаг 3. Открутите крепежные элементы и снимите колесо.

Шаг 4. Отогните стопорные шайбы для снятия суппорта. Сделать это можно при помощи плоской отвертки.

Шаг 5. Выкрутите болты, на которых крепится тормозной суппорт. Как правило, всего нужно открутить два болта.

Шаг 6. Аккуратно снимите суппорт, предварительно отсоединив тормозные шланги, чтобы те не порвались.

Важно! Если при замене подшипника вы заметил, что тормозной диск изношен, то перед снятием суппорта необходимо разжать колодки.

Шаг 7. Выкрутите две направляющие колесного диска и снимите дистанционную шайбу.

Шаг 8. Аккуратно поддевая тормозной диск «монтажкой» или плоской отверткой, снимите его. Ни в коем случае не используйте на данном этапе молоток, чтобы не повредить поверхность диска.

Шаг 9. Так выглядит ступица после снятия тормозного диска.

Шаг 10. Используя тонкое зубило, аккуратно снимите колпачок ступицы, поддбивая его по кругу.

Шаг 11. Снимите колпачок, чтобы получить доступ до ступичной гайки.

Шаг 12. Открутите ступичную гайку. С левой стороны резьба обычная, и гайка откручивается против часовой стрелки.

Шаг 13. Аккуратно снимите ступицу с поворотного кулака.

Шаг 14. Аналогичным образом снимите ступицу на втором колесе.

Шаг 15. После снятия двух ступиц приступайте к замене подшипников.

Шаг 16. Для замены также нужно подготовить комплект ступичных подшипников и гаек.

Шаг 17. Извлеките внешний подшипник и все, что будет мешать при ремонте.

Шаг 18. Любым доступным способом удалите из ступицы сальник, стараясь при этом не повредить саму ступицу.

Шаг 19. Извлеките внутренний подшипник и дистанционное кольцо, которое расположено под сальником.

Шаг 20. После разборки ступицы проведите визуальный осмотр. Обратите внимание на состояние смазки.

Шаг 21. Удалите остатки смазочного материала из ступицы, используя обычную отвертку.

Шаг 22. Используйте специальный набор для ремонта ступиц. Он позволит легко извлечь внутренние детали ступицы, не повредив при этом другие элементы.

Шаг 23. Аккуратно выбейте обоймы из ступицы, используя специальный набор. Сначала обойму внешнего подшипника, а затем внутреннего. Со второй ступицей проделайте то же самое.

Шаг 24. Осмотрите обоймы подшипников на предмет наличия повреждений.

Шаг 25. Оцените состояние самих подшипников. В нашем случае смазка спеклась настолько, что сепаратор даже не вращается.

Шаг 26. Очистьте ступицу от скопившейся грязи и смазки. Поверхность должна быть максимально чистой – это продлит срок службы новых подшипников.

Шаг 27. Запрессуйте обоймы – сначала обойму внешнего подшипника, затем внутреннего.

Важно! При запрессовке вы почувствуйте момент, когда обойма сядет на свое место. Звуки от ударов молотком сильно поменяются.

Шаг 28. После забивания обойм хорошо протрите деталь чистой тряпкой и продуйте струей воздуха.

Шаг 29. Нанесите смазку на поверхность подшипника, хорошо смазав его трущиеся детали.

Шаг 30. Установите на место внутренний подшипник и дистанционное кольцо.

Шаг 31. Теперь поставьте на место сальник. Проследите, чтобы сальник сел ровно и без перекосов.

Шаг 32. Прокрутите ступицу в руках, чтобы оценить качество установки сальника.

Шаг 33. Так выглядит запрессованный подшипник и сальник.

Шаг 34. Установите ступичный колпачок. Теперь ступица полностью готова для установки на авто.

Шаг 35. Пользуясь случаем, очистите все на машине, удалив скопившуюся грязь и ржавчину.

Шаг 36. Обратите внимание на поворотные кулаки. Бывает такое, что посадочное место для подшипников на них оказывается изношенным. Если детали сильно изношены, то их желательно заменить тоже.

