Как правильно пишется коко шанель

Coco Chanel
Chanel in 1931
Born	Gabrielle Bonheur Chanel 19 August 1883[1] Saumur, France
Died	10 January 1971 (aged 87) Paris, France
Resting place	Bois-de-Vaux Cemetery, Lausanne, Switzerland
Occupations	Milliner dressmaker fashion designer
Known for	Double-C logo Chanel suit Little black dress The Chanel bag Chanel No. 5
Label	Chanel
Awards	Neiman Marcus Fashion Award, 1957

Gabrielle Bonheur «Coco» Chanel ( shə-NEL, French: [ɡabʁijɛl bɔnœʁ kɔko ʃanɛl] (listen); 19 August 1883 – 10 January 1971)^[2] was a French fashion designer and businesswoman. The founder and namesake of the Chanel brand, she was credited in the post–World War I era with popularizing a sporty, casual chic as the feminine standard of style. This replaced the «corseted silhouette» that was dominant beforehand with a style that was simpler, far less time consuming to put on and remove, more comfortable, and less expensive, all without sacrificing elegance. She is the only fashion designer listed on Time magazine’s list of the 100 most influential people of the 20th century.^[3] A prolific fashion creator, Chanel extended her influence beyond couture clothing, realizing her aesthetic design in jewellery, handbags, and fragrance. Her signature scent, Chanel No. 5, has become an iconic product, and Chanel herself designed her famed interlocked-CC monogram, which has been in use since the 1920s.^[4]

Her couture house closed in 1939, with the outbreak of World War II. Chanel stayed in France and was criticized during the war for collaborating with the Nazi-German occupiers and the Vichy puppet regime to boost her professional career. One of Chanel’s liaisons was with a German diplomat, Baron (Freiherr) Hans Günther von Dincklage.^[5][6] After the war, Chanel was interrogated about her relationship with Dincklage, but she was not charged as a collaborator due to intervention by British prime minister Winston Churchill.^[7] When the war ended, Chanel moved to Switzerland, returning to Paris in 1954 to revive her fashion house. In 2011, Hal Vaughan published a book about Chanel based on newly declassified documents, revealing that she had collaborated directly with the Nazi intelligence service, the Sicherheitsdienst. One plan in late 1943 was for her to carry an SS peace overture to Churchill to end the war.^[8]

Early life[edit]

Gabrielle Bonheur Chanel was born in 1883 to Eugénie Jeanne Devolle Chanel, known as Jeanne, a laundrywoman, in the charity hospital run by the Sisters of Providence (a poorhouse) in Saumur, Maine-et-Loire.^{[9]: 14 [10]} She was Jeanne’s second child with Albert Chanel; the first, Julia, had been born less than a year earlier.^[10] Albert Chanel was an itinerant street vendor who peddled work clothes and undergarments,^[11]: 27 living a nomadic life, traveling to and from market towns. The family resided in run-down lodgings. In 1884, he married Jeanne Devolle,^[9]: 16 persuaded to do so by her family who had «united, effectively, to pay Albert».^[9]: 16

At birth, Chanel’s name was entered into the official registry as «Chasnel». Jeanne was too unwell to attend the registration, and Albert was registered as «traveling».^[9]: 16 With both parents absent, the infant’s last name was misspelled, probably due to a clerical error.^{[citation needed]}

She went to her grave as Gabrielle Chasnel because to correct, legally, the misspelled name on her birth certificate would reveal that she was born in a poor house hospice.^[12] The couple had six^[13] children—Julia, Gabrielle, Alphonse (the first boy, born 1885), Antoinette (born 1887), Lucien, and Augustin (who died at six months)^[13]—and lived crowded into a one-room lodging in the town of Brive-la-Gaillarde.^[10]

When Gabrielle was 11,^[4][14] Jeanne died at the age of 32.^{[9]: 18 [10]} The children did not attend school.^[13] Her father sent his two sons to work as farm laborers and sent his three daughters to the convent of Aubazine, which ran an orphanage. Its religious order, the Congregation of the Sacred Heart of Mary, was «founded to care for the poor and rejected, including running homes for abandoned and orphaned girls».^[9]: 27 It was a stark, frugal life, demanding strict discipline. Placement in the orphanage may have contributed to Chanel’s future career, as it was where she learned to sew. At age eighteen, Chanel, too old to remain at Aubazine, went to live in a boarding house for Catholic girls in the town of Moulins.^[8]: 5

Later in life, Chanel would retell the story of her childhood somewhat differently; she would often include more glamorous accounts, which were generally untrue.^[10] She said that when her mother died, her father sailed for America to seek his fortune, and she was sent to live with two aunts. She also claimed to have been born a decade later than 1883 and that her mother had died when she was much younger than 11.^[15][16]

Personal life and early career[edit]

Aspirations for a stage career[edit]

Having learned to sew during her six years at Aubazine, Chanel found employment as a seamstress.^[17] When not sewing, she sang in a cabaret frequented by cavalry officers. Chanel made her stage debut singing at a cafe-concert (a popular entertainment venue of the era) in a Moulins pavilion, La Rotonde. She was a poseuse, a performer who entertained the crowd between star turns. The money earned was what they managed to accumulate when the plate was passed. It was at this time that Gabrielle acquired the name «Coco» when she spent her nights singing in the cabaret, often the song, «Who Has Seen Coco?» She often liked to say the nickname was given to her by her father.^[18] Others believe «Coco» came from Ko Ko Ri Ko, and Qui qu’a vu Coco, or it was an allusion to the French word for kept woman, cocotte.^[19] As an entertainer, Chanel radiated a juvenile allure that tantalized the military habitués of the cabaret.^[8]

In 1906, Chanel worked in the spa resort town of Vichy. Vichy boasted a profusion of concert halls, theatres, and cafés where she hoped to achieve success as a performer. Chanel’s youth and physical charms impressed those for whom she auditioned, but her singing voice was marginal and she failed to find stage work.^[11]: 49 Obliged to find employment, she took work at the Grande Grille, where as a donneuse d’eau she was one whose job was to dispense glasses of the purportedly curative mineral water for which Vichy was renowned.^[11]: 45 When the Vichy season ended, Chanel returned to Moulins, and her former haunt La Rotonde. She realized then that a serious stage career was not in her future.^[11]: 52

Balsan and Capel[edit]

At Moulins, Chanel met a young French ex-cavalry officer and textile heir, Étienne Balsan. At the age of twenty-three, Chanel became Balsan’s mistress, supplanting the courtesan Émilienne d’Alençon as his new favourite.^[11]: 10 For the next three years, she lived with him in his château Royallieu near Compiègne, an area known for its wooded equestrian paths and the hunting life.^[8]: 5–6 It was a lifestyle of self-indulgence. Balsan’s wealth allowed the cultivation of a social set that reveled in partying and the gratification of human appetites, with all the implied accompanying decadence. Balsan showered Chanel with the baubles of «the rich life»—diamonds, dresses, and pearls. Biographer Justine Picardie, in her 2010 study Coco Chanel: The Legend and the Life, suggests that the fashion designer’s nephew, André Palasse, supposedly the only child of her sister Julia-Berthe who had committed suicide, was Chanel’s child by Balsan.^[20]

In 1908, Chanel began an affair with one of Balsan’s friends, Captain Arthur Edward ‘Boy’ Capel.^[21] In later years, Chanel reminisced of this time in her life: «two gentlemen were outbidding for my hot little body.»^[22]: 19 Capel, a wealthy member of the English upper class, installed Chanel in an apartment in Paris.^[8]: 7 and financed her first shops. It is said that Capel’s sartorial style influenced the conception of the Chanel look. The bottle design for Chanel No. 5 had two probable origins, both attributable to her association with Capel. It is believed Chanel adapted the rectangular, bevelled lines of the Charvet toiletry bottles he carried in his leather travelling case^[23] or she adapted the design of the whiskey decanter Capel used. She so much admired it that she wished to reproduce it in «exquisite, expensive, delicate glass».^[24]: 103 The couple spent time together at fashionable resorts such as Deauville, but despite Chanel’s hopes that they would settle together, Capel was never faithful to her.^[21] Their affair lasted nine years. Even after Capel married an English aristocrat, Lady Diana Wyndham in 1918, he did not completely break off with Chanel. He died in a car accident on 22 December 1919.^[25][26][27] A roadside memorial at the site of Capel’s accident is said to have been commissioned by Chanel.^[28] Twenty-five years after the event, Chanel, then residing in Switzerland, confided to her friend, Paul Morand, «His death was a terrible blow to me. In losing Capel, I lost everything. What followed was not a life of happiness, I have to say.»^[8]: 9

Chanel had begun designing hats while living with Balsan, initially as a diversion that evolved into a commercial enterprise. She became a licensed milliner in 1910 and opened a boutique at 21 rue Cambon, Paris, named Chanel Modes.^[29] As this location already housed an established clothing business, Chanel sold only her millinery creations at this address. Chanel’s millinery career bloomed once theatre actress Gabrielle Dorziat wore her hats in Fernand Nozière’s play Bel Ami in 1912. Subsequently, Dorziat modelled Chanel’s hats again in photographs published in Les Modes.^[29]

Deauville and Biarritz[edit]

In 1913, Chanel opened a boutique in Deauville, financed by Arthur Capel, where she introduced deluxe casual clothing suitable for leisure and sport. The fashions were constructed from humble fabrics such as jersey and tricot, at the time primarily used for men’s underwear.^[29] The location was a prime one, in the center of town on a fashionable street. Here Chanel sold hats, jackets, sweaters, and the marinière, the sailor blouse. Chanel had the dedicated support of two family members, her sister Antoinette, and her paternal aunt Adrienne, who was of a similar age.^[11]: 42 Adrienne and Antoinette were recruited to model Chanel’s designs; on a daily basis the two women paraded through the town and on its boardwalks, advertising the Chanel creations.^{[11]: 107–08}

Chanel, determined to re-create the success she enjoyed in Deauville, opened an establishment in Biarritz in 1915. Biarritz, on the Côte Basque, close to wealthy Spanish clients, was a playground for the moneyed set and those exiled from their native countries by the war.^[30] The Biarritz shop was installed not as a store-front, but in a villa opposite the casino. After one year of operation, the business proved to be so lucrative that in 1916 Chanel was able to reimburse Capel’s original investment.^{[11]: 124–25} In Biarritz Chanel met an expatriate aristocrat, the Grand Duke Dmitri Pavlovich of Russia. They had a romantic interlude, and maintained a close association for many years afterward.^[11]: 166 By 1919, Chanel was registered as a couturière and established her maison de couture at 31 rue Cambon, Paris.^[29]

Established couturière[edit]

In 1918, Chanel purchased the building at 31 rue Cambon, in one of the most fashionable districts of Paris. In 1921, she opened an early incarnation of a fashion boutique, featuring clothing, hats, and accessories, later expanded to offer jewellery and fragrances. By 1927, Chanel owned five properties on the rue Cambon, buildings numbered 23 to 31.^{[31][failed verification]}

In the spring of 1920, Chanel was introduced to the Russian composer Igor Stravinsky by Sergei Diaghilev, impresario of the Ballets Russes.^[32] During the summer, Chanel discovered that the Stravinsky family sought a place to live, having left the Russian Soviet Republic after the war. She invited them to her new home, Bel Respiro, in the Paris suburb of Garches, until they could find a suitable residence.^[32]: 318 They arrived at Bel Respiro during the second week of September^[32]: 318 and remained until May 1921.^[32]: 329 Chanel also guaranteed the new (1920) Ballets Russes production of Stravinsky’s Le Sacre du Printemps (‘The Rite of Spring’) against financial loss with an anonymous gift to Diaghilev, said to be 300,000 francs.^[32]: 319 In addition to turning out her couture collections, Chanel threw herself into designing dance costumes for the Ballets Russes. In the years 1923–1937, she collaborated on productions choreographed by Diaghilev and dancer Vaslav Nijinsky, notably Le Train bleu, a dance-opera; Orphée and Oedipe Roi.^{[8]: 31–32} She developed a romantic relationship with Igor Stravinsky during this time and went on tour around the world with him, unknown to his wife.^{[citation needed]}

In 1922, at the Longchamps races, Théophile Bader, founder of the Paris Galeries Lafayette, introduced Chanel to businessman Pierre Wertheimer. Bader was interested in selling Chanel No. 5 in his department store.^[33] In 1924, Chanel made an agreement with the Wertheimer brothers, Pierre and Paul, directors since 1917 of the eminent perfume and cosmetics house Bourjois. They created a corporate entity, Parfums Chanel, and the Wertheimers agreed to provide full financing for the production, marketing, and distribution of Chanel No. 5. The Wertheimers would receive seventy percent of the profits, and Théophile Bader twenty percent. For ten percent of the stock, Chanel licensed her name to Parfums Chanel and withdrew from involvement in business operations.^[24]: 95 Later, unhappy with the arrangement, Chanel worked for more than twenty years to gain full control of Parfums Chanel.^[33][24] She said that Pierre Wertheimer was «the bandit who screwed me».^[24]: 153

One of Chanel’s longest enduring associations was with Misia Sert, a member of the bohemian elite in Paris and wife of Spanish painter José-Maria Sert. It is said that theirs was an immediate bond of kindred souls, and Misia was attracted to Chanel by «her genius, lethal wit, sarcasm and maniacal destructiveness, which intrigued and appalled everyone».^[8]: 13 Both women were convent-schooled, and maintained a friendship of shared interests and confidences. They also shared drug use. By 1935, Chanel had become a habitual drug user, injecting herself with morphine on a daily basis: a habit she maintained to the end of her life.^{[8]: 80–81} According to Chandler Burr’s The Emperor of Scent, Luca Turin related an apocryphal story in circulation that Chanel was «called Coco because she threw the most fabulous cocaine parties in Paris».^[34]

The writer Colette, who moved in the same social circles as Chanel, provided a whimsical description of Chanel at work in her atelier, which appeared in Prisons et Paradis (1932):

If every human face bears a resemblance to some animal, then Mademoiselle Chanel is a small black bull. That tuft of curly black hair, the attribute of bull-calves, falls over her brow all the way to the eyelids and dances with every maneuver of her head.^[11]: 248

Associations with British aristocrats[edit]

In 1923, Vera Bate Lombardi, (born Sarah Gertrude Arkwright), reputedly the illegitimate daughter of the Marquess of Cambridge, offered Chanel entry into the highest levels of British aristocracy. It was an elite group of associations revolving around such figures as politician Winston Churchill, aristocrats such as the Duke of Westminster and royals such as Edward, Prince of Wales. In Monte Carlo in 1923, at age forty, Chanel was introduced by Lombardi to the vastly wealthy Duke of Westminster, Hugh Richard Arthur Grosvenor, known to his intimates as «Bendor». The duke lavished Chanel with extravagant jewels, costly art and a home in London’s prestigious Mayfair district. His affair with Chanel lasted ten years.^{[8]: 36–37}

The duke, an outspoken antisemite, intensified Chanel’s inherent antipathy toward Jews. He shared with her an expressed homophobia. In 1946, Chanel was quoted by her friend and confidant, Paul Morand,

Homosexuals? … I have seen young women ruined by these awful queers: drugs, divorce, scandal. They will use any means to destroy a competitor and to wreak vengeance on a woman. The queers want to be women—but they are lousy women. They are charming!^[8]: 41

Coinciding with her introduction to the duke was her introduction, again through Lombardi, to Lombardi’s cousin, the Prince of Wales, Edward VIII. The prince allegedly was smitten with Chanel and pursued her in spite of her involvement with the Duke of Westminster. Gossip had it that he visited Chanel in her apartment and requested that she call him «David», a privilege reserved only for his closest friends and family. Years later, Diana Vreeland, editor of Vogue, would insist that «the passionate, focused and fiercely-independent Chanel, a virtual tour de force», and the Prince «had a great romantic moment together».^[8]: 38

In 1927, the Duke of Westminster gave Chanel a parcel of land he had purchased in Roquebrune-Cap-Martin on the French Riviera. Chanel built a villa here, which she called La Pausa^{[citation needed]} (‘restful pause’), hiring the architect Robert Streitz. Streitz’s concept for the staircase and patio contained design elements inspired by Aubazine, the orphanage where Chanel spent her youth.^{[8]: 48–49 [35]} When asked why she did not marry the Duke of Westminster, she is supposed to have said: «There have been several Duchesses of Westminster. There is only one Chanel.»^[36]

During Chanel’s affair with the Duke of Westminster in the 1930s, her style began to reflect her personal emotions. Her inability to reinvent the little black dress was a sign of such reality. She began to design a «less is more» aesthetic.^[37]

Designing for film[edit]

In 1931, while in Monte Carlo Chanel became acquainted with Samuel Goldwyn. She was introduced through a mutual friend, the Grand Duke Dmitri Pavlovich, cousin to the last tsar of Russia, Nicolas II. Goldwyn offered Chanel a tantalizing proposition. For the sum of a million dollars (approximately US$75 million today), he would bring her to Hollywood twice a year to design costumes for his stars. Chanel accepted the offer. Accompanying her on her first trip to Hollywood was her friend, Misia Sert.

En route to California from New York, travelling in a white train carriage luxuriously outfitted for her use, Chanel was interviewed by Collier’s magazine in 1932. She said that she had agreed to go to Hollywood to «see what the pictures have to offer me and what I have to offer the pictures».^[24]: 127 Chanel designed the clothing worn on screen by Gloria Swanson, in Tonight or Never (1931), and for Ina Claire in The Greeks Had a Word for Them (1932). Both Greta Garbo and Marlene Dietrich became private clients.^[38]

Her experience with American film making left Chanel with a dislike for Hollywood’s film business and a distaste for the film world’s culture, which she called «infantile».^[8]: 68 Chanel’s verdict was that «Hollywood is the capital of bad taste … and it is vulgar.»^[8]: 62 Ultimately, her design aesthetic did not translate well to film. The New Yorker speculated that Chanel left Hollywood because «they told her her dresses weren’t sensational enough. She made a lady look like a lady. Hollywood wants a lady to look like two ladies.»^[39] Chanel went on to design the costumes for several French films, including Jean Renoir’s 1939 film La Règle du jeu, in which she was credited as La Maison Chanel. Chanel introduced the left-wing Renoir to Luchino Visconti, aware that the shy Italian hoped to work in film. Renoir was favorably impressed by Visconti and brought him in to work on his next film project.^[9]: 306

Significant liaisons: Reverdy and Iribe[edit]

Chanel was the mistress of some of the most influential men of her time, but she never married. She had significant relationships with the poet Pierre Reverdy and the illustrator and designer Paul Iribe. After her romance with Reverdy ended in 1926, they maintained a friendship that lasted some forty years.^[8]: 23 It is postulated that the legendary maxims attributed to Chanel and published in periodicals were crafted under the mentorship of Reverdy—a collaborative effort.

A review of her correspondence reveals a complete contradiction between the clumsiness of Chanel the letter writer and the talent of Chanel as a composer of maxims … After correcting the handful of aphorisms that Chanel wrote about her métier, Reverdy added to this collection of «Chanelisms» a series of thoughts of a more general nature, some touching on life and taste, others on allure and love.^[11]: 328

Her involvement with Iribe was a deep one until his sudden death in 1935. Iribe and Chanel shared the same reactionary politics, Chanel financing Iribe’s monthly, ultra-nationalist and anti-republican newsletter, Le Témoin, which encouraged a fear of foreigners and preached antisemitism.^{[8]: 78–79 [9]: 300} In 1936, one year after Le Témoin ceased publication, Chanel veered to the opposite end of the ideological continuum by financing Pierre Lestringuez’s radical left-wing magazine Futur.^[9]: 313

Rivalry with Schiaparelli[edit]

The Chanel couture was a lucrative business enterprise, employing 4,000 people by 1935.^[38] As the 1930s progressed, Chanel’s place on the throne of haute couture was threatened. The boyish look and the short skirts of the 1920s flapper seemed to disappear overnight. Chanel’s designs for film stars in Hollywood were not successful and had not enhanced her reputation as expected. More significantly, Chanel’s star had been eclipsed by her premier rival, the designer Elsa Schiaparelli. Schiaparelli’s innovative designs, replete with playful references to surrealism, were garnering critical acclaim and generating enthusiasm in the fashion world. Feeling she was losing her avant-garde edge, Chanel collaborated with Jean Cocteau on his theatre piece Oedipe Rex. The costumes she designed were mocked and critically lambasted: «Wrapped in bandages the actors looked like ambulant mummies or victims of some terrible accident.»^[8]: 96 She was also involved in the costuming of Baccanale, a Ballets Russes de Monte Carlo production. The designs were made by Salvador Dalí. However, due to Britain’s declaration of war on 3 September 1939, the ballet was forced to leave London. They left the costumes in Europe and were re-made, according to Dali’s initial designs, by Karinska.^[40]

World War II[edit]

In 1939, at the beginning of World War II, Chanel closed her shops, maintaining her apartment situated above the couture house at 31 Rue de Cambon. She said that it was not a time for fashion;^[30] as a result of her action, 4,000 female employees lost their jobs.^[8]: 101 Her biographer Hal Vaughan suggests that Chanel used the outbreak of war as an opportunity to retaliate against those workers who had struck for higher wages and shorter work hours in the French general labor strike of 1936. In closing her couture house, Chanel made a definitive statement of her political views. Her dislike of Jews, reportedly sharpened by her association with society elites, had solidified her beliefs. She shared with many of her circle a conviction that Jews were a threat to Europe because of the Bolshevik government in the Soviet Union.^[8]: 101

During the German occupation, Chanel resided at the Hotel Ritz. It was noteworthy as the preferred place of residence for upper-echelon German military staff. During this time, she had a romantic liaison with Baron Hans Günther von Dincklage, a German aristocrat and member of Dincklage noble family. He served as diplomat in Paris and was a former Prussian Army officer and attorney general who had been an operative in military intelligence since 1920,^[8]: 57 who eased her arrangements at the Ritz.^{[8]: Chapter 11}

Battle for control of Parfums Chanel[edit]

Sleeping with the Enemy, Coco Chanel and the Secret War written by Hal Vaughan further solidifies the consistencies of the French intelligence documents released by describing Chanel as a «vicious antisemite» who praised Hitler.^[37]

World War II, specifically the Nazi seizure of all Jewish-owned property and business enterprises, provided Chanel with the opportunity to gain the full monetary fortune generated by Parfums Chanel and its most profitable product, Chanel No. 5. The directors of Parfums Chanel, the Wertheimers, were Jewish. Chanel used her position as an «Aryan» to petition German officials to legalize her claim to sole ownership.