Шаг 37. Будьте осторожны при установке ступицы. Если не попадете во внешний подшипник, то его может вытолкнуть осью из обоймы. В таком случае нужно будет вынимать деталь и промывать ее.

Шаг 38. Используя динамометрический ключ, отрегулируйте положение установленной ступицы.

Шаг 39. Застопорите фиксирующую гайку.

Шаг 40. Залейте в защитный колпачок примерно 20-25 г смазки, а затем закрутите его.

Шаг 41. Установите собранную ступицу на втором колесе. Но здесь необходимо помнить, что резьба на левой и правой стороне разная.

Шаг 42. Теперь пришло время для установки тормозных дисков. Также установите предварительно очищенную от грязи дистанционную шайбу.

Шаг 43. Поставьте на место тормозной суппорт, закрепив его двумя болтами. Сами болты обязательно нужно застопорить. Теперь поставьте колеса на место. На этом замену ступичных подшипников можно считать оконченной.

Если подшипник сломался в ступице

Не всегда замена проходит гладко и без казусов. К самым распространенным проблемам можно отнести поломку подшипника в посадочном месте. Как правило, подшипник ломается во время выпресовывания, особенно если для этого используется не специальный инструмент, а молоток и зубило. В таких случаях оптимальным вариантом будет снять обойму при помощи съемника. Но подобные инструменты стоят немалых денег, поэтому не все водители могут позволить себе такой съемник.

Народные умельцы выходят из сложившейся ситуации несколькими путями:

• удаление обоймы при помощи небольшого зубила;
• обрезка остатков болгаркой и удаление их зубилом.

Эти народные методы эффективны, но в то же время опасны для посадочного места ступичного подшипника. Поэтому если вы все-таки решили использовать зубило – действуйте аккуратно, чтобы не повредить посадочное место. Даже при незначительном повреждении места посадки деталь рекомендуется сразу заменить, так как новые детали на поврежденных ступицах «ходить» будут недолго.

Видео — Замена подшипников ступицы ВАЗ 2101-2107

Перейти к содержанию

Данное слово является существительным, а употребляется в значении «деталь, сборочный узел». Со значением слова всё стало понятно. А возникнут ли вопросы при написании слова? Я думаю, что да. Поэтому, давайте разберёмся.

Как же правильно пишется: «подшипник», «потшипник» или «подшибник»?

Согласно орфографической норме русского языка изучаемое слово пишется, как в первом варианте:

ПОДШИПНИК

В данном случае приставка пишется с согласной «д», так как приставки «пот» в русском языке не существует!

Несмотря на слышимость буквы «б» (подшиБник), правильно писать «подшипник», так как слово образовано от «под шип». 

Данное слово является словарным, поэтому его написание стоит запомнить.

Синонимы к слову:

• Деталь
• Устройство
• Узел

Примеры предложений с данным словом:

• Устройство пришло в негодность из-за сломанного подшипника.
• Завтра поедем на авторынок, чтобы купить новый подшипник.
• Подшипник оказался ненадлежащего качества, поэтому быстро рассыпался.

Всем огромный привет! Наверное еще с осени заметил люфт колеса сзади справа. Это именно то колесо, где я уже менял ступичный подшипник почти сразу после покупки авто. Тогда же я купил ILJIN IJ211001 за 1550 руб, который якобы идет в оригинале. Буквально сегодня для меня было открытие, что у Илжина два артикула и отличаются роликами — шариками. Там где ролики они в оригинале идут. Ну да ладно, это уже не важно для меня, просто Илжин точно не возьму больше. Прошел он с прошлой замены 48 тысяч до момента начала люфта, а то может и меньше. Рассчитывал я конечно что он проживет подольше. Почитал отзывы про оригинал, там вообще все печально, причем на разных форумах и сайтах. Вспомнилась мне фирма Метако</a></b>, которую я уже использую некоторые их запчасти на своем авто и на данный момент негатива пока нет. Свечи зажигания и задние стойки амортизационные. К тому же ступичные два на перед этой фирмы ставил на Платц своей сестре прошлым летом, на данный момент все с ними отлично, ни шумов ни люфтов, специально проверял недавно 😂.
Полез к ним на сайт и там подбирал артикул, хотя мест много где можно найти, но мне там понравился подборщик. Но на всякий случай перепроверил на других источниках и все в яблочко оказалось. Заказал как всегда на Амри.ру METACO 5100302 по цене 1228 рублей. Как всегда доставка в срок)