On 5 May 1941, she wrote to the government administrator charged with ruling on the disposition of Jewish financial assets. Her grounds for proprietary ownership were based on the claim that Parfums Chanel «is still the property of Jews» and had been legally «abandoned» by the owners.^{[24]: 150 [33]}

She wrote:

I have an indisputable right of priority … the profits that I have received from my creations since the foundation of this business … are disproportionate … [and] you can help to repair in part the prejudices I have suffered in the course of these seventeen years.^{[24]: 152–53}

Chanel was not aware that the Wertheimers, anticipating the forthcoming Nazi mandates against Jews had, in May 1940, legally turned control of Parfums Chanel over to Félix Amiot, a Christian French businessman and industrialist. At war’s end, Amiot returned «Parfums Chanel» to the hands of the Wertheimers.^{[24]: 150 [33]}

During the period directly following the end of World War II, the business world watched with interest and some apprehension the ongoing legal wrestle for control of Parfums Chanel. Interested parties in the proceedings were cognizant that Chanel’s Nazi affiliations during wartime, if made public knowledge, would seriously threaten the reputation and status of the Chanel brand. Forbes magazine summarized the dilemma faced by the Wertheimers: [it is Pierre Wertheimer’s worry] how «a legal fight might illuminate Chanel’s wartime activities and wreck her image—and his business.»^[24]: 175

Chanel hired René de Chambrun, Vichy France prime minister Pierre Laval’s son-in-law, as her lawyer to sue Wertheimer.^[41] Ultimately, the Wertheimers and Chanel came to a mutual accommodation, renegotiating the original 1924 contract. On 17 May 1947, Chanel received wartime profits from the sale of Chanel No. 5, an amount equivalent to some US$12 million in 2022 valuation. Her future share would be two percent of all Chanel No. 5 sales worldwide (projected to gross her $34 million a year as of 2022), making her one of the richest women in the world at the time the contract was renegotiated. In addition, Pierre Wertheimer agreed to an unusual stipulation proposed by Chanel herself: Wertheimer agreed to pay all of Chanel’s living expenses—from the trivial to the large—for the rest of her life.^{[24]: 175–77 [42]}

Activity as Nazi agent[edit]

Declassified archival documents unearthed by Vaughan reveal that the French Préfecture de Police had a document on Chanel in which she was described as «Couturier and perfumer. Pseudonym: Westminster. Agent reference: F 7124. Signalled as suspect in the file» (Pseudonyme: Westminster. Indicatif d’agent: F 7124. Signalée comme suspecte au fichier).^{[43][8]: 140} For Vaughan, this was a piece of revelatory information linking Chanel to German intelligence operations. Anti-Nazi activist Serge Klarsfeld declared, «Just because Chanel had a spy number doesn’t necessarily mean she was personally involved. Some informers had numbers without being aware of it.» («Ce n’est pas parce que Coco Chanel avait un numéro d’espion qu’elle était nécessairement impliquée personnellement. Certains indicateurs avaient des numéros sans le savoir«).^[44]

Vaughan establishes that Chanel committed herself to the German cause as early as 1941 and worked for General Walter Schellenberg, chief of the German intelligence agency Sicherheitsdienst (Security Service; SD) and the military intelligence spy network Abwehr (Counterintelligence) at the Reich Security Main Office (Reichssicherheitshauptamt; RSHA) in Berlin.^[8]: xix At the end of the war, Schellenberg was tried by the Nuremberg Military Tribunal, and sentenced to six years’ imprisonment for war crimes. He was released in 1951 owing to incurable liver disease and took refuge in Italy. Chanel paid for Schellenberg’s medical care and living expenses, financially supported his wife and family and paid for Schellenberg’s funeral upon his death in 1952.^{[8]: 205–07}

Suspicions of Coco Chanel’s involvement first began when German tanks entered Paris and began the Nazi occupation. Chanel immediately sought refuge in the deluxe Hotel Ritz, which was also used as the headquarters of the German military. It was at the Hotel Ritz where she fell in love with Baron Hans Gunther von Dincklage, working in the German embassy close to the Gestapo. When the Nazi occupation of France began, Chanel decided to close her store, claiming a patriotic motivation behind such decision. However, when she moved into the same Hotel Ritz that was housing the German military, her motivations became clear to many. While many women in France were punished for «horizontal collaboration» with German officers, Chanel faced no such action. At the time of the French liberation in 1944, Chanel left a note in her store window explaining Chanel No. 5 to be free to all GIs. During this time, she fled to Switzerland to avoid criminal charges for her collaborations as a Nazi spy.^[37] After the liberation, she was known to have been interviewed in Paris by Malcolm Muggeridge, who at the time was an officer in British military intelligence, about her relationship with the Nazis during the occupation of France.^[45]

Operation Modellhut[edit]

In late 2014, French intelligence agencies declassified and released documents confirming Coco Chanel’s role with Germany in World War II. Working as a spy, Chanel was directly involved in a plan for the Third Reich to take control of Madrid. Such documents identify Chanel as an agent in the German military intelligence, the Abwehr. Chanel visited Madrid in 1943 to convince the British ambassador to Spain, Sir Samuel Hoare, a friend of Winston Churchill, about a possible German surrender once the war was leaning towards an Allied victory. One of the most prominent missions she was involved in was Operation Modellhut («Operation Model Hat»). Her duty was to act as a messenger from Hitler’s Foreign Intelligence to Churchill, to prove that some of the Third Reich attempted peace with the Allies.^[37]

In 1943, Chanel traveled to the RSHA in Berlin—the «lion’s den»—with her liaison and «old friend», the German Embassy in Paris press attaché Baron Hans Günther von Dincklage, a former Prussian Army officer and attorney general, who was also known as «Sparrow» among his friends and colleagues.^[5][6] Dincklage was also a collaborator for the German SD; his superiors being Walter Schellenberg and Alexander Waag in Berlin.^[5][6] Chanel and Dincklage were to report to Schellenberg at the RSHA, with a plan that Chanel had proposed to Dincklage: she, Coco Chanel, was to meet Churchill and persuade him to negotiate with the Germans.^{[8]: xix [5][6]} In late 1943 or early 1944, Chanel and her SS superior, Schellenberg, who had a weakness for unconventional schemes,^[5] devised a plan to get Britain to consider a separate peace to be negotiated by the SS. When interrogated by British intelligence at the war’s end, Schellenberg maintained that Chanel was «a person who knew Churchill sufficiently to undertake political negotiations with him».^[8]: 169 For this mission, code-named Operation Modellhut, they also recruited Vera Bate Lombardi. Count Joseph von Ledebur-Wicheln, a Nazi agent who defected to the British Secret Service in 1944, recalled a meeting he had with Dincklage in early 1943, in which the baron had suggested including Lombardi as a courier. Dincklage purportedly said,

The Abwehr had first to bring to France a young Italian woman [Lombardi, who] Coco Chanel was attached to because of her lesbian vices^{[8]: 163–64}

Unaware of the machinations of Schellenberg and Chanel, Lombardi was led to believe that the forthcoming journey to Spain would be a business trip exploring the potential for establishing Chanel couture in Madrid. Lombardi acted as an intermediary, delivering a letter written by Chanel to Churchill, to be forwarded to him via the British Embassy in Madrid.^{[8]: 169–71} Schellenberg’s SS liaison officer, Captain Walter Kutschmann, acted as bagman, «told to deliver a large sum of money to Chanel in Madrid».^[8]: 174 Ultimately, the mission was a failure for the Germans: British intelligence files reveal that the plan collapsed after Lombardi, on arrival in Madrid, proceeded to denounce Chanel and others to the British Embassy as Nazi spies.^{[8]: 174–75}

Protection from prosecution[edit]

In September 1944, Chanel was interrogated by the Free French Purge Committee, the épuration. The committee had no documented evidence of her collaborative activities and was obliged to release her. According to Chanel’s grand-niece, Gabrielle Palasse Labrunie, when Chanel returned home she said, «Churchill had me freed».^{[8]: 186–87}

The extent of Churchill’s intervention for Chanel after the war became a subject of gossip and speculation. Some historians claimed that people worried that, if Chanel were forced to testify about her own activities at trial, she would expose the pro-Nazi sympathies and activities of certain top-level British officials, members of the society elite and the royal family. Vaughan writes that some claim that Churchill instructed Duff Cooper, British ambassador to the French provisional government, to protect Chanel.^[8]: 187

Requested to appear in Paris before investigators in 1949, Chanel left her retreat in Switzerland to confront testimony given against her at the war crime trial of Baron Louis de Vaufreland, a French traitor and highly placed German intelligence agent. Chanel denied all the accusations. She offered the presiding judge, Leclercq, a character reference: «I could arrange for a declaration to come from Mr. Duff Cooper.»^[8]: 199

Chanel’s friend and biographer Marcel Haedrich said of her wartime interaction with the Nazi regime:

If one took seriously the few disclosures that Mademoiselle Chanel allowed herself to make about those black years of the occupation, one’s teeth would be set on edge.^[24]: 175

Churchill and Chanel’s friendship marks its origin in the 1920s, with the eruption of Chanel’s scandalous beginning when falling in love with the Duke of Westminster. Churchill’s intervention at the end of the war prevented Chanel’s punishment for spy collaborations, and ultimately salvaged her legacy.^[37]

Controversy[edit]

When Vaughan’s book was published in August 2011, his disclosure of the contents of recently declassified military intelligence documents generated considerable controversy about Chanel’s activities. Maison de Chanel issued a statement, portions of which were published by several media outlets. Chanel corporate «refuted the claim» (of espionage), while acknowledging that company officials had read only media excerpts of the book.^[46]

The Chanel Group stated,

What is certain is that she had a relationship with a German aristocrat during the War. Clearly it wasn’t the best period to have a love story with a German, even if Baron von Dincklage was English by his mother and she (Chanel) knew him before the War.^[47]

In an interview given to the Associated Press, author Vaughan discussed the unexpected turn of his research,

I was looking for something else and I come across this document saying ‘Chanel is a Nazi agent’ … Then I really started hunting through all of the archives, in the United States, in London, in Berlin, and in Rome and I came across not one, but 20, 30, 40 absolutely solid archival materials on Chanel and her lover, Hans Günther von Dincklage, who was a professional Abwehr spy.^[46]

Vaughan also addressed the discomfort many felt with the revelations provided in his book:

A lot of people in this world don’t want the iconic figure of Gabrielle Coco Chanel, one of France’s great cultural idols, destroyed. This is definitely something that a lot of people would have preferred to put aside, to forget, to just go on selling Chanel scarves and jewellery.^[46]

Post-war life and career[edit]

In 1945, Chanel moved to Switzerland, where she lived for several years, part of the time with Dincklage. In 1953 she sold her villa La Pausa on the French Riviera to the publisher and translator Emery Reves. Five rooms from La Pausa have been replicated at the Dallas Museum of Art, to house the Reves’ art collection as well as pieces of furniture belonging to Chanel.^[35]

Unlike the pre-war era, when women reigned as the premier couturiers, Christian Dior achieved success in 1947 with his «New Look», and a cadre of male designers achieved recognition: Dior, Cristóbal Balenciaga, Robert Piguet, and Jacques Fath. Chanel was convinced that women would ultimately rebel against the aesthetic favoured by the male couturiers, what she called «illogical» design: the «waist cinchers, padded bras, heavy skirts, and stiffened jackets».^[11]

At more than 70 years old, after having her couture house closed for 15 years, she felt the time was right for her to re-enter the fashion world.^[11]: 320 The revival of her couture house in 1954 was fully financed by Chanel’s opponent in the perfume battle, Pierre Wertheimer.^{[24]: 176–77} When Chanel came out with her comeback collection in 1954, the French press were cautious due to her collaboration during the war and the controversy of the collection. However, the American and British press saw it as a «breakthrough», bringing together fashion and youth in a new way.^[48] Bettina Ballard, the influential editor of the US Vogue, remained loyal to Chanel, and featured the model Marie-Hélène Arnaud—the «face of Chanel» in the 1950s—in the March 1954 issue,^[20]: 270 photographed by Henry Clarke, wearing three outfits: a red dress with a V-neck paired with ropes of pearls; a tiered seersucker evening gown; and a navy jersey mid-calf suit.^[49] Arnaud wore this outfit, «with its slightly padded, square shouldered cardigan jacket, two patch pockets and sleeves that unbuttoned back to reveal crisp white cuffs», above «a white muslin blouse with a perky collar and bow [that] stayed perfectly in place with small tabs that buttoned onto the waistline of an easy A-line skirt.»^[22]: 151 Ballard had bought the suit herself, which gave «an overwhelming impression of insouciant, youthful elegance»,^[49] and orders for the clothing that Arnaud had modelled soon poured in from the US.^[20]: 273

Last years[edit]

According to Edmonde Charles-Roux,^[11]: 222 Chanel had become tyrannical and extremely lonely late in life. In her last years she was sometimes accompanied by Jacques Chazot and her confidante Lilou Marquand. A faithful friend was also the Brazilian Aimée de Heeren, who lived in Paris four months a year at the nearby Hôtel Meurice. The former rivals shared happy memories of times with the Duke of Westminster. They frequently strolled together through central Paris.^[50]

Death[edit]

As 1971 began, Chanel was 87 years old, tired, and ailing. She carried out her usual routine of preparing the spring catalogue. She had gone for a long drive on the afternoon of Saturday, 9 January. Soon after, feeling ill, she went to bed early.^[24]: 196 She announced her final words to her maid which were: «You see, this is how you die.»^[51]

She died on Sunday, 10 January 1971, at the Hotel Ritz, where she had resided for more than 30 years.^[52]

Her funeral was held at the Église de la Madeleine; her fashion models occupied the first seats during the ceremony and her coffin was covered with white flowers—camellias, gardenias, orchids, azaleas and a few red roses. Salvador Dalí, Serge Lifar, Jacques Chazot, Yves Saint Laurent and Marie-Hélène de Rothschild attended her funeral in the Church of the Madeleine.
Her grave is in the Bois-de-Vaux Cemetery, Lausanne, Switzerland.^[53][54]

Most of her estate was inherited by her nephew André Palasse, who lived in Switzerland, and his two daughters, who lived in Paris.^[41]

Although Chanel was viewed as a prominent figure of luxury fashion during her life, Chanel’s influence has been examined further after her death in 1971. When Chanel died, the first lady of France, Mme Pompidou, organized a hero’s tribute. Soon, damaging documents from French intelligence agencies were released that outlined Chanel’s wartime involvements, quickly ending her monumental funeral plans.^[37]

Legacy as designer[edit]

As early as 1915, Harper’s Bazaar raved over Chanel’s designs: «The woman who hasn’t at least one Chanel is hopelessly out of fashion … This season the name Chanel is on the lips of every buyer.»^[8]: 14 Chanel’s ascendancy was the official deathblow to the corseted female silhouette. The frills, fuss, and constraints endured by earlier generations of women were now passé; under her influence—gone were the «aigrettes, long hair, hobble skirts».^[11]: 11 Her design aesthetic redefined the fashionable woman in the post–World War I era. The Chanel trademark look was of youthful ease, liberated physicality, and unencumbered sportive confidence.

The horse culture and penchant for hunting so passionately pursued by the elites, especially the British, fired Chanel’s imagination. Her own enthusiastic indulgence in the sporting life led to clothing designs informed by those activities. From her excursions on water with the yachting world, she appropriated the clothing associated with nautical pursuits: the horizontal striped shirt, bell-bottom pants, crewneck sweaters, and espadrille shoes—all traditionally worn by sailors and fishermen.^{[8]: 47, 79}

Jersey fabric[edit]

Chanel’s initial triumph was her innovative use of jersey, a machine knit material manufactured for her by the firm Rodier.^{[11]: 128, 133} Traditionally relegated to the manufacture of undergarments and sportswear (tennis, golf, and beach attire), jersey was considered too «ordinary» to be used in couture, and was disliked by designers because the knit structure made it difficult to handle compared to woven fabrics. According to the Metropolitan Museum of Art, «With her financial situation precarious in the early years of her design career, Chanel purchased jersey primarily for its low cost. The qualities of the fabric, however, ensured that the designer would continue to use it long after her business became profitable.»^[55] Chanel’s early wool jersey travelling suit consisted of a cardigan jacket and pleated skirt, paired with a low-belted pullover top. This ensemble, worn with low-heeled shoes, became the casual look in expensive women’s wear.^{[8]: 13, 47}

Chanel’s introduction of jersey to high-fashion worked well for two reasons: First, the war had caused a shortage of more traditional couture materials, and second, women began desiring simpler and more practical clothes. Her fluid jersey suits and dresses were created with these notions in mind and allowed for free and easy movement. This was greatly appreciated at the time because women were working for the war effort as nurses, civil servants, and in factories. Their jobs involved physical activity and they had to ride trains, buses, and bicycles to get to work.^[56]: 57 For such circumstances, they desired outfits that did not give way easily and could be put on without the help of servants.^[22]: 28

Slavic influence[edit]

Designers such as Paul Poiret and Fortuny introduced ethnic references into haute couture in the 1900s and early 1910s.^[57] Chanel continued this trend with Slav-inspired designs in the early 1920s. The beading and embroidery on her garments at this time was exclusively executed by Kitmir, an embroidery house founded by an exiled Russian aristocrat, the Grand Duchess Maria Pavlovna, who was the sister of Chanel’s erstwhile lover, Grand Duke Dmitri Pavlovich.^[58][59] Kitmir’s fusion of oriental stitching with stylised folk motifs was highlighted in Chanel’s early collections.^[59] One 1922 evening dress came with a matching embroidered ‘babushka’ headscarf.^[59] In addition to the headscarf, Chanel clothing from this period featured square-neck, long belted blouses alluding to Russian muzhiks (peasant) attire known as the roubachka.^[11]: 172 Evening designs were often embroidered with sparkling crystal and black jet embroidery.^{[8]: 25–26}

Chanel suit[edit]

First introduced in 1923,^[60] the Chanel tweed suit was designed for comfort and practicality. It consisted of a jacket and skirt in supple and light wool or mohair tweed, and a blouse and jacket lining in jersey or silk. Chanel did not stiffen the material or use shoulder pads, as was common in contemporary fashion. She cut the jackets on the straight grain, without adding bust darts. This allowed for quick and easy movement. She designed the neckline to leave the neck comfortably free and added functional pockets. For a higher level of comfort, the skirt had a grosgrain stay around the waist, instead of a belt. More importantly, meticulous attention was placed on detail during fittings. Measurements were taken of a customer in a standing position with arms folded at shoulder height. Chanel conducted tests with models, having them walk around, step up to a platform as if climbing stairs of an imaginary bus, and bend as if getting into a low-slung sports car. Chanel wanted to make sure women could do all of these things while wearing her suit, without accidentally exposing parts of their body they wanted covered. Each client would have repeated adjustments until their suit was comfortable enough for them to perform daily activities with comfort and ease.^[61]

Camellia[edit]

The camellia had an established association used in Alexandre Dumas’ literary work, La Dame aux Camélias (The Lady of the Camellias). Its heroine and her story had resonated for Chanel since her youth. The flower was associated with the courtesan, who would wear a camellia to advertise her availability.^[62] The camellia came to be identified with The House of Chanel; the designer first used it in 1933 as a decorative element on a white-trimmed black suit.^[38]

Little black dress[edit]

After the jersey suit, the concept of the little black dress is often cited as a Chanel contribution to the fashion lexicon, a style still worn to this day. In 1912–1913, the actress Suzanne Orlandi was one of the first women to wear a Chanel little black dress, in velvet with a white collar.^[63] In 1920, Chanel herself vowed that, while observing an audience at the opera, she would dress all women in black.^{[20]: 92–93}

In 1926, the American edition of Vogue published an image of a Chanel little black dress with long sleeves, dubbing it the garçonne (‘little boy’ look).^[38] Vogue predicted that such a simple yet chic design would become a virtual uniform for women of taste, famously comparing its basic lines to the ubiquitous and no less widely accessible Ford automobile.^[64][65] The spare look generated widespread criticism from male journalists, who complained: «no more bosom, no more stomach, no more rump … Feminine fashion of this moment in the 20th century will be baptized lop off everything.»^[11]: 210 The popularity of the little black dress can be attributed in part to the timing of its introduction. The 1930s was the Great Depression era, when women needed affordable fashion. Chanel boasted that she had enabled the non-wealthy to «walk around like millionaires».^{[66][8]: 47} Chanel started making little black dresses in wool or chenille for the day and in satin, crêpe or velvet for the evening.^[22]: 83

Chanel proclaimed «I imposed black; it’s still going strong today, for black wipes out everything else around.»^[20]

Jewellery[edit]

Chanel introduced a line of jewellery that was a conceptual innovation, as her designs and materials incorporated both costume jewellery and fine gem stones. This was revolutionary in an era when jewellery was strictly categorized into either fine or costume jewellery. Her inspirations were global, often inspired by design traditions of the Orient and Egypt. Wealthy clients who did not wish to display their costly jewellery in public could wear Chanel creations to impress others.^[56]: 153

In 1933, designer Paul Iribe collaborated with Chanel in the creation of extravagant jewellery pieces commissioned by the International Guild of Diamond Merchants. The collection, executed exclusively in diamonds and platinum, was exhibited for public viewing and drew a large audience; some 3,000 attendees were recorded in a one-month period.^[38]

As an antidote for vrais bijoux en toc, the obsession with costly, fine jewels,^[38] Chanel turned costume jewellery into a coveted accessory—especially when worn in grand displays, as she did. Originally inspired by the opulent jewels and pearls given to her by aristocratic lovers, Chanel raided her own jewel vault and partnered with Duke Fulco di Verdura to launch a House of Chanel jewellery line. A white enamelled cuff featuring a jewelled Maltese cross was Chanel’s personal favourite; it has become an icon of the Verdura–Chanel collaboration.^[38] The fashionable and wealthy loved the creations and made the line wildly successful. Chanel said, «It’s disgusting to walk around with millions around the neck because one happens to be rich. I only like fake jewellery … because it’s provocative.»^[8]: 74

The Chanel bag[edit]

In 1929, Chanel introduced a handbag inspired by soldiers’ bags. Its thin shoulder strap allowed the user to keep her hands free. Following her comeback, Chanel updated the design in February 1955, creating what would become the «2.55» (named for the date of its creation).^[67] Whilst details of the classic bag have been reworked, such as the 1980s update by Karl Lagerfeld when the clasp and lock were redesigned to incorporate the Chanel logo and leather was interlaced through the shoulder chain, the bag has retained its original basic form.^[68] In 2005, the Chanel firm released an exact replica of the original 1955 bag to commemorate the 50th anniversary of its creation.^[68]

The bag’s design was informed by Chanel’s convent days and her love of the sporting world. The chain used for the strap echoed the chatelaines worn by the caretakers of the orphanage where Chanel grew up, whilst the burgundy lining referenced the convent uniforms.^[68] The quilted outside was influenced by the jackets worn by jockeys,^[68] whilst at the same time enhancing the bag’s shape and volume.^[67]

Suntans[edit]

In an outdoor environment of turf and sea, Chanel took in the sun, making suntans not only acceptable, but a symbol denoting a life of privilege and leisure. Historically, identifiable exposure to the sun had been the mark of labourers doomed to a life of unremitting, unsheltered toil. «A milky skin seemed a sure sign of aristocracy.» By the mid-1920s, women could be seen lounging on the beach without a hat to shield them from the sun’s rays. The Chanel influence made sun bathing fashionable.^{[11]: 138–39}

Depictions in popular culture[edit]

Theatre[edit]

• The Broadway production Coco, with music by André Previn, book and lyrics by Alan Jay Lerner, opened 18 December 1969 and closed 3 October 1970. It is set in 1953–1954 at the time that Chanel was reestablishing her couture house. Chanel was played by Katharine Hepburn for the first eight months, and by Danielle Darrieux for the rest of its run.