Приехав в деревню принялся за замену. Да кстати, в морозы этот подшипник издавал страшные звуки и продолжались они метров так 300 — 500 км потом превращались в обычный гул подшипника. Снял ступицу, с тросиком ручника немного повозился — закис, а так все открутилось очень даже легко и даже датчик ABS. Старый подшипник выбил не большой кувалдочкой. Состояние самого подшипника не сказать что в хлам, но смазка как пластилин и на рабочей поверхности где ходят шарики начали появляться раковины. К сожалению фото нет( Но я думал что будет намного хуже, люфт у него был уже большой. Это можно было заметить не поднимая машину, просо взять за колесо и пошатать, стук был и колесо ходуном.

Ну что ж, достал новый подшипник. Думаю надо добавить смазки в него, а то китайцы по углам капнут и харош. У тестя взял смазку какую-то для подшипников синего цвета в тубе. Вскрыв резиновый — пластиковый пыльник как я удивился обильному наличию смазки, с обеих сторон. Порадовало однако это. То какая там смазка это уже другой вопрос, брать на анализ смазку не стал, закрыл пыльника обратно и принялся за установку. Задавливал тисками, все зашло плотненько, крутиться легко и нет теперь люфта, ну рукой я точно не ощутил.

Пройден даже тест драйв, накатал с замены уже 460 км, все отлично, машина едет легко, даже чаще притормаживать приходиться, накат стал сумасшедшим, появилась экономия топлива и добавилось примерно три лошадки! Все это сарказм конечно, просто нет теперь гула в салоне и все, ну и соответственно колесо не болтается, пока 🤣. Ну а то какое качество время покажет, повторюсь я пока не расстроен этой фирмой упаковщиком) Видимо хорошие заводы в Китае для меня делают запчасти. И Линкс у меня хороший и Метако и иже с ними. Ну что поделать, если так все и есть) А да и еще если там кто думает что я тут рекламу какую то провожу или как пишут рот в шоколаде🤣) то могу скинуть чеки в личку, купленные за свои кровные, пОтом добытые денежные средства)
И еще в процессе этого ремонта выявил очень не приятную штуку…

запчасть заказана, жду доставку и скоро замена. На этом все, все всего с началом весны и удачи на дорогах!
П.С. VIC все таки хлам! Возможно очередная, третья в подряд подделка но не возьму его больше это точно! Это был контрольный в голову! Писал ранее о этой проблеме

• Как диагностировать, что износились подшипники стиральной машины
• Какие проблемы могут возникнуть, если вовремя не поменять подшипники
• Действия при замене своими руками подшипника стиральной машины с фронтальной загрузкой
• Замена подшипника при ремонте стиральной машины с вертикальной загрузкой
• Нюансы выполнения работ на машинах разных производителей
• Сколько стоит замена подшипников в стиральной машине – обзор цен
• Видео: Замена подшипников в стиральной машине с литым баком

Как диагностировать, что износились подшипники стиральной машины

Наиболее характерными признаками того, что подшипник у стиральной машины вышел из строя, или это произойдёт в ближайшее время, являются:

• при включении режима стирки машина работает, издавая характерный гул, но барабан не крутится;
• режим стирки запустился, но при работе появился необычный шум, издаваемый при вращении барабана, и нехарактерная для обычной работы вибрация;
• не работает режим отжима белья, оно остаётся сырым (не отжимается);
• ремень привода быстро выходит из строя (изнашивается);
• при загрузке белья ощущается раскачивание барабана на оси вращения.