Film[edit]

• The first film about Chanel was Chanel Solitaire (1981), directed by George Kaczender and starring Marie-France Pisier, Timothy Dalton, and Rutger Hauer.
• Coco Chanel (2008) was a television movie starring Shirley MacLaine as the 70-year-old Chanel. Directed by Christian Duguay, the film also starred Barbora Bobuľová as the young Chanel and Olivier Sitruk as Boy Capel.
• Coco avant Chanel (Coco Before Chanel) (2009) was a French-language biographical film directed by Anne Fontaine, starring Audrey Tautou as the young Chanel, with Benoît Poelvoorde as Étienne Balsan and Alessandro Nivola as Boy Capel
• Coco Chanel & Igor Stravinsky (2009) was a French-language film directed by Jan Kounen. Anna Mouglalis played Chanel, and Mads Mikkelsen played Igor Stravinsky. The film was based on the 2002 novel Coco and Igor by Chris Greenhalgh, which concerns a purported affair between Chanel and Stravinsky. It was chosen to close the Cannes Film Festival of 2009.^[69]

References[edit]

Further reading[edit]

• Charles-Roux, Edmonde (2005). The World of Coco Chanel: Friends, Fashion, Fame. Thames & Hudson. ISBN 978-0-500-51216-6.
• Davis, Mary (December 2006). «Chanel, Stravinsky, and Musical Chic». Fashion Theory. 10 (4): 431–60. doi:10.2752/136270406778664986. S2CID 194197301.
• Fiemeyer, Isabelle (2011). Intimate Chanel. Flammarion. ISBN 978-2-080-30162-8.
• Madsen, Axel (2009). Coco Chanel: A Biography. Bloomsbury Publishing PLC. ISBN 978-1408805817.
• Morand, Paul (2009). The Allure of Chanel. Pushkin Press. ISBN 978-1-901285-98-7.
• Simon, Linda (2011). Coco Chanel. Reaktion Books. ISBN 978-1-86189-859-3. (Reviewed in The Montreal Review)
• Smith, Nancy (2017). Churchill on the Riviera: Winston Churchill, Wendy Reves, and the Villa La Pausa Built by Coco Chanel. Biblio Publishing. ISBN 978-1622493661.

External links[edit]

• Official Site of Chanel
• Coco Chanel at IMDb
• Gabrielle Chanel at FMD
• Coco Chanel in the Art Deco Era
• Lisa Chaney on Coco Chanel on YouTube
• Coco Chanel 1969 interview on YouTube
• Interactive timeline of couture houses and couturier biographies Victoria and Albert Museum

Coco Chanel
Chanel in 1931
Born	Gabrielle Bonheur Chanel 19 August 1883[1] Saumur, France
Died	10 January 1971 (aged 87) Paris, France
Resting place	Bois-de-Vaux Cemetery, Lausanne, Switzerland
Occupations	Milliner dressmaker fashion designer
Known for	Double-C logo Chanel suit Little black dress The Chanel bag Chanel No. 5
Label	Chanel
Awards	Neiman Marcus Fashion Award, 1957

Gabrielle Bonheur «Coco» Chanel ( shə-NEL, French: [ɡabʁijɛl bɔnœʁ kɔko ʃanɛl] (listen); 19 August 1883 – 10 January 1971)^[2] was a French fashion designer and businesswoman. The founder and namesake of the Chanel brand, she was credited in the post–World War I era with popularizing a sporty, casual chic as the feminine standard of style. This replaced the «corseted silhouette» that was dominant beforehand with a style that was simpler, far less time consuming to put on and remove, more comfortable, and less expensive, all without sacrificing elegance. She is the only fashion designer listed on Time magazine’s list of the 100 most influential people of the 20th century.^[3] A prolific fashion creator, Chanel extended her influence beyond couture clothing, realizing her aesthetic design in jewellery, handbags, and fragrance. Her signature scent, Chanel No. 5, has become an iconic product, and Chanel herself designed her famed interlocked-CC monogram, which has been in use since the 1920s.^[4]

Her couture house closed in 1939, with the outbreak of World War II. Chanel stayed in France and was criticized during the war for collaborating with the Nazi-German occupiers and the Vichy puppet regime to boost her professional career. One of Chanel’s liaisons was with a German diplomat, Baron (Freiherr) Hans Günther von Dincklage.^[5][6] After the war, Chanel was interrogated about her relationship with Dincklage, but she was not charged as a collaborator due to intervention by British prime minister Winston Churchill.^[7] When the war ended, Chanel moved to Switzerland, returning to Paris in 1954 to revive her fashion house. In 2011, Hal Vaughan published a book about Chanel based on newly declassified documents, revealing that she had collaborated directly with the Nazi intelligence service, the Sicherheitsdienst. One plan in late 1943 was for her to carry an SS peace overture to Churchill to end the war.^[8]

Early life[edit]

Gabrielle Bonheur Chanel was born in 1883 to Eugénie Jeanne Devolle Chanel, known as Jeanne, a laundrywoman, in the charity hospital run by the Sisters of Providence (a poorhouse) in Saumur, Maine-et-Loire.^{[9]: 14 [10]} She was Jeanne’s second child with Albert Chanel; the first, Julia, had been born less than a year earlier.^[10] Albert Chanel was an itinerant street vendor who peddled work clothes and undergarments,^[11]: 27 living a nomadic life, traveling to and from market towns. The family resided in run-down lodgings. In 1884, he married Jeanne Devolle,^[9]: 16 persuaded to do so by her family who had «united, effectively, to pay Albert».^[9]: 16

At birth, Chanel’s name was entered into the official registry as «Chasnel». Jeanne was too unwell to attend the registration, and Albert was registered as «traveling».^[9]: 16 With both parents absent, the infant’s last name was misspelled, probably due to a clerical error.^{[citation needed]}

She went to her grave as Gabrielle Chasnel because to correct, legally, the misspelled name on her birth certificate would reveal that she was born in a poor house hospice.^[12] The couple had six^[13] children—Julia, Gabrielle, Alphonse (the first boy, born 1885), Antoinette (born 1887), Lucien, and Augustin (who died at six months)^[13]—and lived crowded into a one-room lodging in the town of Brive-la-Gaillarde.^[10]

When Gabrielle was 11,^[4][14] Jeanne died at the age of 32.^{[9]: 18 [10]} The children did not attend school.^[13] Her father sent his two sons to work as farm laborers and sent his three daughters to the convent of Aubazine, which ran an orphanage. Its religious order, the Congregation of the Sacred Heart of Mary, was «founded to care for the poor and rejected, including running homes for abandoned and orphaned girls».^[9]: 27 It was a stark, frugal life, demanding strict discipline. Placement in the orphanage may have contributed to Chanel’s future career, as it was where she learned to sew. At age eighteen, Chanel, too old to remain at Aubazine, went to live in a boarding house for Catholic girls in the town of Moulins.^[8]: 5

Later in life, Chanel would retell the story of her childhood somewhat differently; she would often include more glamorous accounts, which were generally untrue.^[10] She said that when her mother died, her father sailed for America to seek his fortune, and she was sent to live with two aunts. She also claimed to have been born a decade later than 1883 and that her mother had died when she was much younger than 11.^[15][16]

Personal life and early career[edit]

Aspirations for a stage career[edit]

Having learned to sew during her six years at Aubazine, Chanel found employment as a seamstress.^[17] When not sewing, she sang in a cabaret frequented by cavalry officers. Chanel made her stage debut singing at a cafe-concert (a popular entertainment venue of the era) in a Moulins pavilion, La Rotonde. She was a poseuse, a performer who entertained the crowd between star turns. The money earned was what they managed to accumulate when the plate was passed. It was at this time that Gabrielle acquired the name «Coco» when she spent her nights singing in the cabaret, often the song, «Who Has Seen Coco?» She often liked to say the nickname was given to her by her father.^[18] Others believe «Coco» came from Ko Ko Ri Ko, and Qui qu’a vu Coco, or it was an allusion to the French word for kept woman, cocotte.^[19] As an entertainer, Chanel radiated a juvenile allure that tantalized the military habitués of the cabaret.^[8]

In 1906, Chanel worked in the spa resort town of Vichy. Vichy boasted a profusion of concert halls, theatres, and cafés where she hoped to achieve success as a performer. Chanel’s youth and physical charms impressed those for whom she auditioned, but her singing voice was marginal and she failed to find stage work.^[11]: 49 Obliged to find employment, she took work at the Grande Grille, where as a donneuse d’eau she was one whose job was to dispense glasses of the purportedly curative mineral water for which Vichy was renowned.^[11]: 45 When the Vichy season ended, Chanel returned to Moulins, and her former haunt La Rotonde. She realized then that a serious stage career was not in her future.^[11]: 52

Balsan and Capel[edit]

At Moulins, Chanel met a young French ex-cavalry officer and textile heir, Étienne Balsan. At the age of twenty-three, Chanel became Balsan’s mistress, supplanting the courtesan Émilienne d’Alençon as his new favourite.^[11]: 10 For the next three years, she lived with him in his château Royallieu near Compiègne, an area known for its wooded equestrian paths and the hunting life.^[8]: 5–6 It was a lifestyle of self-indulgence. Balsan’s wealth allowed the cultivation of a social set that reveled in partying and the gratification of human appetites, with all the implied accompanying decadence. Balsan showered Chanel with the baubles of «the rich life»—diamonds, dresses, and pearls. Biographer Justine Picardie, in her 2010 study Coco Chanel: The Legend and the Life, suggests that the fashion designer’s nephew, André Palasse, supposedly the only child of her sister Julia-Berthe who had committed suicide, was Chanel’s child by Balsan.^[20]

In 1908, Chanel began an affair with one of Balsan’s friends, Captain Arthur Edward ‘Boy’ Capel.^[21] In later years, Chanel reminisced of this time in her life: «two gentlemen were outbidding for my hot little body.»^[22]: 19 Capel, a wealthy member of the English upper class, installed Chanel in an apartment in Paris.^[8]: 7 and financed her first shops. It is said that Capel’s sartorial style influenced the conception of the Chanel look. The bottle design for Chanel No. 5 had two probable origins, both attributable to her association with Capel. It is believed Chanel adapted the rectangular, bevelled lines of the Charvet toiletry bottles he carried in his leather travelling case^[23] or she adapted the design of the whiskey decanter Capel used. She so much admired it that she wished to reproduce it in «exquisite, expensive, delicate glass».^[24]: 103 The couple spent time together at fashionable resorts such as Deauville, but despite Chanel’s hopes that they would settle together, Capel was never faithful to her.^[21] Their affair lasted nine years. Even after Capel married an English aristocrat, Lady Diana Wyndham in 1918, he did not completely break off with Chanel. He died in a car accident on 22 December 1919.^[25][26][27] A roadside memorial at the site of Capel’s accident is said to have been commissioned by Chanel.^[28] Twenty-five years after the event, Chanel, then residing in Switzerland, confided to her friend, Paul Morand, «His death was a terrible blow to me. In losing Capel, I lost everything. What followed was not a life of happiness, I have to say.»^[8]: 9

Chanel had begun designing hats while living with Balsan, initially as a diversion that evolved into a commercial enterprise. She became a licensed milliner in 1910 and opened a boutique at 21 rue Cambon, Paris, named Chanel Modes.^[29] As this location already housed an established clothing business, Chanel sold only her millinery creations at this address. Chanel’s millinery career bloomed once theatre actress Gabrielle Dorziat wore her hats in Fernand Nozière’s play Bel Ami in 1912. Subsequently, Dorziat modelled Chanel’s hats again in photographs published in Les Modes.^[29]

Deauville and Biarritz[edit]

In 1913, Chanel opened a boutique in Deauville, financed by Arthur Capel, where she introduced deluxe casual clothing suitable for leisure and sport. The fashions were constructed from humble fabrics such as jersey and tricot, at the time primarily used for men’s underwear.^[29] The location was a prime one, in the center of town on a fashionable street. Here Chanel sold hats, jackets, sweaters, and the marinière, the sailor blouse. Chanel had the dedicated support of two family members, her sister Antoinette, and her paternal aunt Adrienne, who was of a similar age.^[11]: 42 Adrienne and Antoinette were recruited to model Chanel’s designs; on a daily basis the two women paraded through the town and on its boardwalks, advertising the Chanel creations.^{[11]: 107–08}

Chanel, determined to re-create the success she enjoyed in Deauville, opened an establishment in Biarritz in 1915. Biarritz, on the Côte Basque, close to wealthy Spanish clients, was a playground for the moneyed set and those exiled from their native countries by the war.^[30] The Biarritz shop was installed not as a store-front, but in a villa opposite the casino. After one year of operation, the business proved to be so lucrative that in 1916 Chanel was able to reimburse Capel’s original investment.^{[11]: 124–25} In Biarritz Chanel met an expatriate aristocrat, the Grand Duke Dmitri Pavlovich of Russia. They had a romantic interlude, and maintained a close association for many years afterward.^[11]: 166 By 1919, Chanel was registered as a couturière and established her maison de couture at 31 rue Cambon, Paris.^[29]

Established couturière[edit]

In 1918, Chanel purchased the building at 31 rue Cambon, in one of the most fashionable districts of Paris. In 1921, she opened an early incarnation of a fashion boutique, featuring clothing, hats, and accessories, later expanded to offer jewellery and fragrances. By 1927, Chanel owned five properties on the rue Cambon, buildings numbered 23 to 31.^{[31][failed verification]}

In the spring of 1920, Chanel was introduced to the Russian composer Igor Stravinsky by Sergei Diaghilev, impresario of the Ballets Russes.^[32] During the summer, Chanel discovered that the Stravinsky family sought a place to live, having left the Russian Soviet Republic after the war. She invited them to her new home, Bel Respiro, in the Paris suburb of Garches, until they could find a suitable residence.^[32]: 318 They arrived at Bel Respiro during the second week of September^[32]: 318 and remained until May 1921.^[32]: 329 Chanel also guaranteed the new (1920) Ballets Russes production of Stravinsky’s Le Sacre du Printemps (‘The Rite of Spring’) against financial loss with an anonymous gift to Diaghilev, said to be 300,000 francs.^[32]: 319 In addition to turning out her couture collections, Chanel threw herself into designing dance costumes for the Ballets Russes. In the years 1923–1937, she collaborated on productions choreographed by Diaghilev and dancer Vaslav Nijinsky, notably Le Train bleu, a dance-opera; Orphée and Oedipe Roi.^{[8]: 31–32} She developed a romantic relationship with Igor Stravinsky during this time and went on tour around the world with him, unknown to his wife.^{[citation needed]}

In 1922, at the Longchamps races, Théophile Bader, founder of the Paris Galeries Lafayette, introduced Chanel to businessman Pierre Wertheimer. Bader was interested in selling Chanel No. 5 in his department store.^[33] In 1924, Chanel made an agreement with the Wertheimer brothers, Pierre and Paul, directors since 1917 of the eminent perfume and cosmetics house Bourjois. They created a corporate entity, Parfums Chanel, and the Wertheimers agreed to provide full financing for the production, marketing, and distribution of Chanel No. 5. The Wertheimers would receive seventy percent of the profits, and Théophile Bader twenty percent. For ten percent of the stock, Chanel licensed her name to Parfums Chanel and withdrew from involvement in business operations.^[24]: 95 Later, unhappy with the arrangement, Chanel worked for more than twenty years to gain full control of Parfums Chanel.^[33][24] She said that Pierre Wertheimer was «the bandit who screwed me».^[24]: 153

One of Chanel’s longest enduring associations was with Misia Sert, a member of the bohemian elite in Paris and wife of Spanish painter José-Maria Sert. It is said that theirs was an immediate bond of kindred souls, and Misia was attracted to Chanel by «her genius, lethal wit, sarcasm and maniacal destructiveness, which intrigued and appalled everyone».^[8]: 13 Both women were convent-schooled, and maintained a friendship of shared interests and confidences. They also shared drug use. By 1935, Chanel had become a habitual drug user, injecting herself with morphine on a daily basis: a habit she maintained to the end of her life.^{[8]: 80–81} According to Chandler Burr’s The Emperor of Scent, Luca Turin related an apocryphal story in circulation that Chanel was «called Coco because she threw the most fabulous cocaine parties in Paris».^[34]

The writer Colette, who moved in the same social circles as Chanel, provided a whimsical description of Chanel at work in her atelier, which appeared in Prisons et Paradis (1932):

If every human face bears a resemblance to some animal, then Mademoiselle Chanel is a small black bull. That tuft of curly black hair, the attribute of bull-calves, falls over her brow all the way to the eyelids and dances with every maneuver of her head.^[11]: 248

Associations with British aristocrats[edit]

In 1923, Vera Bate Lombardi, (born Sarah Gertrude Arkwright), reputedly the illegitimate daughter of the Marquess of Cambridge, offered Chanel entry into the highest levels of British aristocracy. It was an elite group of associations revolving around such figures as politician Winston Churchill, aristocrats such as the Duke of Westminster and royals such as Edward, Prince of Wales. In Monte Carlo in 1923, at age forty, Chanel was introduced by Lombardi to the vastly wealthy Duke of Westminster, Hugh Richard Arthur Grosvenor, known to his intimates as «Bendor». The duke lavished Chanel with extravagant jewels, costly art and a home in London’s prestigious Mayfair district. His affair with Chanel lasted ten years.^{[8]: 36–37}

The duke, an outspoken antisemite, intensified Chanel’s inherent antipathy toward Jews. He shared with her an expressed homophobia. In 1946, Chanel was quoted by her friend and confidant, Paul Morand,

Homosexuals? … I have seen young women ruined by these awful queers: drugs, divorce, scandal. They will use any means to destroy a competitor and to wreak vengeance on a woman. The queers want to be women—but they are lousy women. They are charming!^[8]: 41

Coinciding with her introduction to the duke was her introduction, again through Lombardi, to Lombardi’s cousin, the Prince of Wales, Edward VIII. The prince allegedly was smitten with Chanel and pursued her in spite of her involvement with the Duke of Westminster. Gossip had it that he visited Chanel in her apartment and requested that she call him «David», a privilege reserved only for his closest friends and family. Years later, Diana Vreeland, editor of Vogue, would insist that «the passionate, focused and fiercely-independent Chanel, a virtual tour de force», and the Prince «had a great romantic moment together».^[8]: 38

In 1927, the Duke of Westminster gave Chanel a parcel of land he had purchased in Roquebrune-Cap-Martin on the French Riviera. Chanel built a villa here, which she called La Pausa^{[citation needed]} (‘restful pause’), hiring the architect Robert Streitz. Streitz’s concept for the staircase and patio contained design elements inspired by Aubazine, the orphanage where Chanel spent her youth.^{[8]: 48–49 [35]} When asked why she did not marry the Duke of Westminster, she is supposed to have said: «There have been several Duchesses of Westminster. There is only one Chanel.»^[36]

During Chanel’s affair with the Duke of Westminster in the 1930s, her style began to reflect her personal emotions. Her inability to reinvent the little black dress was a sign of such reality. She began to design a «less is more» aesthetic.^[37]

Designing for film[edit]

In 1931, while in Monte Carlo Chanel became acquainted with Samuel Goldwyn. She was introduced through a mutual friend, the Grand Duke Dmitri Pavlovich, cousin to the last tsar of Russia, Nicolas II. Goldwyn offered Chanel a tantalizing proposition. For the sum of a million dollars (approximately US$75 million today), he would bring her to Hollywood twice a year to design costumes for his stars. Chanel accepted the offer. Accompanying her on her first trip to Hollywood was her friend, Misia Sert.

En route to California from New York, travelling in a white train carriage luxuriously outfitted for her use, Chanel was interviewed by Collier’s magazine in 1932. She said that she had agreed to go to Hollywood to «see what the pictures have to offer me and what I have to offer the pictures».^[24]: 127 Chanel designed the clothing worn on screen by Gloria Swanson, in Tonight or Never (1931), and for Ina Claire in The Greeks Had a Word for Them (1932). Both Greta Garbo and Marlene Dietrich became private clients.^[38]

Her experience with American film making left Chanel with a dislike for Hollywood’s film business and a distaste for the film world’s culture, which she called «infantile».^[8]: 68 Chanel’s verdict was that «Hollywood is the capital of bad taste … and it is vulgar.»^[8]: 62 Ultimately, her design aesthetic did not translate well to film. The New Yorker speculated that Chanel left Hollywood because «they told her her dresses weren’t sensational enough. She made a lady look like a lady. Hollywood wants a lady to look like two ladies.»^[39] Chanel went on to design the costumes for several French films, including Jean Renoir’s 1939 film La Règle du jeu, in which she was credited as La Maison Chanel. Chanel introduced the left-wing Renoir to Luchino Visconti, aware that the shy Italian hoped to work in film. Renoir was favorably impressed by Visconti and brought him in to work on his next film project.^[9]: 306

Significant liaisons: Reverdy and Iribe[edit]

Chanel was the mistress of some of the most influential men of her time, but she never married. She had significant relationships with the poet Pierre Reverdy and the illustrator and designer Paul Iribe. After her romance with Reverdy ended in 1926, they maintained a friendship that lasted some forty years.^[8]: 23 It is postulated that the legendary maxims attributed to Chanel and published in periodicals were crafted under the mentorship of Reverdy—a collaborative effort.

A review of her correspondence reveals a complete contradiction between the clumsiness of Chanel the letter writer and the talent of Chanel as a composer of maxims … After correcting the handful of aphorisms that Chanel wrote about her métier, Reverdy added to this collection of «Chanelisms» a series of thoughts of a more general nature, some touching on life and taste, others on allure and love.^[11]: 328

Her involvement with Iribe was a deep one until his sudden death in 1935. Iribe and Chanel shared the same reactionary politics, Chanel financing Iribe’s monthly, ultra-nationalist and anti-republican newsletter, Le Témoin, which encouraged a fear of foreigners and preached antisemitism.^{[8]: 78–79 [9]: 300} In 1936, one year after Le Témoin ceased publication, Chanel veered to the opposite end of the ideological continuum by financing Pierre Lestringuez’s radical left-wing magazine Futur.^[9]: 313

Rivalry with Schiaparelli[edit]

The Chanel couture was a lucrative business enterprise, employing 4,000 people by 1935.^[38] As the 1930s progressed, Chanel’s place on the throne of haute couture was threatened. The boyish look and the short skirts of the 1920s flapper seemed to disappear overnight. Chanel’s designs for film stars in Hollywood were not successful and had not enhanced her reputation as expected. More significantly, Chanel’s star had been eclipsed by her premier rival, the designer Elsa Schiaparelli. Schiaparelli’s innovative designs, replete with playful references to surrealism, were garnering critical acclaim and generating enthusiasm in the fashion world. Feeling she was losing her avant-garde edge, Chanel collaborated with Jean Cocteau on his theatre piece Oedipe Rex. The costumes she designed were mocked and critically lambasted: «Wrapped in bandages the actors looked like ambulant mummies or victims of some terrible accident.»^[8]: 96 She was also involved in the costuming of Baccanale, a Ballets Russes de Monte Carlo production. The designs were made by Salvador Dalí. However, due to Britain’s declaration of war on 3 September 1939, the ballet was forced to leave London. They left the costumes in Europe and were re-made, according to Dali’s initial designs, by Karinska.^[40]

World War II[edit]

In 1939, at the beginning of World War II, Chanel closed her shops, maintaining her apartment situated above the couture house at 31 Rue de Cambon. She said that it was not a time for fashion;^[30] as a result of her action, 4,000 female employees lost their jobs.^[8]: 101 Her biographer Hal Vaughan suggests that Chanel used the outbreak of war as an opportunity to retaliate against those workers who had struck for higher wages and shorter work hours in the French general labor strike of 1936. In closing her couture house, Chanel made a definitive statement of her political views. Her dislike of Jews, reportedly sharpened by her association with society elites, had solidified her beliefs. She shared with many of her circle a conviction that Jews were a threat to Europe because of the Bolshevik government in the Soviet Union.^[8]: 101

During the German occupation, Chanel resided at the Hotel Ritz. It was noteworthy as the preferred place of residence for upper-echelon German military staff. During this time, she had a romantic liaison with Baron Hans Günther von Dincklage, a German aristocrat and member of Dincklage noble family. He served as diplomat in Paris and was a former Prussian Army officer and attorney general who had been an operative in military intelligence since 1920,^[8]: 57 who eased her arrangements at the Ritz.^{[8]: Chapter 11}

Battle for control of Parfums Chanel[edit]

Sleeping with the Enemy, Coco Chanel and the Secret War written by Hal Vaughan further solidifies the consistencies of the French intelligence documents released by describing Chanel as a «vicious antisemite» who praised Hitler.^[37]

World War II, specifically the Nazi seizure of all Jewish-owned property and business enterprises, provided Chanel with the opportunity to gain the full monetary fortune generated by Parfums Chanel and its most profitable product, Chanel No. 5. The directors of Parfums Chanel, the Wertheimers, were Jewish. Chanel used her position as an «Aryan» to petition German officials to legalize her claim to sole ownership.

On 5 May 1941, she wrote to the government administrator charged with ruling on the disposition of Jewish financial assets. Her grounds for proprietary ownership were based on the claim that Parfums Chanel «is still the property of Jews» and had been legally «abandoned» by the owners.^{[24]: 150 [33]}

She wrote:

I have an indisputable right of priority … the profits that I have received from my creations since the foundation of this business … are disproportionate … [and] you can help to repair in part the prejudices I have suffered in the course of these seventeen years.^{[24]: 152–53}

Chanel was not aware that the Wertheimers, anticipating the forthcoming Nazi mandates against Jews had, in May 1940, legally turned control of Parfums Chanel over to Félix Amiot, a Christian French businessman and industrialist. At war’s end, Amiot returned «Parfums Chanel» to the hands of the Wertheimers.^{[24]: 150 [33]}

During the period directly following the end of World War II, the business world watched with interest and some apprehension the ongoing legal wrestle for control of Parfums Chanel. Interested parties in the proceedings were cognizant that Chanel’s Nazi affiliations during wartime, if made public knowledge, would seriously threaten the reputation and status of the Chanel brand. Forbes magazine summarized the dilemma faced by the Wertheimers: [it is Pierre Wertheimer’s worry] how «a legal fight might illuminate Chanel’s wartime activities and wreck her image—and his business.»^[24]: 175

Chanel hired René de Chambrun, Vichy France prime minister Pierre Laval’s son-in-law, as her lawyer to sue Wertheimer.^[41] Ultimately, the Wertheimers and Chanel came to a mutual accommodation, renegotiating the original 1924 contract. On 17 May 1947, Chanel received wartime profits from the sale of Chanel No. 5, an amount equivalent to some US$12 million in 2022 valuation. Her future share would be two percent of all Chanel No. 5 sales worldwide (projected to gross her $34 million a year as of 2022), making her one of the richest women in the world at the time the contract was renegotiated. In addition, Pierre Wertheimer agreed to an unusual stipulation proposed by Chanel herself: Wertheimer agreed to pay all of Chanel’s living expenses—from the trivial to the large—for the rest of her life.^{[24]: 175–77 [42]}

Activity as Nazi agent[edit]

Declassified archival documents unearthed by Vaughan reveal that the French Préfecture de Police had a document on Chanel in which she was described as «Couturier and perfumer. Pseudonym: Westminster. Agent reference: F 7124. Signalled as suspect in the file» (Pseudonyme: Westminster. Indicatif d’agent: F 7124. Signalée comme suspecte au fichier).^{[43][8]: 140} For Vaughan, this was a piece of revelatory information linking Chanel to German intelligence operations. Anti-Nazi activist Serge Klarsfeld declared, «Just because Chanel had a spy number doesn’t necessarily mean she was personally involved. Some informers had numbers without being aware of it.» («Ce n’est pas parce que Coco Chanel avait un numéro d’espion qu’elle était nécessairement impliquée personnellement. Certains indicateurs avaient des numéros sans le savoir«).^[44]

Vaughan establishes that Chanel committed herself to the German cause as early as 1941 and worked for General Walter Schellenberg, chief of the German intelligence agency Sicherheitsdienst (Security Service; SD) and the military intelligence spy network Abwehr (Counterintelligence) at the Reich Security Main Office (Reichssicherheitshauptamt; RSHA) in Berlin.^[8]: xix At the end of the war, Schellenberg was tried by the Nuremberg Military Tribunal, and sentenced to six years’ imprisonment for war crimes. He was released in 1951 owing to incurable liver disease and took refuge in Italy. Chanel paid for Schellenberg’s medical care and living expenses, financially supported his wife and family and paid for Schellenberg’s funeral upon his death in 1952.^{[8]: 205–07}

Suspicions of Coco Chanel’s involvement first began when German tanks entered Paris and began the Nazi occupation. Chanel immediately sought refuge in the deluxe Hotel Ritz, which was also used as the headquarters of the German military. It was at the Hotel Ritz where she fell in love with Baron Hans Gunther von Dincklage, working in the German embassy close to the Gestapo. When the Nazi occupation of France began, Chanel decided to close her store, claiming a patriotic motivation behind such decision. However, when she moved into the same Hotel Ritz that was housing the German military, her motivations became clear to many. While many women in France were punished for «horizontal collaboration» with German officers, Chanel faced no such action. At the time of the French liberation in 1944, Chanel left a note in her store window explaining Chanel No. 5 to be free to all GIs. During this time, she fled to Switzerland to avoid criminal charges for her collaborations as a Nazi spy.^[37] After the liberation, she was known to have been interviewed in Paris by Malcolm Muggeridge, who at the time was an officer in British military intelligence, about her relationship with the Nazis during the occupation of France.^[45]

Operation Modellhut[edit]

In late 2014, French intelligence agencies declassified and released documents confirming Coco Chanel’s role with Germany in World War II. Working as a spy, Chanel was directly involved in a plan for the Third Reich to take control of Madrid. Such documents identify Chanel as an agent in the German military intelligence, the Abwehr. Chanel visited Madrid in 1943 to convince the British ambassador to Spain, Sir Samuel Hoare, a friend of Winston Churchill, about a possible German surrender once the war was leaning towards an Allied victory. One of the most prominent missions she was involved in was Operation Modellhut («Operation Model Hat»). Her duty was to act as a messenger from Hitler’s Foreign Intelligence to Churchill, to prove that some of the Third Reich attempted peace with the Allies.^[37]

In 1943, Chanel traveled to the RSHA in Berlin—the «lion’s den»—with her liaison and «old friend», the German Embassy in Paris press attaché Baron Hans Günther von Dincklage, a former Prussian Army officer and attorney general, who was also known as «Sparrow» among his friends and colleagues.^[5][6] Dincklage was also a collaborator for the German SD; his superiors being Walter Schellenberg and Alexander Waag in Berlin.^[5][6] Chanel and Dincklage were to report to Schellenberg at the RSHA, with a plan that Chanel had proposed to Dincklage: she, Coco Chanel, was to meet Churchill and persuade him to negotiate with the Germans.^{[8]: xix [5][6]} In late 1943 or early 1944, Chanel and her SS superior, Schellenberg, who had a weakness for unconventional schemes,^[5] devised a plan to get Britain to consider a separate peace to be negotiated by the SS. When interrogated by British intelligence at the war’s end, Schellenberg maintained that Chanel was «a person who knew Churchill sufficiently to undertake political negotiations with him».^[8]: 169 For this mission, code-named Operation Modellhut, they also recruited Vera Bate Lombardi. Count Joseph von Ledebur-Wicheln, a Nazi agent who defected to the British Secret Service in 1944, recalled a meeting he had with Dincklage in early 1943, in which the baron had suggested including Lombardi as a courier. Dincklage purportedly said,

The Abwehr had first to bring to France a young Italian woman [Lombardi, who] Coco Chanel was attached to because of her lesbian vices^{[8]: 163–64}

Unaware of the machinations of Schellenberg and Chanel, Lombardi was led to believe that the forthcoming journey to Spain would be a business trip exploring the potential for establishing Chanel couture in Madrid. Lombardi acted as an intermediary, delivering a letter written by Chanel to Churchill, to be forwarded to him via the British Embassy in Madrid.^{[8]: 169–71} Schellenberg’s SS liaison officer, Captain Walter Kutschmann, acted as bagman, «told to deliver a large sum of money to Chanel in Madrid».^[8]: 174 Ultimately, the mission was a failure for the Germans: British intelligence files reveal that the plan collapsed after Lombardi, on arrival in Madrid, proceeded to denounce Chanel and others to the British Embassy as Nazi spies.^{[8]: 174–75}

Protection from prosecution[edit]

In September 1944, Chanel was interrogated by the Free French Purge Committee, the épuration. The committee had no documented evidence of her collaborative activities and was obliged to release her. According to Chanel’s grand-niece, Gabrielle Palasse Labrunie, when Chanel returned home she said, «Churchill had me freed».^{[8]: 186–87}

The extent of Churchill’s intervention for Chanel after the war became a subject of gossip and speculation. Some historians claimed that people worried that, if Chanel were forced to testify about her own activities at trial, she would expose the pro-Nazi sympathies and activities of certain top-level British officials, members of the society elite and the royal family. Vaughan writes that some claim that Churchill instructed Duff Cooper, British ambassador to the French provisional government, to protect Chanel.^[8]: 187

Requested to appear in Paris before investigators in 1949, Chanel left her retreat in Switzerland to confront testimony given against her at the war crime trial of Baron Louis de Vaufreland, a French traitor and highly placed German intelligence agent. Chanel denied all the accusations. She offered the presiding judge, Leclercq, a character reference: «I could arrange for a declaration to come from Mr. Duff Cooper.»^[8]: 199

Chanel’s friend and biographer Marcel Haedrich said of her wartime interaction with the Nazi regime:

If one took seriously the few disclosures that Mademoiselle Chanel allowed herself to make about those black years of the occupation, one’s teeth would be set on edge.^[24]: 175

Churchill and Chanel’s friendship marks its origin in the 1920s, with the eruption of Chanel’s scandalous beginning when falling in love with the Duke of Westminster. Churchill’s intervention at the end of the war prevented Chanel’s punishment for spy collaborations, and ultimately salvaged her legacy.^[37]

Controversy[edit]

When Vaughan’s book was published in August 2011, his disclosure of the contents of recently declassified military intelligence documents generated considerable controversy about Chanel’s activities. Maison de Chanel issued a statement, portions of which were published by several media outlets. Chanel corporate «refuted the claim» (of espionage), while acknowledging that company officials had read only media excerpts of the book.^[46]

The Chanel Group stated,

What is certain is that she had a relationship with a German aristocrat during the War. Clearly it wasn’t the best period to have a love story with a German, even if Baron von Dincklage was English by his mother and she (Chanel) knew him before the War.^[47]

In an interview given to the Associated Press, author Vaughan discussed the unexpected turn of his research,

I was looking for something else and I come across this document saying ‘Chanel is a Nazi agent’ … Then I really started hunting through all of the archives, in the United States, in London, in Berlin, and in Rome and I came across not one, but 20, 30, 40 absolutely solid archival materials on Chanel and her lover, Hans Günther von Dincklage, who was a professional Abwehr spy.^[46]

Vaughan also addressed the discomfort many felt with the revelations provided in his book:

A lot of people in this world don’t want the iconic figure of Gabrielle Coco Chanel, one of France’s great cultural idols, destroyed. This is definitely something that a lot of people would have preferred to put aside, to forget, to just go on selling Chanel scarves and jewellery.^[46]

Post-war life and career[edit]

In 1945, Chanel moved to Switzerland, where she lived for several years, part of the time with Dincklage. In 1953 she sold her villa La Pausa on the French Riviera to the publisher and translator Emery Reves. Five rooms from La Pausa have been replicated at the Dallas Museum of Art, to house the Reves’ art collection as well as pieces of furniture belonging to Chanel.^[35]

Unlike the pre-war era, when women reigned as the premier couturiers, Christian Dior achieved success in 1947 with his «New Look», and a cadre of male designers achieved recognition: Dior, Cristóbal Balenciaga, Robert Piguet, and Jacques Fath. Chanel was convinced that women would ultimately rebel against the aesthetic favoured by the male couturiers, what she called «illogical» design: the «waist cinchers, padded bras, heavy skirts, and stiffened jackets».^[11]

At more than 70 years old, after having her couture house closed for 15 years, she felt the time was right for her to re-enter the fashion world.^[11]: 320 The revival of her couture house in 1954 was fully financed by Chanel’s opponent in the perfume battle, Pierre Wertheimer.^{[24]: 176–77} When Chanel came out with her comeback collection in 1954, the French press were cautious due to her collaboration during the war and the controversy of the collection. However, the American and British press saw it as a «breakthrough», bringing together fashion and youth in a new way.^[48] Bettina Ballard, the influential editor of the US Vogue, remained loyal to Chanel, and featured the model Marie-Hélène Arnaud—the «face of Chanel» in the 1950s—in the March 1954 issue,^[20]: 270 photographed by Henry Clarke, wearing three outfits: a red dress with a V-neck paired with ropes of pearls; a tiered seersucker evening gown; and a navy jersey mid-calf suit.^[49] Arnaud wore this outfit, «with its slightly padded, square shouldered cardigan jacket, two patch pockets and sleeves that unbuttoned back to reveal crisp white cuffs», above «a white muslin blouse with a perky collar and bow [that] stayed perfectly in place with small tabs that buttoned onto the waistline of an easy A-line skirt.»^[22]: 151 Ballard had bought the suit herself, which gave «an overwhelming impression of insouciant, youthful elegance»,^[49] and orders for the clothing that Arnaud had modelled soon poured in from the US.^[20]: 273

Last years[edit]

According to Edmonde Charles-Roux,^[11]: 222 Chanel had become tyrannical and extremely lonely late in life. In her last years she was sometimes accompanied by Jacques Chazot and her confidante Lilou Marquand. A faithful friend was also the Brazilian Aimée de Heeren, who lived in Paris four months a year at the nearby Hôtel Meurice. The former rivals shared happy memories of times with the Duke of Westminster. They frequently strolled together through central Paris.^[50]

Death[edit]

As 1971 began, Chanel was 87 years old, tired, and ailing. She carried out her usual routine of preparing the spring catalogue. She had gone for a long drive on the afternoon of Saturday, 9 January. Soon after, feeling ill, she went to bed early.^[24]: 196 She announced her final words to her maid which were: «You see, this is how you die.»^[51]

She died on Sunday, 10 January 1971, at the Hotel Ritz, where she had resided for more than 30 years.^[52]

Her funeral was held at the Église de la Madeleine; her fashion models occupied the first seats during the ceremony and her coffin was covered with white flowers—camellias, gardenias, orchids, azaleas and a few red roses. Salvador Dalí, Serge Lifar, Jacques Chazot, Yves Saint Laurent and Marie-Hélène de Rothschild attended her funeral in the Church of the Madeleine.
Her grave is in the Bois-de-Vaux Cemetery, Lausanne, Switzerland.^[53][54]

Most of her estate was inherited by her nephew André Palasse, who lived in Switzerland, and his two daughters, who lived in Paris.^[41]

Although Chanel was viewed as a prominent figure of luxury fashion during her life, Chanel’s influence has been examined further after her death in 1971. When Chanel died, the first lady of France, Mme Pompidou, organized a hero’s tribute. Soon, damaging documents from French intelligence agencies were released that outlined Chanel’s wartime involvements, quickly ending her monumental funeral plans.^[37]

Legacy as designer[edit]

As early as 1915, Harper’s Bazaar raved over Chanel’s designs: «The woman who hasn’t at least one Chanel is hopelessly out of fashion … This season the name Chanel is on the lips of every buyer.»^[8]: 14 Chanel’s ascendancy was the official deathblow to the corseted female silhouette. The frills, fuss, and constraints endured by earlier generations of women were now passé; under her influence—gone were the «aigrettes, long hair, hobble skirts».^[11]: 11 Her design aesthetic redefined the fashionable woman in the post–World War I era. The Chanel trademark look was of youthful ease, liberated physicality, and unencumbered sportive confidence.

The horse culture and penchant for hunting so passionately pursued by the elites, especially the British, fired Chanel’s imagination. Her own enthusiastic indulgence in the sporting life led to clothing designs informed by those activities. From her excursions on water with the yachting world, she appropriated the clothing associated with nautical pursuits: the horizontal striped shirt, bell-bottom pants, crewneck sweaters, and espadrille shoes—all traditionally worn by sailors and fishermen.^{[8]: 47, 79}

Jersey fabric[edit]

Chanel’s initial triumph was her innovative use of jersey, a machine knit material manufactured for her by the firm Rodier.^{[11]: 128, 133} Traditionally relegated to the manufacture of undergarments and sportswear (tennis, golf, and beach attire), jersey was considered too «ordinary» to be used in couture, and was disliked by designers because the knit structure made it difficult to handle compared to woven fabrics. According to the Metropolitan Museum of Art, «With her financial situation precarious in the early years of her design career, Chanel purchased jersey primarily for its low cost. The qualities of the fabric, however, ensured that the designer would continue to use it long after her business became profitable.»^[55] Chanel’s early wool jersey travelling suit consisted of a cardigan jacket and pleated skirt, paired with a low-belted pullover top. This ensemble, worn with low-heeled shoes, became the casual look in expensive women’s wear.^{[8]: 13, 47}

Chanel’s introduction of jersey to high-fashion worked well for two reasons: First, the war had caused a shortage of more traditional couture materials, and second, women began desiring simpler and more practical clothes. Her fluid jersey suits and dresses were created with these notions in mind and allowed for free and easy movement. This was greatly appreciated at the time because women were working for the war effort as nurses, civil servants, and in factories. Their jobs involved physical activity and they had to ride trains, buses, and bicycles to get to work.^[56]: 57 For such circumstances, they desired outfits that did not give way easily and could be put on without the help of servants.^[22]: 28

Slavic influence[edit]

Designers such as Paul Poiret and Fortuny introduced ethnic references into haute couture in the 1900s and early 1910s.^[57] Chanel continued this trend with Slav-inspired designs in the early 1920s. The beading and embroidery on her garments at this time was exclusively executed by Kitmir, an embroidery house founded by an exiled Russian aristocrat, the Grand Duchess Maria Pavlovna, who was the sister of Chanel’s erstwhile lover, Grand Duke Dmitri Pavlovich.^[58][59] Kitmir’s fusion of oriental stitching with stylised folk motifs was highlighted in Chanel’s early collections.^[59] One 1922 evening dress came with a matching embroidered ‘babushka’ headscarf.^[59] In addition to the headscarf, Chanel clothing from this period featured square-neck, long belted blouses alluding to Russian muzhiks (peasant) attire known as the roubachka.^[11]: 172 Evening designs were often embroidered with sparkling crystal and black jet embroidery.^{[8]: 25–26}

Chanel suit[edit]

First introduced in 1923,^[60] the Chanel tweed suit was designed for comfort and practicality. It consisted of a jacket and skirt in supple and light wool or mohair tweed, and a blouse and jacket lining in jersey or silk. Chanel did not stiffen the material or use shoulder pads, as was common in contemporary fashion. She cut the jackets on the straight grain, without adding bust darts. This allowed for quick and easy movement. She designed the neckline to leave the neck comfortably free and added functional pockets. For a higher level of comfort, the skirt had a grosgrain stay around the waist, instead of a belt. More importantly, meticulous attention was placed on detail during fittings. Measurements were taken of a customer in a standing position with arms folded at shoulder height. Chanel conducted tests with models, having them walk around, step up to a platform as if climbing stairs of an imaginary bus, and bend as if getting into a low-slung sports car. Chanel wanted to make sure women could do all of these things while wearing her suit, without accidentally exposing parts of their body they wanted covered. Each client would have repeated adjustments until their suit was comfortable enough for them to perform daily activities with comfort and ease.^[61]

Camellia[edit]

The camellia had an established association used in Alexandre Dumas’ literary work, La Dame aux Camélias (The Lady of the Camellias). Its heroine and her story had resonated for Chanel since her youth. The flower was associated with the courtesan, who would wear a camellia to advertise her availability.^[62] The camellia came to be identified with The House of Chanel; the designer first used it in 1933 as a decorative element on a white-trimmed black suit.^[38]

Little black dress[edit]

After the jersey suit, the concept of the little black dress is often cited as a Chanel contribution to the fashion lexicon, a style still worn to this day. In 1912–1913, the actress Suzanne Orlandi was one of the first women to wear a Chanel little black dress, in velvet with a white collar.^[63] In 1920, Chanel herself vowed that, while observing an audience at the opera, she would dress all women in black.^{[20]: 92–93}

In 1926, the American edition of Vogue published an image of a Chanel little black dress with long sleeves, dubbing it the garçonne (‘little boy’ look).^[38] Vogue predicted that such a simple yet chic design would become a virtual uniform for women of taste, famously comparing its basic lines to the ubiquitous and no less widely accessible Ford automobile.^[64][65] The spare look generated widespread criticism from male journalists, who complained: «no more bosom, no more stomach, no more rump … Feminine fashion of this moment in the 20th century will be baptized lop off everything.»^[11]: 210 The popularity of the little black dress can be attributed in part to the timing of its introduction. The 1930s was the Great Depression era, when women needed affordable fashion. Chanel boasted that she had enabled the non-wealthy to «walk around like millionaires».^{[66][8]: 47} Chanel started making little black dresses in wool or chenille for the day and in satin, crêpe or velvet for the evening.^[22]: 83

Chanel proclaimed «I imposed black; it’s still going strong today, for black wipes out everything else around.»^[20]

Jewellery[edit]

Chanel introduced a line of jewellery that was a conceptual innovation, as her designs and materials incorporated both costume jewellery and fine gem stones. This was revolutionary in an era when jewellery was strictly categorized into either fine or costume jewellery. Her inspirations were global, often inspired by design traditions of the Orient and Egypt. Wealthy clients who did not wish to display their costly jewellery in public could wear Chanel creations to impress others.^[56]: 153

In 1933, designer Paul Iribe collaborated with Chanel in the creation of extravagant jewellery pieces commissioned by the International Guild of Diamond Merchants. The collection, executed exclusively in diamonds and platinum, was exhibited for public viewing and drew a large audience; some 3,000 attendees were recorded in a one-month period.^[38]

As an antidote for vrais bijoux en toc, the obsession with costly, fine jewels,^[38] Chanel turned costume jewellery into a coveted accessory—especially when worn in grand displays, as she did. Originally inspired by the opulent jewels and pearls given to her by aristocratic lovers, Chanel raided her own jewel vault and partnered with Duke Fulco di Verdura to launch a House of Chanel jewellery line. A white enamelled cuff featuring a jewelled Maltese cross was Chanel’s personal favourite; it has become an icon of the Verdura–Chanel collaboration.^[38] The fashionable and wealthy loved the creations and made the line wildly successful. Chanel said, «It’s disgusting to walk around with millions around the neck because one happens to be rich. I only like fake jewellery … because it’s provocative.»^[8]: 74

The Chanel bag[edit]

In 1929, Chanel introduced a handbag inspired by soldiers’ bags. Its thin shoulder strap allowed the user to keep her hands free. Following her comeback, Chanel updated the design in February 1955, creating what would become the «2.55» (named for the date of its creation).^[67] Whilst details of the classic bag have been reworked, such as the 1980s update by Karl Lagerfeld when the clasp and lock were redesigned to incorporate the Chanel logo and leather was interlaced through the shoulder chain, the bag has retained its original basic form.^[68] In 2005, the Chanel firm released an exact replica of the original 1955 bag to commemorate the 50th anniversary of its creation.^[68]

The bag’s design was informed by Chanel’s convent days and her love of the sporting world. The chain used for the strap echoed the chatelaines worn by the caretakers of the orphanage where Chanel grew up, whilst the burgundy lining referenced the convent uniforms.^[68] The quilted outside was influenced by the jackets worn by jockeys,^[68] whilst at the same time enhancing the bag’s shape and volume.^[67]

Suntans[edit]

In an outdoor environment of turf and sea, Chanel took in the sun, making suntans not only acceptable, but a symbol denoting a life of privilege and leisure. Historically, identifiable exposure to the sun had been the mark of labourers doomed to a life of unremitting, unsheltered toil. «A milky skin seemed a sure sign of aristocracy.» By the mid-1920s, women could be seen lounging on the beach without a hat to shield them from the sun’s rays. The Chanel influence made sun bathing fashionable.^{[11]: 138–39}

Depictions in popular culture[edit]

Theatre[edit]

• The Broadway production Coco, with music by André Previn, book and lyrics by Alan Jay Lerner, opened 18 December 1969 and closed 3 October 1970. It is set in 1953–1954 at the time that Chanel was reestablishing her couture house. Chanel was played by Katharine Hepburn for the first eight months, and by Danielle Darrieux for the rest of its run.