Какие проблемы могут возникнуть, если вовремя не поменять подшипники

Выход из строя подшипника − всегда неприятное событие, т.к. его замена − достаточно сложное мероприятие, но, тем не менее, необходимое к исполнению. Это обусловлено тем, что невыполнение этой операции может привести к негативным последствиям различной степени тяжести:

• разобьётся посадочное место подшипника, что потребует замены всего барабана;
• сгорит электродвигатель, что потребует его капитального ремонта или замены;
• при наличии ременной передачи ремень, устанавливаемый между двигателем и валом барабана, может порваться;
• могут быть повреждены прочие узлы, обеспечивающие передачу вращательного движения вала электрического двигателя на барабан стиральной машины, имеющиеся в конструкции модели (крестовнина, шкив и т.д.);
• может быть повреждена целостность бака, особенно это касается моделей, где этот элемент конструкции изготовлен из пластика, что, в свою очередь, приведёт к протечке воды и, как следствие, подтоплению соседей и повреждению электронной системы управления.

Действия при замене своими руками подшипника стиральной машины с фронтальной загрузкой

Как уже было написано выше, замена подшипника − это достаточно сложная задача, для выполнения которой необходимо разобрать стиральную машину. Для этого понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• резиновая (пластиковая) киянка;
• пассатижи;
• набор отвёрток;
• набор гаечных ключей;
• газовый ключ.

Кроме этого, необходимо иметь силиконовый герметик, аэрозоль WD-40, а также подшипники соответствующего размера и сальники, а также литол или иной вид подобной смазки.

Работы по замене подшипника на разных моделях стиральных машин могут несколько различаться, но, тем не менее, основные этапы выполняются в следующей последовательности:

Иллюстрация	Описание действия
	Откручивается задняя крышка.
	Снимается ремень привода вала барабана.
	Заклинивается вращение барабана, для этого используется отвёртка или иной прочный инструмент.
	Откручивается гайка, фиксирующая шкив, и он снимается.
	Отсоединяются провода с ТЭНов и прочих элементов электрической схемы.
	Откручиваются элементы крепления барабана к корпусу машины и электрический двигатель.
	Откручивается и снимается верхняя крышка стиральной машины.
	Отсоединяются конструктивные элементы, расположенные в верхней части корпуса, не позволяющие извлечь барабан.
	Барабан извлекается из корпуса машины.
	При помощи отвёртки извлекается сальник.
	Используя молоток и керн, сначала выбивается внутренний подшипник.
	Затем аналогичным образом извлекается наружный подшипник.
	Посадочное место очищается от грязи, и новый подшипник запрессовывается при помощи киянки или деревянной подкладки и молотка.

Для того чтобы выбить подшипник, можно использовать керн и молоток, как в выше рассмотренном случае, или специальные съёмники, если таковые есть в наличии.

Для облегчения установки нового подшипника в посадочное место его можно смазать солидолом или другим видом густой смазки. При установке подшипника, расположенного внутри корпуса барабана, можно использовать рукоятку молотка или специально изготовленную из дерева заготовку, соответствующую диаметру посадочного места. Аэрозоль WD-40 потребуется в том случае, если какие-либо элементы крепления не будут откручиваться, то их следует обработать этим препаратом. Сборка стиральной машины осуществляется в обратной последовательности по отношению к тому, как велась её разборка. После завершения проверяется работоспособность отремонтированного бытового прибора.

Замена подшипника при ремонте стиральной машины с вертикальной загрузкой

Отличительной особенностью стиральных машин с вертикальной загрузкой является то, что барабан крепится к корпусу на двух полуосях, а не на одной, как у моделей, рассмотренных ранее. В этом случае подшипники меняются на обеих полуосях единовременно, вне зависимости от того, какой из них вышел из строя. Работы на агрегатах подобного типа выполняются следующим образом:

• Снимается наружная и задняя стенка машины.
• Отключаются электрические провода и шланги, которые могут помешать работе.
• Снимаются накладки, расположенные по бокам барабана, под которыми размещены суппорты, с установленными в них подшипниками.
• Первым меняется подшипник с той стороны, где нет шкива, затем − с противоположной.
• Посадочные места перед установкой нового подшипника очищаются и смазываются.
• Выполняется сборка агрегатов в обратной последовательности по отношению к разборке.