Film[edit]

• The first film about Chanel was Chanel Solitaire (1981), directed by George Kaczender and starring Marie-France Pisier, Timothy Dalton, and Rutger Hauer.
• Coco Chanel (2008) was a television movie starring Shirley MacLaine as the 70-year-old Chanel. Directed by Christian Duguay, the film also starred Barbora Bobuľová as the young Chanel and Olivier Sitruk as Boy Capel.
• Coco avant Chanel (Coco Before Chanel) (2009) was a French-language biographical film directed by Anne Fontaine, starring Audrey Tautou as the young Chanel, with Benoît Poelvoorde as Étienne Balsan and Alessandro Nivola as Boy Capel
• Coco Chanel & Igor Stravinsky (2009) was a French-language film directed by Jan Kounen. Anna Mouglalis played Chanel, and Mads Mikkelsen played Igor Stravinsky. The film was based on the 2002 novel Coco and Igor by Chris Greenhalgh, which concerns a purported affair between Chanel and Stravinsky. It was chosen to close the Cannes Film Festival of 2009.^[69]

References[edit]

Further reading[edit]

• Charles-Roux, Edmonde (2005). The World of Coco Chanel: Friends, Fashion, Fame. Thames & Hudson. ISBN 978-0-500-51216-6.
• Davis, Mary (December 2006). «Chanel, Stravinsky, and Musical Chic». Fashion Theory. 10 (4): 431–60. doi:10.2752/136270406778664986. S2CID 194197301.
• Fiemeyer, Isabelle (2011). Intimate Chanel. Flammarion. ISBN 978-2-080-30162-8.
• Madsen, Axel (2009). Coco Chanel: A Biography. Bloomsbury Publishing PLC. ISBN 978-1408805817.
• Morand, Paul (2009). The Allure of Chanel. Pushkin Press. ISBN 978-1-901285-98-7.
• Simon, Linda (2011). Coco Chanel. Reaktion Books. ISBN 978-1-86189-859-3. (Reviewed in The Montreal Review)
• Smith, Nancy (2017). Churchill on the Riviera: Winston Churchill, Wendy Reves, and the Villa La Pausa Built by Coco Chanel. Biblio Publishing. ISBN 978-1622493661.

External links[edit]

• Official Site of Chanel
• Coco Chanel at IMDb
• Gabrielle Chanel at FMD
• Coco Chanel in the Art Deco Era
• Lisa Chaney on Coco Chanel on YouTube
• Coco Chanel 1969 interview on YouTube
• Interactive timeline of couture houses and couturier biographies Victoria and Albert Museum

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Шанель.

Эта статья о модельере; о созданном ею доме моды см. Chanel.

Габриэ́ль Бонёр (Коко́) Шане́ль (фр. Gabrielle Bonheur «Coco» Chanel; 19 августа 1883, Сомюр — 10 января 1971, Париж) — французский модельер и основательница модного дома Chanel, оказавшая существенное влияние на европейскую моду XX века. В период после Первой мировой войны она ввела в моду собственный стиль, способствовавший упрощению женского костюма, которому свойственны заимствование элементов традиционного мужского гардероба и следование принципу «роскошной простоты» (le luxe de la simplicité). Этот стиль заменил ранее доминировавший «корсетный силуэт» в женской моде. В отличие от него новаторский стиль Шанель отличался куда большей простотой, одежда стала более удобной и менее дорогой, требовала гораздо меньше времени для надевания или снятия — и при этом была не менее элегантной. Коко ввела в женскую моду приталенный жакет и маленькое чёрное платье. Она стала единственным человеком из мира моды, включённым журналом Time в список 100 самых влиятельных людей XX века^[2]. Будучи плодовитым модельером, Шанель приобрела славу и за пределами высокой моды, реализовав свой талант в дизайне украшений, сумок и парфюмерии. Из аксессуаров, созданных ею, наиболее известными стали сумка на цепочке и крупная бижутерия — в первую очередь броши-камелии и искусственный жемчуг. Производимые её фирмой духи «Chanel No. 5» стали парфюмерным бестселлером XX века. Шанель сама придумала свою знаменитую монограмму с переплетенными буквами CC, которая используется с 1920-х годов^[3].

Шанель критиковали за то, что в период немецкой оккупации Франции во время Второй мировой войны она была довольно тесно связана с нацистскими властями, действуя так из профессиональных соображений. Так, Шанель находилась в близких отношениях с немецким дипломатом, бароном (фрайгерром) Гансом Гюнтером фон Динклаге^[4][5]. После войны Шанель допрашивали по поводу её отношений с ним, но ей так и не были предъявлены обвинения в коллаборационизме благодаря вмешательству британского премьер-министра Уинстона Черчилля^[6]. Проведя несколько послевоенных лет в Швейцарии, она вернулась в Париж и возродила свой модный дом. В 2011 году американский журналист Хэл Воган^[en] опубликовал книгу о Шанель, основанную на недавно рассекреченных документах, где доказывал, что она напрямую сотрудничала с нацистской Службой безопасности рейхсфюрера СС, а в конце 1943 года ей якобы было поручено передать Черчиллю предложение о мире, чтобы положить конец войне^[7].

Биография

Ранние годы

Габриэль Бонёр Шанель родилась в 1883 году. Её мать, Эжени Жанна Деволь Шанель, известная как Жанна, работала прачкой в благотворительной больнице Сестёр Провидения (приюте для бедных) в Сомюре (департамент Мен и Луара)^[8]:14[9]. Габриэль была вторым ребёнком Жанны от Альбера Шанеля, её старшая сестра Жюли родилась менее чем за год до неё^[9]. Альбер Шанель был ярмарочным торговцем, торговавшим рабочей одеждой и нижним бельём^[10]:27, и поэтому постоянно переезжал с места на место. Семья ютилась в крайне плохих жилищных условиях. В 1884 году Альбер всё-таки женился на Жанне Деволь^{[8] :16}, его убедили это сделать её родственники, «эффективно объединив свои усилия, чтобы собрать приданое, которым был бы доволен Альбер»^[8]:16.

При рождении фамилия Габриэль была внесена в официальный реестр как «Chasnel». Жанна испытывала серьёзное недомогание и не могла присутствовать на этой регистрации, а Альбер был отмечен в реестре как «путешествующий»^[8]:16. Вероятно, из-за отсутствия обоих родителей и была допущена эта ошибка. Впоследствии Жанна не стала исправлять эту ошибку, поскольку юридическая процедура по её исправлению в свидетельстве о рождении Габриэль сделала бы общеизвестным тот факт, что она родилась в приюте для бедных^[11].

У супругов Шанель всего было шестеро^[12] детей — Жюли, Габриэль, Альфонс (род. 1885), Антуанетта (род. 1887), Люсьен и Огюстен (умерший в возрасте шести месяцев)^[12]. Они проживали вместе в тесной однокомнатной квартире в городе Брив-ла-Гайард^[9].

Когда Габриэль было 11 лет^[3][13], её мать умерла в возрасте 32 лет^[8]:18[9]. Её отец отправил двух своих сыновей работать в деревню, а трёх дочерей определил в приют при Обазинском аббатстве, которое управлялось орденом цистерцианцев и было «основано для заботы о бедных и отвергнутых, включая приюты для брошенных и осиротевших девочек»^[8]:27. Жизнь в нём была суровая и скромная, со строгой дисциплиной. Но тем не менее именно она, возможно, поспособствовала будущему успеху Шанель, поскольку там она научилась шить. Достигнув 18 лет, Шанель уже не могла в силу возраста оставаться в этом приюте, поэтому она переехала в пансион для католических девушек, располагавшийся в городке Мулен^[7]:5.

Став знаменитой, Коко Шанель искажала историю своего детства. Она часто включала в свои рассказы о нём выдуманные эффектные эпизоды, не соответствовавшие действительности^[9]. Так, она говорила, что когда её мать умерла, отец в поисках счастья уплыл в Америку, а её отправили жить к двум тёткам. Шанель также утверждала, что родилась на 10 лет позднее своей истинной даты рождения, и что её мать умерла, когда ей было куда меньше чем 11 лет^[14][15].

Личная жизнь и начало карьеры

Стремления к сценической карьере

Научившись шить за шесть лет пребывания в Обазине, Шанель устроилась на работу швеёй^[16]. А в свободное время пела в кабаре, куда часто захаживали кавалерийские офицеры. Шанель дебютировала на сцене, спев в кафе-шантане (популярном увеселительном заведении той эпохи) в муленском павильоне La Rotonde. Она была poseuse — исполнительницей, развлекавшей толпу зрителей в перерывах между звёздными выступлениями. Всё, что ей удавалось зарабатывать таким способом, были деньги, собираемые в передаваемую среди зрителей тарелку во время её выступлений. Именно тогда Габриэль получила имя «Коко», так как часто исполняла песню «Кто видел Коко?» Сама же она любила говорить, что это прозвище ей дал отец. По другой версии, имя «Коко» произошло от Ko Ko Ri Ko и Qui qu’a vu Coco, которые служили намёком на французское слово cocotte (кокотка), обозначающее содержанку^[17]. Как артистка Шанель отличалась юношеским очарованием, дразнившим военных — завсегдатаев кабаре^[7].

В 1906 году Шанель работала в курортном городке Виши, который отличался большим количеством концертных залов, театров и кафе. Там она надеялась добиться успеха как исполнительница. Молодость и обаяние Шанель производили впечатление на тех, у кого она пробовалась, но её певческий голос не подходил, и ей не удалось найти работу на сцене^[10]:49. Вынужденная искать работу, Шанель устроилась в Grande Grille на место donneuse d’eau, функция которой заключалась в том, чтобы раздавать стаканы якобы целебной минеральной воды, которой славился Виши^[10]:45. Когда курортный сезон в Виши закончился, Шанель вернулась в Мулен, на своё прежнее место работы в La Rotonde. Она поняла тогда, что серьёзная сценическая карьера не светит ей в будущем^[10]:52.

Бальсан и Кэйпел

В Мулене Шанель познакомилась с Этьеном Бальсаном, молодым французским бывшим кавалерийским офицером и наследником крупной текстильной фабрики. В возрасте 23 лет Шанель стала его любовницей, заняв место куртизанки Эмильены д’Алансон в качестве его новой фаворитки^[10]:10. В течение следующих трёх лет она жила с ним в его замке Руайо, недалеко от Компьеня, района, известного своими лесистыми конными тропами и охотничьей активностью^[7]:5–6. Они жили, потворствуя всем своим желаниям. Богатство Бальсана позволило ему сплотить вокруг себя круг людей, проводившими всё своё время в нескончаемых вечеринках и удовлетворении всех своих аппетитов со всеми из этого вытекающими негативными последствиями. Бальсан осыпал Шанель атрибутами «богатой жизни» — бриллиантами, платьями и жемчугом. Биограф Жюстин Пикарди в своей книге 2010 года «Coco Chanel. Легенда и жизнь» высказала предположение, что Андре Палас, племянник Коко, который был известен как единственный ребёнок её сестры Жюли-Берты, был на самом деле сыном Коко от Бальсана^[18].

В 1908 году у Шанель завязался роман с одним из друзей Бальсана — капитаном Артуром Эдвардом «Боем» Кэйпелом^[19]. Впоследствии Шанель вспоминала об этом периоде своей жизни так: «два джентльмена стремились перещеголять друг друга за моё горячее маленькое тело»^[20]:19. Кэйпел, состоятельный представитель английского высшего общества, поселил Шанель в парижской квартире^[7]:7 и финансировал её первые магазины. Возможно, его собственный гардероб повлиял на концепцию стиля Шанель. Дизайн флакона духов «Chanel No. 5» имел две возможные версии своего происхождения, и обе они были связаны с именем Кэйпела. Согласно первой, Шанель адаптировала для него прямоугольные скошенные линии бутылочек для туалетных принадлежностей Charvet^[en], которые он носил в своём кожаном дорожном чемодане^[21], а согласно второй — образцом послужил графин для виски, которым он пользовался. Она так им восхищалась, что захотела воспроизвести его форму в «изысканном, дорогом, нежном стекле»^[22]:103. Они вместе проводили время на фешенебельных курортах, таких как Довиль, но, несмотря на надежды Шанель на совместную жизнь, Кэйпел никогда не был ей верен^[19]. Их отношения длились девять лет. Даже после того, как в 1918 году он женился на английской аристократке Диане Уиндхэм, Кэйпел не порвал окончательно с Шанель. Он погиб в автокатастрофе 22 декабря 1919 года^[23][24][25]. По слухам, придорожный памятник на месте аварии Кэйпела был заказан Шанель^[26]. Спустя 25 лет после этой трагедии Шанель, проживавшая тогда в Швейцарии, призналась своему другу Полю Морану: «Его смерть стала для меня ужасным ударом. Потеряв Кэйпела, я потеряла всё. Я должна сказать, что жизнь, последовавшая за этим, не была счастливой»^[7]:9.

Шанель начала создавать шляпы, когда жила с Бальсаном, сперва в качестве развлечения, которое со временем превратилось в коммерческое предприятие. В 1910 году она стала лицензированной модисткой и открыла свой бутик Chanel Modes в здание № 21 по улице Камбон в Париже^[27]. Поскольку по этому адресу уже располагалось успешное предприятие по производству одежды, Шанель продавала там только свои шляпные творения. Славу в качестве модистки Шанель приобрела в 1912 году, когда театральная актриса Габриэль Дорзиа^[en] надела её шляпки при исполнении своей роли в пьесе Фернана Нозьера «Милый друг». Впоследствии Дорзиа снова примерила шляпки Шанель на фотографиях, опубликованных в Les Modes^[27].

Дальнейшая биография

Шанель и её подруга Мися Серт были последними, кто посетил Дягилева накануне его смерти 19 августа 1929 года. Они же оплатили похороны на острове Сан-Микеле, так как ни у покойного, ни у бывшего при нём Лифаря, не было при себе денег. Дягилев умер в день рождения Шанель, и впоследствии она никогда его не праздновала.

В 1925 году познакомилась в Монте-Карло с Хью Гровенором, герцогом Вестминстерским. Их связь продолжалась десять лет. Герцог делал Шанель роскошные подарки: в частности, он купил ей дом в престижном районе Лондона Мейфэр, а в 1927 году подарил участок земли в Рокебрюн-Кап-Мартен на Лазурном берегу, где Шанель построила виллу «Ла пауза»^[28].

Военное время

В 1939 году, с началом войны, Шанель закрыла модный дом и все свои магазины.
В июне 1940 года её племянник Андре Паласе был взят в немецкий плен. Пытаясь его вызволить, Шанель обратилась к своему давнему знакомому, атташе немецкого посольства барону Гансу Гюнтеру фон Динклаге^[* 1]. В итоге Андре Палас был освобождён, а 56-летняя Шанель вступила в связь с фон Динклаге. Согласно досье, хранящемуся в Венсене, Шанель была «любовницей и агентом барона Ганса Гюнтера фон Динклаге» в 1942—1943 годах. По словам хранителя архива Фредерика Кугинера, запись указывает на то, что Шанель считалась агентом Абвера; также её могли рассматривать как потенциальный источник информации.

Хэл Воган в своей книге «В постели с врагом: тайная война Коко Шанель» утверждает, что Шанель сотрудничала с германским правительством во время Второй мировой войны. По словам историка, она не просто поставляла немцам инсайдерскую информацию из Франции, но и официально числилась в немецкой разведке, имея на своём счету более десятка успешно выполненных шпионских миссий^[29].

В ноябре 1943 года Шанель искала встречи с Уинстоном Черчиллем. Хорошо знакомая с премьер-министром благодаря своему любовнику герцогу Вестминстерскому, она желала убедить его согласиться с принципами секретных англо-германских переговоров. Габриэль обсуждала этот вопрос с Теодором Моммом, отвечающим за текстильную промышленность оккупированной Франции, с которым познакомилась благодаря фон Динклаге. Момм передал предложение в Берлин, руководителю Шестого управления, контролировавшего службу внешней разведки, Вальтеру Шелленбергу. Тот посчитал предложение интересным: операция «Модельхут» (с нем. — «Модная шляпа») давала возможность беспрепятственной поездки в Мадрид (где Шанель намеревалась встретиться с Черчиллем, задержавшимся там по пути с Тегеранской конференции) с пропуском, действительным в течение нескольких дней.

Шанель и Динклаге выехали в Мадрид в конце декабря 1943 — начале января 1944 года. Паспорт для поездки в Испанию был выдан Шанель 17 декабря 1943 года по личному распоряжению начальника СС в Париже Карла Бёмельбурга^[en]. В Мадриде компанию Шанель составляла её подруга Вера Ломбарди (арестованная в Риме 12 ноября 1943 года и направленная в концлагерь Баньо-а-Риполи, 10 дней спустя она была освобождена при посредничестве Шелленберга). Поездка спонсировалась немецкой стороной — гауптштурмфюреру СС Вальтеру Кучману было поручено перевезти для Шанель в Мадрид крупную сумму денег. Остановившись в «Рице», Шанель встретилась в британском посольстве с сэром Сэмюэлем Хором, однако увидеться с Черчиллем, который был болен, она не смогла — к тому же, Вера сообщила англичанам, что её спутники являются немецкими шпионами. Шанель вернулась в Париж ни с чем — она смогла лишь передать через посольство Черчиллю письмо, в котором просила помочь Вере, так как в её итальянском паспорте стояла дискредитирующая её немецкая виза.

По окончании войны Шанель припомнили все её контакты с немцами. За ней закрепился ярлык пособницы нацистов, она была обвинена в коллаборационизме и арестована. В 1944 году по совету Черчилля её выпустили на свободу, но при условии, что она покинет Францию. Шанель пришлось уехать в Швейцарию, где она жила до 1953 года.

Возвращение в мир моды

В 1954 году 71-летняя Габриэль вернулась в мир высокой моды, представив свою новую коллекцию. Былой славы и уважения она добилась лишь спустя три сезона; богатые и знаменитые женщины стали постоянными посетительницами её показов. Твидовый костюм «от Шанель» — узкая юбка и обшитый тесьмой жакет без воротника с золотистыми пуговицами и накладными карманами — приобрёл популярность и стал символом успешности его владелицы.

В 1950—1960-х годах Шанель сотрудничала с различными голливудскими студиями, она одевала таких звезд, как Одри Хепбёрн и Элизабет Тейлор. Среди её клиенток была первая леди США Жаклин Кеннеди. Кроме того, Шанель была меценатом. Она оказывала финансовую поддержку Сальвадору Дали и Пабло Пикассо. В 60-е годы Шанель отвергла идею мини-юбок, из-за чего её модный дом сильно сдал свои позиции.

Смерть

10 января 1971 года в возрасте 87 лет Габриэль скончалась от сердечного приступа в отеле «Риц» в Париже, где жила долгое время. Похоронена на кладбище Буа-де-Во в Лозанне (Швейцария)^[30]; верхнюю часть надгробия украшает барельеф с изображением пяти львиных голов^[31].

Творчество

В театре

Русский балет Дягилева

• 1924 — костюмы для балета Дариуса Мийо «Голубой экспресс^[fr]», декорации Анри Лорана, занавес Пабло Пикассо, постановка Брониславы Нижинской.
• 1928 — костюмы для балета Игоря Стравинского «Аполлон Мусагет^[en]», декорации Андре Бошана^[en], постановка Джорджа Баланчина.

Духи

Около 1920 года, во время пребывания в Грасе, Великий князь Дмитрий Павлович Романов познакомил Коко Шанель, свою возлюбленную, с эмигрантом из России парфюмером Эрнестом Бо.

Шанель попросила Эрнеста Бо создать не традиционные для того времени духи с цветочным или фруктовым букетом, но ни на что не похожий аромат, олицетворяющий женственность.

В 1921 году после интенсивных изысканий парфюмер предложил Шанель выбрать аромат из двух серий пронумерованных образцов: от 1 до 5 и от 20 до 24; Коко понравилась композиция во флаконе № 5. 

Шанель приглашает нескольких друзей и Эрнеста Бо в самый большой ресторан Канн и лично тестирует духи во время ужина. Она ставит флакон с новым ароматом на стол и с удовольствием нажимает на пульверизатор, как только мимо проходит какая-нибудь элегантная особа. Позднее Шанель вспоминала: «Эффект был потрясающим: все женщины, проходившие мимо нашего столика, останавливались, вдыхая воздух»^[32]. Так появились знаменитые женские духи № 5 от Шанель — под этим лаконичным названием новый аромат и был запущен в продажу^[33].

Необычайный коммерческий успех духов № 5 от Шанель способствовал созданию в 1924 году акционерного общества Les Parfums Chanel по производству парфюмерии, куда был приглашен Эрнест Бо.

Сейчас эти, пожалуй самые знаменитые духи, входят в список самых дорогих жидкостей в мире: $6878 за литр. Аромат состоит из около 80 ингредиентов, самым дорогим из которых является роза столистная. В 2016 году была выпущена обновленная версия «Chanel N°5 L’Eau». Лицом новинки стала Лили-Роуз Мелоди Депп.

Маленькое чёрное платье

Шанель сделала популярным строгое чёрное платье, которое можно было носить в течение дня и вечера в зависимости от того, как оно дополнено аксессуарами — тогда как светские правила того времени требовали переодеваться к обеду и к ужину. Ходили слухи, будто его чёрный цвет был призван напоминать Шанель о её погибшем в автокатастрофе возлюбленном Артуре Кэйпеле^[34]: общество не одобряло ношение траура по человеку, с которым не был зарегистрирован брак. В 1926 году американский журнал «Vogue» приравнял по универсальности и популярности «маленькое чёрное платье» к автомобилю «Ford T»^[35].

Сумка 2.55

«Я устала носить ридикюли в руках, к тому же я их вечно теряю», — заявила Шанель в 1954 году. В феврале 1955 года она впервые представила небольшую сумочку в форме прямоугольника на длинной цепочке. Женщины смогли носить сумку удобно: просто повесить на плечо и не беспокоиться о её потере.

Наследие

После смерти Коко дом моды «Шанель» переживал трудные времена. Его возрождение началось в 1983 году, когда руководство домом принял модельер Карл Лагерфельд^[36].
В 2008 году, в честь 125-летия со дня рождения Шанель, он представил дизайн юбилейной монеты номиналом в 5 евро с её изображением. Золотая монета, выпущенная тиражом 99 штук, оценена в 5900 евро, а одну из 11000 серебряных монет можно приобрести за 45 евро^[37].

Образ в культуре и искусстве

Театр

• 1969 — «Коко» — бродвейский мюзикл Андре Превина на либретто Алана Лернера^[en]. В роли Шанель выступила Кэтрин Хепбёрн — это единственная роль актрисы в мюзикле за её карьеру.
• 22—23 июня 2019 — «Шанель», одноактный балет Ильи Демуцкого на либретто Алексея Франдетти, хореограф Юрий Посохов, сценография Марии Трегубовой, дизайн костюмов — модный дом Chanel, в главной роли — Светлана Захарова; премьера на сцене Большого театра.

Кинематограф

• 1978 — «Коко Шанель» (1-я серия телесериала «Женщина, Эпоха», Франция).
• 1981 — «Одинокая Коко Шанель» — (США, Франции, Великобритании). В главных ролях Мари-Франс Пизье, Тимоти Далтон и Рутгер Хауэр.
• 2008 — «Коко Шанель» — телефильм (Италии, Франции, Великобритания)^[38]).
• 2008 — «Коко Шанель» — Режиссёр Кристиан Дюге. Сценаристы: Джеймс Кэррингтон, Карла Джулия Казалини, Джеффри Хэтчер. В главной роли Ширли МакЛейн. Роль Коко в молодости исполнила Барбора Бобулова.
• 2009 — «Коко до Шанель» — Одри Тоту в главной роли (Франция)^[39].
• 2009 — «Коко Шанель и Игорь Стравинский» — Режиссёр Яна Кунена по роману Криса Гринхала^[en] «Коко и Игорь^[en]», повествующий об отношениях между Коко Шанель и Игорем Стравинским (Франция)^[40].
• 2011 — «Выдающиеся женщины XX столетия — Коко Шанель» (англ. Extraordinary Women. Coco Chanel, Великобритания). Режиссёр: Джоанна Гиббон.
• 2011 — «N 5 — Аромат вечности» (фр. N°5 un parfum d’éternité) — (документальный фильм, Франция). Режиссёры: Лора Фронти / Laura Fronty, Александр Фронти / Alexandre Fronty
• 2013 — «Опиум^[fr]» (Франция). Режиссёр Ариэль Домбаль, в роли Коко — Одри Марне^[fr].
• 2017 — „Война за «№ 5»“ (фр. La guerre du N°5) — (документальный фильм, Франция). Режиссёр: Стефан Бенаму / Stéphane Benhamou

Литература

Коко Шанель. Жизнь, рассказанная ею самой Коко Шанель (автобиография)

Примечания

Комментарии

Источники

Библиография

• Шанель. Коко Шанель. Жизнь, рассказанная ею самой / пер. с фр. Н. Павлищевой. — М.: Яуза-пресс, 2011. — 312 с. — (Уникальная автобиография женщины-эпохи). — 10 000 экз. — ISBN 978-5-9955-0355-2.

Литература

Ссылки

• Официальный сайт дома моды «Шанель» Архивная копия от 22 февраля 2011 на Wayback Machine
• Шанель в центре внимания. interlinks.ru (9 декабря 2011). Дата обращения: 5 января 2013. Архивировано 27 декабря 2010 года.
• Вайнштейн О. Семиотика Шанель № 5. ec-dejavu.net. — Ароматы и запахи в культуре. Книга 2/ Сост. О. Б. Вайнштейн. М.: НЛО, 2003, с. 352—366. Дата обращения: 5 января 2013. Архивировано 14 сентября 2010 года.
• Биография Коко Шанель. lichnosti.net. Дата обращения: 5 января 2013. Архивировано 25 ноября 2010 года.
• Леухина О. С эффектом шок! vilarcentre.com; archive.org (7 октября 2009). Дата обращения: 20 августа 2013.
• Женщина, изменившая моду. turneinfo.ru. — Интересные факты о Коко Шанель. Дата обращения: 3 января 2013. Архивировано из оригинала 4 мая 2013 года.
• Коко Шанель — женщина изменившая мир моды Архивная копия от 17 февраля 2019 на Wayback Machine

Эта страница в последний раз была отредактирована 26 февраля 2023 в 23:24.

Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.

Коко Шанель

Габриель Бонёр Шанель
Gabrielle Bonheur Chanel
Дата рождения:	19 августа 1883 год
Место рождения:	Сомюр, Франция
Дата смерти:	10 января 1971
Место смерти:	Лозанна, Швейцария

Габрие́ль Бонёр Шане́ль (фр. Gabrielle Bonheur Chanel), прозванная Коко Шанель (19 августа 1883 — 10 января 1971), была ведущим французским кутюрье, чей модернизм, вдохновлённость мужской модой и следование дорогой простоте в создаваемой одежде сделали из неё, возможно, самую важную фигуру в истории моды XX-го столетия. Шанель принесла в женскую моду приталенный жакет и маленькое чёрное платье. Влияние Коко на высокую моду было настолько сильным, что её — единственную из истории моды — журнал «Тайм» внёс в список ста самых влиятельных людей XX века.

Биография

Родилась в Сомюре в 1883 году, хотя утверждала, что появилась на свет в 1893 в Оверни. Мать умерла, когда Габриель было двенадцать лет, позже её отец оставил её и её четырёх родных братьев и сестёр; дети Шанель были тогда на попечении родственников и провели некоторое время в приюте. В 18 лет Габриель устроилась продавцом в магазин одежды, а в свободное время пела в кабаре. Любимыми песнями девушки были «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qua vu Coco», за что ей и дали прозвище — Коко. Габриель не преуспела в качестве певицы, однако во время одного из её выступлений офицер Этьен Бальзан (Etienne Balsan) был очарован ею. Она переехала жить к нему в Париж, но вскоре ушла к английскому промышленнику Артуру Капелю (Arthur Capel). После связей с щедрыми богатыми мужчинами она была в состоянии открыть магазин в Париже в 1910, продавая дамские шляпы, и в течение года дом моды переместился на улицу Камбон (Cambon), где и находится по сей день, как раз напротив отеля Риц.

Дом моды

В 1912 году Коко открыла свой первый Дом моды в Довиле, но Первая мировая война прервала её деятельность. В 1919 году Шанель открыла Дом моды в Париже на улице Камбон. К этому времени у Шанель уже были клиенты во всём мире. Многие носили её фланелевые блейзеры, юбки свободного покроя, длинные свитера из джерси, матроски и знаменитый костюм (юбка + жакет). Сама Коко сделала себе короткую стрижку, носила маленькие шляпки и солнечные очки.

Духи

В 1921 году появились знаменитые духи «Chanel № 5». Их авторство, однако, принадлежит русскому парфюмеру-эмигранту Эрнесту Бо. До Шанель женские духи не обладали сложными запахами. Это были моноароматы. Шанель выступила новатором, предложив женщинам первый синтезированный парфюм, не повторяющий запах какого-нибудь одного цветка.

Коко Шанель также популяризировала маленькое чёрное платье, которое можно было носить в течение дня и вечера в зависимости от того, как оно дополнено аксессуарами. В 1926 году американский журнал Vogue приравнял по универсальности и популярности «маленькое чёрное платье» к автомобилю «Ford».

Несмотря на огромный успех моделей Шанель, в 1939 году Коко закрыла все бутики и дом моды, потому что началась Вторая мировая война. Многие кутюрье покинули страну, но Коко осталась в Париже. После окончания войны она уехала в Швейцарию, где ухаживала за больным туберкулезом и язвой желудка Вальтером Шелленбергом. Вместе с Шелленбергом, который по состоянию здоровья не мог жить в холодном климате, она путешествовала по югу Европы, пока смерть не настигла Шелленберга в Италии.

Возвращение в мир моды

В 1954 году 71-летняя Габриель вернулась в мир моды и представила свою новую коллекцию. Однако былой славы и уважения она добилась лишь спустя три сезона. Коко усовершенствовала свои классические модели, и в результате самые богатые и знаменитые женщины стали постоянными посетительницами её показов. Костюм «от Шанель» стал символом статуса нового поколения: изготовленный из твида, с узкой юбкой, жакетом без воротника, обшитым тесьмой, золотистыми пуговицами и накладными карманами. Также Коко вновь представила дамские сумочки, ювелирные изделия и обувь, которые впоследствии имели ошеломительный успех.

В 1950—1960-е годы Коко сотрудничала с различными голливудскими студиями, одевала таких звезд, как Одри Хепберн и Лиз Тэйлор. В 1969 году легендарная актриса Кэтрин Хепберн исполнила роль Шанель в бродвейском мюзикле «Коко».

10 января 1971 года в возрасте 87 лет великая Габриэль скончалась от сердечного приступа; похоронена в Лозанне в Швейцарии в могиле, окруженной пятью каменными львами.

С 1983 года Карл Лагерфельд принял руководство домом моды Шанель и стал его главным дизайнером.

В кинематографе

• Итало-франко-британский телевизионный фильм «Коко Шанель», премьера которого состоялась 13 сентября 2008 года на канале Lifetime Television.^[1]
• Французский фильм с Одри Тоту «Коко до Шанель» вышел на экраны в апреле 2009 года. Он собрал в прокате 28 млн $.^[2]
• «Коко Шанель и Игорь Стравинский» — художественный фильм Яна Кунена, снятый по роману Криса Гринхала «Коко и Игорь».^[3] В фильме рассказывается об отношениях между Коко Шанель и Игорем Стравинским.

Литература

• Эдрих Марсель Загадочная Коко Шанель = Coco Chanel Secrete. — М.: «Альпина Нон-фикшн», 2008. — С. 408. — ISBN 978-5-9614-0736-5

Примечания

Ссылки

• Официальный сайт дома моды «Шанель»
• Биография Шанель (англ.)
• Статья «Шанель в центре внимания» в женском журнале interlinks.ru
• Ольга Вайнштейн. Семиотика Шанель № 5
• Биография Коко Шанель на портале «Личности»
• Наталия Руденко. Шанель — великая и светлая
• Статья Ольги Леухиной. С эффектом шок!

Мода
Дизайнеры	Джон Гальяно · Вивьен Вествуд · Юбер Живанши · Коко Шанель · Кристиан Диор · Доменико Дольче · Стефано Габбана · Карл Лагерфельд · Ив Сен Лоран · Жан-Поль Готье · Ёдзи Ямамото · Джанфранко Ферре · Джорджо Армани · Александр МакКуин · Эндрю МакКензи · Ральф Лорен · Кельвин Кляйн · Миучча Прада · Джанни Версаче · Вячеслав Зайцев · Кристиан Лакруа · Валентино · Торстен Амфт · Оскар Де ля Рента · Эмануэль Унгаро · Марк Джейкобс · Том Форд · Донна Каран · Роберто Кавалли · Пол Смит · Пако Рабан · Макис Целиос
Пресса	Vogue · GQ · Esquire · Cosmopolitan · Harper’s Bazaar · L’Officiel  · Tatler
Модные бренды	Gucci · Prada · Dolce&Gabbana · Armani · Frankie Morello · Dsquared2 · Roberto Cavalli · Louis Vuitton · Etro · Hermes · Escada · Comme des Garcons · Y-3 · Dirk Bikkembergs · Porsche Design · Hugo Boss · Chanel · Dior · YSL · Calvin Klein · Burberry · Salvatore Ferragamo · Brioni · Moschino · Makis Tselios · Celio
Фотографы моды	Патрик Демаршелье · Марио Тестино · Хельмут Ньютон
Журналисты	Анна Винтур  · Карин Роитфельд  · Алена Долецкая  · Эвелина Хромченко  · Шахри Амирханова  · Виктория Давыдова
Люксовые конгломераты	LVMH · Gucci Group · Valentino Fashion Group
Недели моды	Москва · Париж · Нью-Йорк · Милан · Российская · Лондон

Французский модельер

Коко Шанель
Шанель в 1920 году
Родилась	Габриэль Бонер Шанель. (1883-08-19) 19 августа 1883. Сомюр, Мэн-и-Луара, Франция
Умер	10 января 1971 (1971- 01-10) (87 лет). Париж, Франция
Место упокоения	Кладбище Буа-де-Во, Лозанна, Швейцария
Гражданство	Французский
Род занятий	Миллинер портниха модельер
Известен по	логотипу Double-C. костюм Chanel. Маленький черный платье. Сумка Chanel. Chanel No. 5
Этикетка (и)	Chanel
Родитель (и)	Eugénie Jeanne Devolle. Альберт Шанель
Награды	Премия Неймана Маркуса, 1957

Логотип Interlocking CC

Габриэль Бонер «Коко » Шанель (19 Август 1883 — 10 января 1971) была французским модным дизайнером и бизнес-лед и. Основательница и тезка бренда Chanel, в эпоху после Первой мировой войны ей приписывали популяризацию спортивного повседневного шика в качестве женского эталона стиля, заменившего «корсет » силуэт », доминировавший до этого. Будучи плодовитым создателем моды, Шанель расширила свое влияние за пределы одежды от кутюр, реализовал эстетику своего дизайна в украшениях, сумках и парфюмерии. Ее фирменный аромат Chanel No. 5 стал культовым продуктом. Она единственная модельер, внесенный в список 100 самых влиятельных людей 20 века журнал Time . Сама Шанель разработала свою знаменитую монограмму с переплетенными буквами CC, которая используется с 1920-х годов.

Ходили слухи о деятельности Шанель во время немецкой оккупации Франции во время Второй мировой войны, и она была подвергнута критике за то, что она была слишком близка к немецким оккупантам, чтобы продвигать ее профессиональную карьеру : одна из связей Шанель была с немецким дипломатом бароном (Freiherr ) Гансом Гюнтером фон Динклаге. После войны Шанель допросили о ее отношениях с фон Динклаге, но ей не предъявили обвинений в качестве сотрудницы из-за вмешательства Черчилля. После нескольких послевоенных лет в Швейцарии она вернулась в Париж и возродила свой модный дом. В 2011 году Хэл Воан опубликовала книгу о Шанель, основанную на недавно рассекреченных документах, из которых она напрямую сотрудничала с нацистской разведкой, Sicherheitsdienst. Один из планов в конце 1943 года заключался в том, чтобы она принесла SS мирную инициативу британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю, чтобы положить конец войне.

Содержание

• 1 Ранняя жизнь
• 2 Личная жизнь и начало карьеры
  • 2.1 Стремление к сценической карьере
    • 2.1.1 Бальсан и Капель
    • 2.1.2 Довиль и Биарриц
• 3 Известный кутюрье
  • 3.1 Связи с британскими аристократами
  • 3.2 Дизайн для кино
  • 3.3 Важные связи: Реверди и Ирибе
  • 3.4 Соперничество со Скиапарелли
• 4 Вторая мировая война
  • 4.1 Битва за контроль над Parfums Chanel
• 5 Деятельность в качестве нацистского агента
  • 5.1 Операция Modellhut
  • 5.2 Защита от судебного преследования
  • 5.3 Противоречие
• 6 Послевоенная жизнь и карьера
• 7 Последние годы
• 8 Смерть
• 9 Наследие дизайнера
  • 9.1 Джерси
  • 9.2 Славянское влияние
  • 9.3 Костюм Chanel
  • 9.4 Camellia
  • 9.5 Маленькое черное платье
  • 9.6 Ювелирные изделия
  • 9.7 Сумка Chanel
  • 9.8 Suntans
• 10 Изображения в популярной культуре
  • 10.1 Театр
  • 10.2 Фильм
• 11 Ссылка erences
• 12 Дополнительная литература
• 13 Внешние ссылки

Ранние годы

Габриэль Бонер Шанель родилась в 1883 году в семье Эжени Жанны Деволль Шанель, известная как Жанна, прачки в г. благотворительная больница, которой управляют сестры Провиденс (богадельня ) в Сомюре, Мэн и Луара, Франция. Она была вторым ребенком Жанны от Альберта Шанель; первая, Юлия, родилась меньше года назад. Альберт Шанель был странствующим уличным торговцем, который продавал велую одежду и нижнее белье, кочевой образ жизни, путешествуя по торговым городкам и обратно. Семья жила в заброшенном доме. В 1884 году он женился на Жанне Деволль, которая объединила свою семью, которая «объединилась, чтобы заплатить Альберту».

При рождении имя Шанель было внесено в официальный реестр как «Chasnel». Жанна была слишком нездорова, чтобы присутствовать на регистрации, а Альбер был зарегистрирован как «путешествующий». Отсутствие обоих родителей ребенка была исправлена, вероятно, из-за опечатки.

Она пошла в могилу под именем Габриэль Часнель, потому что юридическое исправление неправильного имени в свидетельстве о рождении покажет, что она родилась в приюте для бедных. У пары было шестых детей — Джулия, Габриель, Альфонс (первый мальчик, родился в 1885 году), Антуанетта (родился в 1887 году), Люсьен и Огюстен (который умер в шесть месяцев) — и жили тесновато в однокомнатной в городе. из Брив-ла-Гайард.

Когда Габриэль было 11, Жанна умерла в возрасте 32 лет. Дети не ходили в школу. Ее отец послал двух своих сыновей работать на ферме, а трех своих дочерей отправил в монастырь Обазин, где находился приют. Его религиозный орден, Конгрегация Святейшего Сердца Марии, была основана для того, чтобы заботиться о бедных и отвергнутых, включая домов для брошенных и осиротевших девочек ». Это была суровая скромная жизнь, требующая строгой дисциплины. Помещение в детский дом, возможно, способствовало будущей карьере Шанель, поскольку именно там она научилась шить. В восемнадцать лет Шанель, слишком стараюсь оставаться в Обазине, переехала жить в пансионат для католических девочек в городке Мулен.

Позже Шанель перескажет историю своего детства несколько иначе; она часто включается более гламурные рассказы, которые, как правило, не соответствовали действительности. Она сказала, что когда ее мать умерла, ее отец отплыл в Америку в поисках счастья, и ее отправили жить с двумя тетками. Она также утверждала, что родилась на десять лет позже 1883 года и что ее мать умерла, когда она была намного моложе 12 лет.

Личная жизнь и начало карьеры

Стремление к сценической карьере

Выучив шить за шесть лет в Обазин, Шанель нашла работу швеей. Когда не шила, она пела в кабаре, часто посещали кавалерийские офицеры. Шанель дебютировала на сцене пением на кафе-концерте (популярном развлекательном заведении той эпохи) в павильоне Мулен Ла Ротонда. Она была позой, артисткой, развлекавшей толпу между поворотами звезд. Заработанные деньги — это то, что им удалось накопить, когда тарелка прошла. Именно в это время Габриель получила имя «Коко», когда ночи напролет пела в кабаре, часто песню «Кто видел Коко?» Она часто говорила, что это прозвище ей дал отец. Другие полагают, что «Коко» произошло от Ко-Ри-Ко и «Qui qu’a vu Coco», или это было намеком на французское слово содержательница, кокот. Как артистка Шанель излучала юношеское очарование, которое дразнил военные завсегдатаев кабаре.

В 1906 году Шанель работала в курортном городке Виши. У Виши было множество концертных залов, театров и кафе, где она надеялась успеха как исполнитель. Молодость и физическое очарование Шанель впечатляли тех, у кого она пробовалась, но ее певческий голос был маргинальным, и ей не удавалось найти сценическую работу. Обязанная найти работу, она устроена на работу в Grande Grille, где в качестве той, чьей работой было разливать стаканы якобы лечебной минеральной воды, которая была известна Виши. Когда сезон Виши закончился, Шанель вернулась в Мулен, а ее бывший дом — в Ла Ротонда. Тогда она поняла, что серьезная сценическая карьера не в ее будущем.

Бальсан и Капель

Карикатура на Шанель и Артура «Мальчика» Капеля, автор Сем, 1913 год

В Мулене Шанель познакомилась с молодым французским бывшим кавалерийским офицером и наследником текстиля, Этьеном Балсаном. В возрасте двадцати трех лет Шанель стала любовницей Бальсана, вытеснив куртизанку Эмильен д’Алансон в качестве его новой фаворитки. Следующие три года она жила с ним в его замке Рояльё недалеко от Компьеня, в районе, известном своими лесными тропинками и охотой. Это был образ жизни потакания своим желаниям. Богатство Бальсана позволяет культивировать социальный кругозор, упивающимся вечеринками и удовлетворением человеческих аппетитов со всем подразумеваемым сопутствующим упадком. Бальсан осыпал Шанель безделушками «богатой жизни» — бриллиантами, платьями и жемчугом. Биограф Жюстин Пикарди в своем исследовании 2010 года «Коко Шанель: легенда и жизнь» предполагает, что племянник модельера Андре Паласс предположительно единственный ребенок покончившей с собой сестры Джулии-Берты, был ребенком Шанель от Бальсана.

В 1908 году Шанель завела роман с одним из друзей Бальсана, капитаном Артуром Эдвардом «Бой» Капелом. Позднее Шанель вспоминала об этом периоде своей жизни: «Два джентльмена перебили цену за мое горячее маленькое тело». Капел, богатый представитель английского высшего класса, поселил Шанель в квартире в Париже. и профинансировал ее первые магазины. Говорят, что стиль одежды Капеля повлиял на концепцию образа Chanel. Дизайн флакона для Шанель № 5 имеет два вероятных происхождения, оба из которых связаны с ее связью с Капелом. Считается, что Шанель адаптировала адаптированные скошенные линии туалетных принадлежностей Charvet, который он носил в кожаной дорожной сумке, или она адаптировала дизайн графина для виски, использовала Капель. Она настолько восхитилась им, что захотела воспроизвести его в «изысканном, дорогом, нежном стекле». Пара проводила время вместе на фешенебельных курортах, таких как Довиль, но, несмотря на надежды Шанель на совместное проживание, Капел никогда не был ей верен. Их роман длился девять лет. Даже после того, как Капел женился на английской аристократке леди Дайане Виндхэм в 1918 году, он не разорвал отношения с Шанель полностью. Он погиб в автокатастрофе 21 декабря 1919 года. Утверждается, что придорожный мемориал на месте аварии Капеля был заказан Шанель. Спустя двадцать пять лет после этого события Шанель, в то время проживавшая в Швейцарии, призналась своему другу Полю Морану: «Его смерть стала для меня ужасным ударом. Потеряв Капеля, я потерял все. То, что последовало за этим, не было счастливой жизнью, Я должен сказать. «

Шапка Chanel, которую носила Габриэль Дорзиа, Les Modes, май 1912 г.