Нюансы выполнения работ на машинах разных производителей

Для ремонта некоторых моделей отдельных производителей необходимо знать о нюансах, обусловленных конструкцией этих агрегатов. Такие особенности есть у стиральных машин таких брендов, как: «Indesit» и «LG», «Samsung» и «Atlant».

«Indesit» (Италия)

При ремонте машин данного бренда изначально необходимо уточнить конструкцию бака, т.к. она может быть различна. Новые модели выпускаются с неразборным баком, а старые – с разборным.

Это определяет объём и последовательность выполняемых операций. Кроме этого, у некоторых моделей винты крепления шкива могут быть с левой резьбой (W 84 TX), что необходимо учитывать.

Если повреждена латунная втулка, устанавливаемая на ось крестовины барабана, то её также необходимо заменить при выполнении подобных работ. Также у моделей данного бренда предусматривается двойное крепление оси барабана, что является определённым нюансом, о котором следует помнить. Наличие датчика самопозиционирования, который необходимо отключить при демонтаже барабана, – это ещё одна особенность, которую следует знать при самостоятельном выполнении работ.

 «LG» (Южная Корея)

У стиральных машин данного производителя бак вынимается с передней части корпуса устройства. Современные модели данного бренда обладают улучшенными техническими характеристиками, позволяющими стирать значительный объём белья за одну загрузку. В связи с чем подобные устройства оснащаются баком, отличающимся значительным весом, что несколько затрудняет выполнение описываемых работ. Кроме этого, при разборке барабана следует обратить внимание на узел крепления электрического двигателя, который несколько отличается от типа крепления у прочих производителей.

«Samsung» (Южная Корея)

Конструкция стиральных машин данного бренда также предполагает демонтаж бака через наружную стенку. Особенно осторожно при выполнении работ со стиральными машинами марки «Samsung» следует быть при выбивании подшипника, т.к. в случае повреждения втулки, придётся менять весь барабан. Кроме этого, отличительной особенностью данного бренда является использование на одном валу двух подшипников разных размеров. При этом больший выбивается снаружи в сторону бака, а меньший − изнутри его.

«Atlant» (Белоруссия)

У машин данного бренда барабан извлекается с задней стороны, что предусмотрено их конструкцией. Бак на машинах марки «Атлант» используется разборного типа, поэтому пилить его при замене подшипников не придётся.

При сборке бака необходимо использовать герметик, это позволит обеспечить более надёжную защиту от протекания.

Сколько стоит замена подшипников в стиральной машине – обзор цен

Стоимость ремонта, связанного с заменой подшипников, зависит от ряда факторов:

• регион и место расположения сервисного центра или ремонтной мастерской;
• бренда изготовителя;
• особенности конкретной модели, если таковые имеются;
• наличие гарантийного срока после выполнения ремонта;
• срочность выполнения работ.

В среднем работа по замене подшипников, выполняемая профессиональными мастерами, занимает от одного до трёх часов, что зависит от модели стиральной машины и конструкции бака (разборный/неразборный). Стоимость замены подшипника в стиральной машине в разных регионах нашей страны составляет:

• в г. Москве – от 1 000 рублей;
• в г. Санкт-Петербург – от 1 100 рублей;
• в г. Краснодар – от 1 800 рублей;
• в г. Воркута – от 1 800 рублей;
• в г. Новосибирск – от 2 000 рублей.

Хотя работа, связанная с заменой подшипника, относится к категории достаточно сложных. Тем не менее, многие пользователи стараются выполнить её самостоятельно, благо в сети Интернет можно найти много сюжетов, подсказывающих, как это сделать правильно. Один из таких видеороликов приведён ниже.

Видео: Замена подшипников в стиральной машине с литым баком

Перейти к контенту