Шанель начала разрабатывать шляпы, живя с Бальсаном, используемое как развлечение, превратилось в коммерческое предприятие.>в 1910 году и открыла бутик на улице Камбон, 21 в Париже, под названием Chanel Modes, в этом месте уже был налаженный бизнес по производству одежды, Шанель продавала по этому адресу только свои модные. как актриса театра Габриэль Дорзиа надела в пьесе Фернана Нозьера «Bel Ami» в 1912 году. Впечатление Дорзиа снова смоделировал шляпы Шанель на фотографиях, опубликованных в Les Modes.

Довиль и Биарриц. 217>

В 1913 году Шанель открыла бутик в Довиле, финансируемый Артуром Капелом, где она представила роскошную повседневную одежду, подходящую для отдыха и занятий спортом, создавалась из скромных тканей, таких как трикотаж и трикотаж, которые в то время в основном используются для изготовления мужского нижнего белья. Место было отличным, в центре города на фешенебельной улице. Здесь Шанель продавала шляпы, куртки, свитера и мариньерку, матросскую кофточку. Шанель преданно поддерживали два члена семьи, ее сестра Антуанетта и ее тетя по отцовской линии Адриенн, которая была примерно одного возраста. Адриенну и Антуанетту пригласили моделировать модели Шанель; ежедневно две женщины маршировали по городу и по его набережным, рекламируя творения Chanel.

Шанель, решив воссоздать успех, она использовала Довиле, открыла заведение в Биаррице в 1915 году. Биарриц, расположенный на побережье Кот-Басков, недалеко от богатых испанских клиентов, был игровой площадкой для богатых людей и тех, кто был изгнан из своих стран из-за войны. Магазин Биаррица был устроен не как витрина, а на вилле напротив казино. После одного года работы оказался настолько прибыльным, что в 1916 году Chanel смогла заменить частичные вложения Капеля. В Биаррице Шанель познакомилась с аристократом-эмигрантом, великим князем Дмитрием Павловичем. У них был романтический перерыв, и они поддерживали тесную связь в течение многих лет после этого. К 1919 году Шанель была система как модельер и открыла свой модный дом по адресу 31 rue Cambon, Париж.

Основала модель одежды

Шанель (справа) в своем магазине шляп, 1919. Карикатура Сем.

В 1918 году Шанель приобрела здание на улице Камбон, 31, в одном из самых фешенебельных отрицательных Парижа. В 1921 году она открыла первое воплощение модного бутика, где продавалась одежда, головные уборы и аксессуары, а позже расширилась за счет украшений и парфюмерии. К 1927 году Шанель принадлежало пять домов на улице Камбон, здания с номерами от 23 до 31.

Весной 1920 года (примерно в мае) Шанель познакомил русский композитор Игорь Стравинский Сергей Дягилев, импресарио Русские балеты. Летом Шанель обнаружила, что семья Стравинских искала жилье, уехав из Советского Союза после войны. Она пригласила их в свой новый дом, Респиро, в пригороде Парижа Гарш, пока они не найдут подходящее место жительства. Они прибыли в Bel Respiro во вторую неделю сентября и оставались там до мая 1921 года. Шанель также гарантировала новую постановку Ballets Russes (1920 г.) пьесы Стравинского Le Sacre du Printemps («Весна священная») за счет финансовых средств. убыток с анонимным подарком Дягилеву, как утверждается, в 300 000 франков. В дополнение к выпуску своих коллекций от кутюр, Шанель с головой ушла в создание танцевальных костюмов для Ballets Russes. В 1923–1937 она участвовала в постановках хореографии Дягилева и танцора Вацлава Нижинского, в частности, Le Train bleu, танцевальной оперы; Орфея и Эдип Руа.

В 1922 году на скачках Longchamps Теофиль Бадер, основатель парижской Galeries Lafayette, представил Шанель бизнесмен Пьер Вертхаймер. Бадер был заинтересован в продаже Шанель № 5 в своем универмаге. В 1924 году Шанель заключила соглашение с братьями Вертхаймер, Пьером и Полем, директорами с 1917 года выдающего дома парфюмерии и косметики Bourjois. Они создали юридическое лицо Parfums Chanel, и Вертхаймеры согласились предоставить полное финансирование для производства, маркетинга и распространения Chanel No. 5. Вертхаймеры лицо семьдесят процентов прибыли, а Теофиль Бадер — двадцать процентов. Через десять процентов акций Chanel предоставила лицензию на свое имя Parfums Chanel и отказалась от участия в деловых операциях. Позже, недовольная договоренность, Шанель более двадцати лет работала, чтобы получить полный контроль над Parfums Chanel. Она сказала, что Пьер Вертхаймер был «бандитом, который меня обманул».

Одна из самых давних ассоциаций Шанель была с Мизией Серт, представительницей богемной элиты в мире. Пэрис и жена испанского художника Хосе-Мария Серт. Говорят, что у них была непосредственная связь родственных душ, и Мисия была привлечена к Шанель «своим гением, смертоносным остроумием, сарказмом и маниакальной деструктивностью, которые заинтриговали и ужасали всех». Обе женщины получили монастырское образование и поддерживали дружбу, разделяющую общие интересы и доверие. Они также употребляли наркотики. К 1935 году Шанель стала постоянным наркоманом, ежедневно вводя себе морфин — привычку, которую она сохраняла до конца своей жизни. Согласно «Императору аромата» Чендлера Бёрра, Лука Турин рассказал распространенную апокрифическую историю о том, что Шанель «звали Коко, потому что она устраивает самые невероятные вечеринки с кокаином в Париже». 43>

Писательница Колетт, которая находилась в тех же социальных кругах, что и Шанель, дала причудливое описание Шанель за работой в ее ателье, которое появилось в «Тюрьмах и паради» (1932). «Этот пучок вьющихся черных волос, атрибут бычков, падает на ее лоб до самых веков и танцует при каждом движении ее головы.»

«Если каждое человеческое лицо имеет сходство с каким-то животным, то мадемуазель Шанель — это маленький черный бык.

Связи с британскими аристократами

Шанель и Уинстон Черчилль в 1921 году

В 1923 году Вера Бейт Ломбарди (урожденная Сара Гертруда Аркрайт), по общему мнению, незаконнорожденная дочь маркиза Кембриджского, позволила Шанель проникнуть в высшие слои британской аристократии. Это была элитная группа ассоциаций, вращавшаяся вокруг таких фигур, как политик Уинстон Черчилль, аристократов, таких как герцог Вестминстерский, членов королевской семьи, таких как Эдвард, принц Уэльский. В 1923 году в Монте-Карло, в возрасте сорока лет, Ломбарди представил Шанель чрезвычайно богатому герцогу Вестминстерскому Хью Ричарду Артуру Гросвенору, известному своим близким как «Бендор». Герцог одарил Шанель экстравагантными драгоценностями, дорогими произведениями искусства и домом в престижном районе Лондона Мейфэр. Его роман с Шанель длился десять лет.

Герцог, откровенный антисемит, усилил врожденную антипатию Шанель к евреям. Он разделял с ней выраженную гомофобию. В 1946 году Шанель процитировал ее друг и доверенное лицо Пол Моран : «Гомосексуалисты?… Я видел молодых женщин, разоренных этими ужасными гомосексуалистами: наркотики, развод, скандал. Они будут использовать любые средства, чтобы уничтожить конкурента и отомстить женщине. Квиры хотят быть женщинами, но они паршивые женщины. Они очаровательны!

Совпадение с ее представлением герцогу было ее представлением, опять же через Ломбарди, двоюродному брату Ломбарди, принцу Уэльскому Эдуарду VIII. Принц якобы был поражен Шанель и преследовал ее, несмотря на ее связи с герцогом Вестминстерским. Ходят слухи, что он посетил Шанель в ее квартире и попросил ее позвонить ему » Дэвид », привилегия, доступная только его ближайшим друзьям и семье. Годы спустя Диана Вриланд, редактор Vogue, настаивала на том, что« страстная, целеустремленная и яростно независимая Шанель, виртуальный образец силы », и принц «вместе пережили романтический момент».

В 1927 году герцог Вестминстер дал Шанель земельный участок, который он купил в Рокбрюн-Кап-Мартен на Французской Ривьере. Шанель построила здесь виллу, которую назвала La Pausa («спокойная пауза»), наняв архитектора Роберта Штрайца. Концепция лестницы и внутреннего дворика Штрайца содержала элементы дизайна, вдохновленные Обазин, детским домом, в котором Шанель провела свою юность. На вопрос, почему она не вышла замуж за герцога Вестминстерского, она должна была ответить: «Было несколько герцогинь Вестминстерских. Есть только одна Шанель».

Во время романа Шанель с герцогом Вестминстер ским в В 1930-е годы ее стиль стал отражать ее личные эмоции. Ее неспособность заново изобрести маленькое черное платье было признаком такой реальности. Она начала придумывать эстетику «меньше — значит больше».

Дизайн для фильма

Великий князь Дмитрий Павлович Романов в изгнании в 1920-е годы

В 1931 году, находясь в Монте-Карло Шанель познакомилась с Сэмюэлем Голдвином. Она была представлена ​​через общего друга, великого князя Дмитрия Павловича, двоюродного брата последнего царя России Николая II. Голдвин сделал Шанельзаманчивое предложение. За сумму в миллион долларов (примерно 75 миллионов долларов сегодня) он дважды в год привозил ее в Голливуд, чтобы создать костюмы для звезд MGM. Шанель рассмотрел предложение. В первой поездке в Голливуд ее сопровождала подруга Мисия Серт.

По пути в Калифорнию из Нью-Йорка в белом вагоне поезда, роскошно оборудованном для нее, Шанель дала интервью журналу Colliers в 1932 году. Она сказала, что согласилась поехать в Голливуд, чтобы «посмотреть, что я могу предложить, фотографии». Шанель создала одежду, которую носила на экране Глория Свонсон в Сегодня вечером или никогда (1931), и для Ины Клэр в Греки поговорили для Них (1932 г.). Грета Гарбо и Марлен Дитрих стали частными клиентами.

Ее опыт работы в американском кино оставил в Шанель неприязнь к кинобизнесу Голливуда и отвращение к миру кино. культура, которую она назвала «инфантильной». Вердикт Шанель был таков: «Голливуд — столица безвкусицы… и вульгарно». В конечном итоге эстетика ее дизайна не подошла для фильма. Житель Нью-Йорка предположил, что Шанель уехала из Голливуда, потому что «ей сказали, что ее платья недостаточно сенсационные. Она сделала женщину похожей на женщину. Голливуд хочет, чтобы женщина выглядела как две женщины ». Шанель продолжала создавать костюмы для нескольких французских фильмов, в том числе Жана Ренуара 1939 года La Règle du jeu, в котором она была названа La Maison Chanel. Шанель представила Ренуара левого крыла Лукино Висконти, зная, что застенчивый итальянец надеется работать в кино. Висконти произвел на Ренуара хорошее впечатление, и он пригласил его для работы над своим следующим проектом.

Значимые связи: Реверди и Ирибе

Шанель была любовницей некоторых из самых влиятельных мужчин своего времени., но она так и не вышла замуж. У нее были важные отношения с поэтом Пьером Реверди и иллюстратором и дизайнером Полем Ирибе. После того, как ее роман с Реверди закончился в 1926 году, они поддерживали дружбу, которая длилась около сорока лет. Предполагается, что легендарные изречения, приписываемые Шанель и опубликованные в периодических изданиях, были созданы под наставничеством Реверди — совместными усилиями.

Обзор ее переписки выявляет полное противоречие между неуклюжестью Шанель, писательницы писем, и талантом Шанель как композитора максим… После исправления нескольких афоризмов, которые Шанель написала о своей работе, Реверди добавил к этому. сборник «Chanelisms» — это серия мыслей более характера, одни касаются жизни и вкуса, другие — привлекательности и любви.

Ее связь с Ирибе была глубокой до его внезапной смерти в 1935 году. Ирибе и Шанель делились та же самая реакционная политика: Шанель финансирует ежемесячный ультранационалистический и антиреспубликанский информационный бюллетень Ирибе Ле Темоин, разжигал страх перед иностранцами и проповедовал антисемитизм. В 1936 году, через год после того, как Le Témoin прекратил публикацию, Шанель перешла на противоположный конец идеологического континуума, финансируя леворадикальный журнал Пьера Лестрингеса.

Соперничество со Скиапарелли

От кутюр Chanel прибыльное предприятие, в котором к 1935 году работало 4000 человек. В 1930-е годы место Шанель на троне высокой моды оказалось под угрозой. Мальчишеский вид и короткие юбки хлопушек 1920-х исчезли в одночасье. Дизайн Шанель для кинозвезд в Голливуде не имел успеха и не повысил ее репутацию, как ожидалось. Что еще более важно, звезду Шанель затмила ее главная соперница, дизайнер Эльза Скиапарелли. Новаторский дизайн Скиапарелли, изобилующий игривыми отсылками к сюрреализму, получил признание критиков и вызвал энтузиазм в мире моды. Чувствуя, что она теряет авангардизм, Шанель вместе с Жаном Кокто работала над его театральной пьесой «Эдипе Рекс». Созданные ею костюмы подверглись насмешкам и критике: «Закутанные в бинты актеры выглядели как ходячие мумии или жертвы какой-то ужасной аварии». Она участвовала в создании костюмов для балета «Русский балет Монте-Карло» «Бакканале». Дизайны были выполнены Сальвадором Дали. Балет из-за объявления войны 3 сентября 1939 года вынужден покинуть Лондон. Они использовали костюмы в Европе и были переделаны Каринской по первоначальному эскизам Дали.

Вторая мировая война

В 1939 году, в начале Второй мировой войны, Шанель закрыла ее. Магазины, обслуживающие ее квартиру, расположенную над домом высокой моды на 31 Rue de Cambon. Она сказала, что сейчас не время моды; в результате ее действий 4000 сотрудников-женщин потеряли работу. Ее биоблоки Хэл Воан предполагает, что Шанель использовал начало войны как возможность отомстить тем рабочим, которые добивались повышения заработной платы и сокращения рабочего времени во французской всеобщей забастовке 1936 года. Закрыв свой дом высокой моды, Шанель решительно высказалась о своих политических взглядах. Ее неприязнь к евреям, которая, как сообщается, обострилась из-за ее связи с общественными элитами, укрепила ее убеждения. Она разделяет со всем своим окружением убеждение, что евреи представляют угрозу для Европы из-за большевистского правительства Советского Союза.

Во время немецкой оккупации Шанель жила в Отель Ритц. Он был примечателен как излюбленное место жительства немецких военнослужащих высшего эшелона. Ее романтическая связь с бароном (Freiherr ) [de ], немецким дипломатом в Париже и бывшим офицером прусской армии и генеральным прокурором, который был оперативником в армии

Битва за контроль над Parfums Chanel

Фирменный аромат Дома Chanel, Chanel No. 5

Sleeping with the Enemy, Коко «Шанель и тайная война», написанная Хэлом Воаном, еще больше укрепленных согласованных опубликованных французских разведывательных документов, описывая Коко как «злобного антисемита», восхвалявшего Гитлера.

Вторая мировая война, в частности захват всего нацистами, предоставили Chanel возможность получить полное денежное состояние, созданное Parfums Chanel и ее самым прибыльным продуктом Chanel № 5. Директора Parfums Chanel, Вертхаймеры, были евреями. Шанель использовал свое положение как «арийца », чтобы подать прошение немецким чиновникам о легализации ее претензий на единоличное владение.

5 мая 1941 г. она написала правительственному администратору, которому было поручено распорядиться финансовыми активами евреев. Ее основания для права собственности были основаны на заявлении о том, что Parfums Chanel «все еще является собственностью евреев» и была юридически «оставлена» владельцами.

«У меня, — писала она, — неоспоримое преимущественное право»…. вы можете частично исправить те предрассудки, которые я испытал в течение этих семнадцати лет «

Шанель не знала, что Вертхаймеры, предвидя предстоящие нацистские санкции против евреев, в мае 1940 года юридически передали контроль над Parfums Chanel Феликсу Амио, христианскому французскому бизнесмену и промышленнику.

В течение периода последовавшего за окончанием Второй мировой войны, деловой мир с интересом и опасностью наблюдал за продолжающейся борьбой за контроль., если она станет достоянием общественности, может серьезно угрожать репутации и статусу бренда Chanel. Журнал Forbes резюмировал дилемму, с котом орой столкнулись Вертхаймеры: [это беспокоит Пьера Вертхаймера], как «судебная тяжба может пролить свет на деятельность Шанель во время войны и разрушить ее имидж — и его бизнес».

Шанель. Рене де Шамбруна, премьер-министра Франции Виши Зятя Пьера Лаваля, в качестве своего адвоката для предъявления иска Вертхаймеру. В конце концов, Вертхаймеры и Шанель пришли к взаимному соглашению, пересмотрев первоначальный контракт 1924 года. 17 мая 1947 года Chanel получила военную прибыль от продажи Chanel № 5 в сумме, эквивалентной примерно девяти миллионам долларов по оценке первого двадцать века. Ее будущая доля составит два процента от всех продаж Chanel № 5 по всему миру. Финансовая выгода для нее будет огромной. Ее доход прогнозировался на уровне 25 миллионов долларов в год, что делало ее на то время одной из самых богатых женщин в мире. Кроме того, Пьер Вертхаймерился на необычное условие, предложенное самой Шанель. Вертхаймер согласился оплатить все расходы на жизнь Шанель — от незначительных до больших — до конца ее жизни.

Деятельность в качестве нацистского агента

оберфюрер СС Вальтер Шелленберг, начальник разведки СС, Sicherheitsdienst

Рассекреченные архивные документы, обнаруженные Воаном, показывают, что французская префектуры был документ на полиции Шанель, в котором она была описана как «Кутюрье и парфюмер. Псевдоним: Вестминстер. Номер агента: F 7124. Обозначается как подозреваемый в досье »(Псевдоним: Вестминстер. Указатель: F 7124. Signaléecom suspecte au fichier). Для Воана это была разоблачительная информация, связывающая Шанель с операциями немецкой разведки. Антинацистский активист Серж Кларсфельд заявлено: «Не потому, что у Шанель был шпионский номер, что она лично причастна. Некоторые информаторы имели номера, не подозревая об этом ». («Ce n’est pas parce que Coco Chanel avait un numéro d’espion qu’elle était nécessairement impliquée stafflement. Некоторые указывают на avaient des numéros sans le savoir»).

Воан устанавливает, что Шанель обязалась выполнять Немецкое дело еще в 1941 году и работал на генерала Вальтера Шелленберга, начальника немецкой разведки Sicherheitsdienst (Служба безопасности; SD) и шпионской сети военной разведки Абвер (Контрразведка) в Главном управлении безопасности Рейха (Reichssicherheitshauptamt; RSHA) в Берлине. В конце войны Шелленберга судил Нюрнбергский военный трибунал приговорил к шести годам тюремного заключения за военные преступления. Он был освобожден в 1951 году из-за неизлечимой болезни печени и укрылся в Италии. Шанель оплатила медицинское обслуживание и расходы на проживание Шелленберга, финансово поддержала его жену и семью, а также оплатила похороны Шелленберга после его смерти в 1952 году.

Подозрения в причастности Коко Шанель впервые возникли, когда немецкие танки вошли в Париж и начали нацистскую войну. род занятий. Шанель немедленно нашла убежище в роскошном отеле «Ритц», который также использовался в качестве штаб-квартиры немецких вооруженных сил. Именно в отеле «Ритц» она влюбилась в барона Ганса Гюнтера фон Динклаге, работавшего в посольстве Германии рядом с гестапо. Когда началась нацистская оккупация Франции, Шанель решила закрыть свой магазин, утверждая, что это решение было вызвано патриотическими мотивами. Однако, когда она переехала в тот же отель «Ритц», в котором размещались немецкие военные, многие ее мотивы стали понятны. В то время как многие женщины во Франции были наказаны за «горизонтальное сотрудничество » с немецкими офицерами, Шанель не столкнулась с такими действиями. Во время освобождения Франции в 1944 году Шанель оставила в витрине своего магазина записку, в которой объясняла, что «Шанель № 5» бесплатна для всех солдат. За это время она сбежала в Швейцарию, чтобы избежать уголовного преследования за сотрудничество в качестве нацистского шпиона. После освобождения она, как известно, дала интервью в Париже Малкольму Маггериджу, который в то время был офицером британской военной разведки, о ее отношениях с нацистами во время оккупации Франции.

Operation Modellhut

В конце 2014 года французские спецслужбы рассекретили и опубликовали документы, подтверждающие роль Коко Шанель с Германией во Второй мировой войне. Работая шпионом, Шанель принимала непосредственное участие в плане Третьего рейха по захвату Мадрида. Такие документы идентифицируют Шанель как агента немецкой военной разведки, абвера. Шанель посетила Мадрид в 1943 году, чтобы убедить британского посла в Испании сэра Сэмюэля Хора, друга Уинстона Черчилля, в возможной капитуляции Германии, когда война склоняется к победе союзников. Одной из самых известных миссий, в которой она участвовала, была операция Modellhut («Операция Model Hat»). Ее обязанность заключалась в том, чтобы быть посыльным от Гитлеровской внешней разведки к Черчиллю, чтобы доказать, что некоторые представители Третьего рейха пытались заключить мир с союзниками.

В 1943 году Шанель побывала в РСХА в Берлине — «львином логове». — со своим связным и «старым другом», пресс-атташе посольства Германии в Париже бароном Гансом Гюнтером фон Динклаге, бывшим офицером прусской армии и генеральным прокурором, которого друзья и коллеги также называли «Воробей». Динклаге также был сотрудником немецкой СД; его начальниками были Вальтер Шелленберг и Александр Вааг в Берлине. Шанель и Динклаге должны были доложить Шелленбергу в РСХА с нелепым планом, который Шанель предложила Динклаге: она, Коко Шанель, должна была встретиться с Черчиллем и убедить его начать переговоры с немцами. В конце 1943 или начале 1944 года Шанель и ее начальник СС Шелленберг, питавший слабость к нетрадиционным схемам, разработали план, побудивший Великобританию рассмотреть вопрос о заключении сепаратного мира с СС. На допросе британской разведки в конце войны Шелленберг утверждал, что Шанель была «человеком, который знал Черчилля достаточно, чтобы вести с ним политические переговоры». Для этой миссии под кодовым названием Operation Modellhut они также наняли Веру Бейт Ломбарди. Граф Джозеф фон Ледебур-Вихельн, нацистский агент, перешедший на сторону британской секретной службы в 1944 году, вспомнил встречу, которую он имел с Динклаге в начале 1943 года, на которой барон предложил включить Ломбарди в качестве курьера. Динклаге якобы сказал: «Абвер должен был сначала привезти во Францию ​​молодую итальянку [Ломбарди], к которой была привязана Коко Шанель из-за ее лесбийских пороков…»

Не зная о махинациях Шелленберга и Шанель, Ломбарди был убежден, что предстоящая поездка в Испанию будет деловой поездкой, исследующей потенциал для создания Chanel couture в Мадриде. Ломбарди действовал в качестве посредника, доставившего Черчиллю письмо, написанное Шанель, которое должно было быть отправлено ему через посольство Великобритании в Мадриде. Офицер связи СС Шелленберга, капитан Вальтер Кучманн, действовал как бегунок, которому «был приказано доставить крупную сумму денег Шанель в Мадрид». В целях расчета, миссия не удалась для немцев: файлы британской разведки показывают, что план провалился после того, как Ломбарди по прибытии в Мадрид объявил британскому посольству Шанель и других людей как нацистских шпионов.

Защита от судебного преследования

В сентябре 1944 года Шанель была допрошена Комитетом по чистке Свободной Франции, избрание. Комитет не располагал документальными свидетельствами ее совместной деятельности и был вынужден освободить ее. По словам внучатой ​​племянницы Шанель, Габриэль Паласс Лабруни, когда Шанель вернулась домой, она сказала: «Черчилль освободил меня».

Степень вмешательства Черчилля для Шанель после войны стала предметом сплетен и домыслов. Шанель должен дать показания своей собственной деятельности в суде, она разоблачит пронацистские симпатии и действия некоторых высокопоставленных чиновников, членов элиты общества и королевской семьи. Воан пишет, что некоторые утверждают, что Черчилль поручил Даффу Куперу, британскому послу при временном правительстве Франции, защищать Шанель.

Получив просьбу явиться в Париж перед следователями в 1949 году, Шанель покинул свое убежище в Швейцарии, чтобы опровергнуть данные против нее на судебном процессе по делу военном преступлении барона Луи де Вофрелана, французского предателя и высокопоставленного агента немецкой разведки. Шанель отвергла все обвинения. Она предложила председательствующему судье, Леклерку, отсылку к судье: «Я могу организовать заявление, которое придет от мистера Даффа Купера».

Друг и биограф Шанель Марсель Хэдрих сказал о ее взаимодействии с нацистским режимом в военное время: «Если серьезно отнестись к тем немногим разоблачениям, которые мадемуазель позволила себе сделать из тех черных элементов оккупации, то можно было бы напрячь зубы».

Дружба Черчилля и Шанель знаменует свое начало в 1920-х годах извержения скандального начала Шанель, когда онаилась в герцога Вестминстерского. Вмешательство в конце войны Черратило наказание Шанель за сотрудничество со шпионами и в итоге спасло ее наследие.

Противоречие

Когда книга Воана опубликована в августе 2011 года, его раскрытие недавнего Рассекреченные документы военной разведки вызвали серьезные споры о деятельности Chanel. Maison de Chanel выступил с заявлением, части которого были опубликованы через СМИ. Корпорация Chanel «опровергла заявление» (о шпионаже), признав, что официальные лица компании читали только отрывки из книги в СМИ.

Группа Chanel заявила: «Несомненно то, что у нее были отношения с немцем. аристократ во время войны. Ясно, что это был не лучший период для истории любви с немцем, даже если барон фон Динклаге был англичанином по матери, а она (Шанель) знала его до войны ».

В этом интервью, данном Associated Press, автор Воан рассказал о неожиданном повороте своего исследования: «Я искал что-то еще и наткнулся на документ, в котором говорится:« Шанель — нацистский агент »… Затем я действительно начал поиски во всех архивах в Штатах, в Берлине и в Риме, и я натыкаюсь на один, а на 20, 30, 40 абсолютно надежных архивных материалов о Шанель и ее возлюбленный, Гансе Гюнтере фон Денлаглаге, который

Многие люди в этом мире не хотят, чтобы культовая фигура Габриэль Коко многие люди предпочли отложить в сторону, многие люди предпочли выступить в сторону, представленные в его книге. забыть и просто продолжить продавать шарфы и украшения Chanel ».

Послевоенная жизнь и карьера

Коко Шанель в 1970 году

В 1945 году Шанел ь переехала в Швейцарии, где она жила В 1953 году она продала свою виллу Ла Пауса на Французской Ривьере. издатель и переводчик Эмери Ревес. Пять комнат из Ла Пауса были воспроизведены в Далласском художественном музее, чтобы связать коллекцию произведений искусства Ревов, а также предметы мебели, принадлежащие Шанель.

В отличие от довоенной эпохи, когда женщины были главными кутюрье, Christian Dior добился успеха в 1947 году с его «New Look » и командой мужские дизайнеры добились признания: Диор, Кристобаль Баленсиага, Роберт Пиге и Жак Фат. Шанель была убеждена, что женщины в итоге восстанут против эстетики. По мнению кутюрье-мужчин, то, что она назвала «нелогичным»: «поясные бюстгальтеры, мягкие бюстгальтеры, тяжелые юбки и жакеты с жесткой подошвой».

В возрасте более 70 лет, после того, как ее дом высокой моды был закрыт на 15 лет, она почувствовала, что для нее настало время вернуться в мир моды. Возрождение ее дома высокой моды в 1954 году было полностью профинансировано противником Шанель в парфюмерной битве Пьером Вертхаймером. Когда Шанель выпустила свою коллекцию возвращения в 1954 году, французская пресса была осторожна из-за сотрудничества во время войны и разногласий по поводу коллекции. Однако американская и британская пресса увидела в этом «прорыв», по-новому объединивший моду и молодежь. Беттина Баллард, влиятельный редактор американского Vogue, тем не менее, осталась верной Шанель и представила модель Мари-Элен Арно — «лицо Шанель» в 1950-х годах — в мартовский выпуск 1954 года, сфотографированный Генри Кларком, одетый в три наряда: красное платье с V-образным вырезом и веревки из жемчуга; многоярусное вечернее платье из жатого хлопка; и темно-синий трикотажный костюм до середины икры. Арно носил этот наряд, «со слегка набитым кардиганом с квадратными плечами, двумя накладными карманами и рукавами, которые расстегивались сзади, чтобы обнажить четкие белые манжеты», «белой муслиновой блузкой с дерзким воротником и бантом, [который] идеально сидел на своем месте. с небольшими язычками, которые застегиваются на талию легкой юбки А-силуэта ». Баллард сама купила костюм, который производил «подавляющее впечатление беззаботной юношеской элегантности», и заказы на одежду, которую моделировал Арно, вскоре хлынули из США.

Последние годы

По словам Эдмонда Шарля-Ру, Шанель в конце жизни стала деспотичной и очень одинокой. В последние годы ее жизни иногда сопровождали Жак Шазо и ее наперсница Лилу Маркванд. Верным другом была также бразилец Эме де Херен, которая жила в четыре месяца в году в соседнем отеле Meurice. Бывшие соперники делились счастливыми воспоминаниями о временах с герцогом Вестминстерским. Они часто вместе гуляли по центру Парижа.

Смерть

В начале 1971 года Шанель было 87 лет, она устала и болела. Она выполнила свой обычный распорядок по подготовке весеннего каталога. Днем в субботу, 9 января, она уехала в долгую поездку. Вскоре после этого, почувствовав себя плохо, она рано легла спать. Она объявила своей горничной свои последние слова: «Вот как ты умрешь».

Она умерла в воскресенье, 10 января 1971 года, в отеле «Ритц», где прожила более 30 лет. лет.

Ее похороны прошли в Эглиз де ла Мадлен ; ее манекенщицы заняли первые места во время церемонии, а ее гроб был покрыт белыми цветами — камелиями, гардениями, ореями, азалиями и территориями красными розами.

Ее могила находится на кладбище Буа-де-Во, Лозанна, Швейцария.

Большая часть ее состояния была унаследована ее племянником Андре Палассом, жилым в Швейцарии. и его две дочери, которые жили в Париже.

Хотя Шанель при жизни считалась выдающейся фигурой роскошной моды, влияние Шанель подверглось дальнейшему исследованию после ее смерти в 1971 году. Когда Шанель умерла, первая Госпожа Франции госпожа Помпиду организовала чествование героя. Вскоре были опубликованы отрицательные документы от французских спецслужб, в которых описывалась деятельность Шанель в военное время, что быстро положило конец ее грандиозным планам похорон.

Наследие дизайнера

Шанель в матросской майке и брюках, 1928 год

1915, Harper’s Bazaar восторгался дизайнном Chanel: «Женщина, у которой нет хотя бы одной Chanel, безнадежно вышла из моды… В этом сезоне имя Chanel на устах каждого покупателя ». Превосходство Шанель стало официальным смертельным ударом по женскому силуэту в корсете. Изобилие, суета и ограничения, подверглись предыдущие поколения женщин, теперь в прошлом; под ее области исчезли «длинные волосы, узкие юбки». Ее эстетика дизайна изменила определение модной женщины в эпоху после Первой мировой войны. Образ торговой марки Chanel отличался юношеской легкостью, свободной физичностью и безупречной спортивной уверенностью.

Конная культура и склонность к охоте, столь страстно преследуемые элитой, особенно британцами, разожгли воображение Шанель. Ее энтузиазм в спортивной жизни привел к созданию одежды, основанной на этих занятиях. Из своих водных прогулок вместе с миром она взяла одежду, связанную с морскими занятиями: рубашку в горизонтальном полоску, брюки-клеш, свитера с круглым вырезом и туфли-эспадрильи — все это традиционно носят моряки и рыбаки.

Ткань джерси

Три наряда из джерси от Chanel, март 1917 г.

Первым триумфом Шанель стало новаторское использование трикотажа, материала машинного трикотажа, производимого для нее фирмой Rodier, и ткани, традиционно относящейся к производству нижнего белья. Ранний дорожный костюм Chanel из шерстяного джерси состоял из жакета-кардигана и юбки со складками, а также топа-пуловера с низким поясом. Этот ансамбль с туфлями на низком каблуке стал повседневным образом в дорогой женской одежде. До этого трикотаж, как правило, использовался в основном для изготовления чулочно-носочных изделий и спортивной одежды (теннис, гольф и пляжная одежда). Считавшийся слишком «обычным» для использования в моде дизайнеры не одобряли его, потому что вязанная структура затрудняла обращение с ним по сравнению с тканями.

Появление трикотажа в высокой моде сработало по двум причинам: во-первых, война вызвала нехватку других материалов, а во-второй женщины стали желать более простой и практичной одежды. Ее костюмы и платья из струящегося джерси были созданы для практичности и позволяли свободно двигаться. В то время это очень ценилось, потому что женщины работали на войне медсестрами, на государственной службе и на заводах. Их работа заключалась в физической активности, и им приходилось ездить на поездах, автобусах и велосипедах, чтобы добраться до работы. Им нужна была одежда, которая не поддавалась легко и могла быть одета без помощи слуг.

Славянское влияние

Такие дизайнеры, как Поль Пуаре и Фортуни ввели этнические мотивы в начале 1910-х годов. Chanel продолжила эту тенденцию, начинающуюся в начале 1920-х годов славянский дизайн. Бисероплетение и вышивка на ее одежде в это время выполнялись исключительно вышивальным домом, основанным русской аристократкой в ​​изгнании великой княгиней Марией Павловной, сестрой бывшей возлюбленной Шанель Великой. Князь Дмитрий Павлович. Слияние Китмира восточной строчки со стилизованными народными мотивами было подчеркнуто в ранних коллекциях Chanel. К одному вечернему платью 1922 года прилагался соответствующий вышитый платок «бабушка ». Помимо платка, в одежде Шанель этого периода были длинные блузки с квадратным вырезом и поясом, отсылающие к одежде русских мужиков (крестьян), известной как рубачка. Вечерние узоры часто вышивали сверка кристаллами и черным гагатом вышивкой.

костюм и шелковая блуза Chanel с двухцветными лодочками, 1965

костюм Chanel

Впервые представленный в 1923 году, твидовый костюм Chanel был разработан с учетом комфорта и практичности. Он состоял из жакета и юбки из мягкого и легкого шерстяного или мохерового твида, а также блузки и подкладки из джерси или шелка. Шанель не делала материала жестче и не использовала подплечники, как это принято в современной моде. Кроила жакеты по прямой линии, не добавляя вытачки на груди. Это позволяло быстро и легко перемещаться. Она разработала так, чтобы шея оставалась комфортно свободной, и добавила функциональные карманы. Для большего комфорта юбка крупную подкладку вокруг талии вместо пояса. Что еще более важно, во время примерки уделяется пристальное внимание деталям. Измерения проводились у клиента в положении стоя со скрещенными руками на уровне плеч. Шанель проводила тесты с моделями, заставляя их ходить, подниматься на платформу, как если бы они поднимались по лестнице предполагаемого автобуса, и наклонялись. Шанель хотела, чтобы женщины могли делать все это в своем костюме, не обнажая случайно части своего тела. Каждому клиенту приходилось повторять корректировку до тех пор, пока его костюм не становился достаточно популярным для повседневной работы с комфортом и легкостью.

Камелия

камелия устоявшуюся ассоциацию, используемую в Александр Дюма ‘литеурное произведение, La Dame aux Camélias Дама с камелиями ). Его героиня и ее история находили отклик у Шанель с юных лет. Цветок ассоциировался с куртизанкой, которая носила камелию, чтобы рекламировать свою доступность. Камелию стали отождествлять с Домом Шанель; дизайнер впервые использовал его в 1933 году в качестве декоративного элемента в черном костюме с белой отделкой.

Timeless Little Black Dress Modeled от Chanel, 2011

Маленькое черное платье

После костюма из джерс концепции маленькое черное платье часто появляется как вклад Шанель в лексикон моды, стиль, который все еще носят по сей день. В 1912–1913 годах актриса Сюзанна Орланди была одной из первых женщин, которая надела маленькое черное платье Chanel из бархата с белым воротником. В 1920 году Шанель сама пообещала, что, наблюдая за публикой в ​​опере, она оденет всех женщин в черное.

В 1926 году американское издание Vogue опубликовало изображение Chanel. маленькое черное платье с длинными рукавами, получившее название garçonne (образ маленького мальчика). Vogue предсказал, что такой простой, но шикарный дизайн предлагает униформой для женщин со вкусом, классно сравнивая его базовые линии с вездесущими и не широко доступными автомобилем Ford. Сдержанный взгляд вызвал широкую критику со стороны журналистов-мужчин, которые жаловались: «Больше никакой груди, никакого живота, никакой крупы… Женственная мода этого момента в 20-м веке будет креститься: отрубить все». Популярность маленького черного платья отчасти объясняется сроками его появления. 1930-е годы были эпохой Великой депрессии, когда женщинам была нужна доступная мода. Шанель хвасталась, что онаила небогатым «позволять, как миллионеры». Шанель начала шить маленькие черные платья из шерсти или синели в течение дня и из атласа, крепа или бархата для вечера.

Chanel провозгласила: «Я ввела черный цвет; он по-прежнему популярен сегодня, потому что черный стирает все вокруг ».

Ювелирные изделия

Chanel представила линию украшений, которая была концептуальной инновацией, поскольку ее дизайн и материалы включали бижутерию, так и драгоценные камни. Это было революционным шагом в эпоху, когда ювелирные изделия подразделялись на ювелирные изделия и бижутерию. Ее вдохновение было глобальным, часто на основе традиций дизайна Востока и Египта. Состоятельные клиенты, которые хотели демонстрировать свои дорогие украшения на публике, могли носить Chanel, чтобы произвести впечатление на других.

сумка Chanel 2.55, 2009 г.

В 1933 году дизайнер Пол Ирибе сотрудничал с Chanel в создании. экстравагантных украшений по заказу Международной гильдии торговцев бриллиантами. Коллекция, выполненная исключительно из бриллиантов и платины, выставлена ​​на всеобщее обозрение и собрала большую аудиторию; за один месяц было зарегистрировано около 3000 посетителей.

В качестве противоядия от vrais bijoux en toc, одержимость дорогими драгоценными камнями, Шанель превратила бижутерию в желанный аксессуар, особенно когда его носят на больших выставках., как и она. Первоначально вдохновленная роскошными драгоценностями и жемчугом, подаренными ей аристократическими любовниками, Шанель совершила набег на ее собственное хранилище драгоценностей и в партнерстве с герцогом Фулько ди Вердура запустила линию ювелирных украшений Дома Chanel. Белая эмалированная манжета с украшенными драгоценными камнями мальтийским крестом был личным фаворитом Шанель; он стал символом сотрудничества Verdura — Chanel. Модные и богатые люди любили эти творения и сделали линию бешено успешной. Шанель: «Отвратительно ходить с миллионами на шее, потому что один из них богат. Мне нравятся только фальшивые украшения… потому что это провокационно ».

Сумка Chanel

В 1929 год. Шанель представляет сумочку, вдохновленную солдатскими сумками. Его тонкий плечевой ремень позволял пользователю держать руки свободными. После своего возвращения Шанель обновила дизайн в феврале 1955 года, создав то, что впоследствии стало «2.55 » (названное по дате его создания). Несмотря на то, что детали классической сумки были переработаны, например, обновление 1980-х годов Карлом Лагерфельдом, когда застежка и замок были переработаны, чтобы включить логотип Chanel и кожу, переплетенную через плечевую цепочку, сумка сохранила свой исходная основная форма. В 2005 году фирма Chanel выпустила точную копию оригинальной сумки 1955 года в ознаменование 50-летия ее создания.

Дизайн сумки основывался на монастырских днях Шанель и ее любви к спортивному миру. Цепочка, использованная для ремешка, перекликалась с шателенами, которые носили смотрители детского дома, где выросла Шанель, а бордовая подкладка отсылала к униформе монастыря. На стеганую внешнюю часть повлияли куртки, которые носили жокеи, и в то же время она увеличила форму и объем сумки.

Suntans

На открытом воздухе, покрытом дерном и морем, Шанель привлекла внимание солнце, которое делает загар не только приемлемым, но и символом жизни, полной привилегий и досуга. Исторически узнаваемое пребывание на солнце было признаком того, что рабочие были обречены на жизнь, полную неустанного, беспрепятственного труда. «Молочная кожа казалась верным признаком аристократизма». К середине 1920-х годов можно было увидеть женщин, развалившихся на пляже без шляп, защищающих их от солнечных лучей. Влияние Шанель сделало солнечные ванны модными.

Изображения в популярной культуре

Театр

• Бродвей мюзикл Коко с музыкой Андре Превен, книга и слова Алана Джея Лернера, открыта 18 декабря 1969 г. и закрыта 3 октября 1970 г. Действие происходит в 1953–1954 годах, когда Шанель восстанавливала свой дом высокой моды. Шанель играла Кэтрин Хепберн в течение первых восьми месяцев, а Даниэль Дарье до конца тиража.

Фильм

• Первый фильм о Шанель был Chanel Solitaire (1981), режиссер Джордж Качендер, в главных ролях Мари-Франс Пизье, Тимоти Далтон и Рутгер Хауэр.
• Коко Шанель (2008) — телевизионный фильм с Ширли МакЛейн в роли 70-летней Шанель. Режиссер Кристиан Дюге, в фильме также снимались Барбора Бобунова в роли молодой Шанель и Оливье Ситрук в роли Боя Капеля.
• Коко авант Шанель ( «Коко до Шанель») (2009) был французским биографическим фильмом режиссера Анны Фонтен, в котором Одри Тоту играла юную Шанель, с Бенуа Поэлвордом в роли Этьена Балсана и Алессандро. Нивола в роли Боя Кейпела
• Коко Шанель и Игорь Стравинский (2009) — франкоязычный фильм режиссера Яна Кунена. Анна Муглалис играла Шанель, а Мэдс Миккельсен играл Игоря Стравинского. Фильм основан на романе 2002 года Коко и Игорь автора Криса Гринхала, который касается предполагаемого романа между Шанель и Стравинским. Он был выбран для закрытия Каннского кинофестиваля 2009 года.

Ссылки

Дополнительная литература

• Шарль-Ру, Эдмонд (2005). Мир Коко Шанель: друзья, мода, слава. Темза и Гудзон. ISBN 978-0-500-51216-6.
• Дэвис, Мэри (декабрь 2006 г.). «Шанель, Стравинский и музыкальный шик». Теория моды. 10 (4): 431–60. doi : 10.2752 / 136270406778664986. S2CID 194197301.
• Фимейер, Изабель (2011). Интимный Шанель. Фламмарион. ISBN 978-2-080-30162-8.
• Мэдсен, Аксель (2009). Коко Шанель: биография. Bloomsbury Publishing PLC. ISBN 978-1408805817.
• Моран, Пол (2009). Очарование Шанель. Пушкин Пресс. ISBN 978-1-901285-98-7.
• Саймон, Линда (2011). Коко Шанель. Reaktion Книги. ISBN 978-1-86189-859-3.(Обзор в The Montreal Review )
• Смит, Нэнси (2017). Черчилль на Ривьере: Уинстон Черчилль, Венди Ревес и вилла Ла Пауса, построенная Коко Шанель. Biblio Publishing. ISBN 978-1622493661.

Внешние ссылки

• Официальный сайт Шанель
• Коко Шанель на IMDb
• Габриэль Шанель в FMD
• Коко Шанель в эпоху ар-деко
• Лиза Чейни на Коко Шанель на YouTube
• Интервью Коко Шанель 1969 года на YouTube
• Интерактивная хронология домов моды и биографии кутюрье Музей Виктории и Альберта
• Коко Шанель в Найди могилу

Коко Шанель (Coco Chanel)

Коко Шанель (Coco Chanel, настоящее имя Габриэль Бонёр Шанель, Gabrielle Bonheur Chanel. 19 августа 1883, Сомюр — 10 января 1971, Париж. Французский модельер, основавшая модный дом Chanel и оказавшая колоссальное влияние на моду XX века.

Она была первой в истории моды и жизни, что французы гордо называют «Art de Vivre!!!» — «Искусство жить».

Для стиля Шанель, способствовавшего модернизации женской моды, свойственно заимствование многих элементов традиционного мужского гардероба и следование принципу роскошной простоты (le luxe de la simplicité).

Она принесла в женскую моду приталенный жакет и маленькое чёрное платье.

Также известна своими фирменными аксессуарами и парфюмерной продукцией.

Коко Шанель (Coco Chanel)

Родилась в Сомюре в 1883 году, хотя утверждала, что появилась на свет в 1893 году в Оверни.

Мать умерла при тяжелых родах, когда Габриель едва исполнилось двенадцать. Позже её с четырьмя родными братьями и сестрами оставил отец.

Дети Шанель были тогда на попечении родственников и провели некоторое время в приюте.

Коко Шанель в детстве

В 18 лет Габриель устроилась продавцом в магазин одежды, а в свободное время пела в кабаре. Любимыми песнями девушки были «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qu’a vu Coco», за что ей и дали прозвище — Коко.

Габриель не преуспела в качестве певицы, однако во время одного из её выступлений офицер Этьен Бальзан был очарован ею. Она переехала жить к нему в Париж, но вскоре ушла к английскому промышленнику Артуру Кэйпелу, известному в кругу друзей по кличке «Бой».

Свой первый магазин она открыла в Париже в 1910 году, продавая дамские шляпы, и в течение года дом моды переместился на улицу Камбон, 31, где и находится по сей день, как раз напротив отеля «Риц».

«Я устала носить ридикюли в руках, к тому же я их вечно теряю», — заявила в 1954 году Коко Шанель. А в феврале 1955 года мадемуазель Шанель представила небольшую сумочку в форме прямоугольника на длинной цепочке. Женщины впервые смогли носить сумку удобно: просто повесить на плечо и совершенно о ней забыть.

В 1921 году появились знаменитые духи «Chanel Nº 5».

Их авторство, однако, принадлежит парфюмеру эмигранту Веригину, но работал он в парфюмерном отеле «Шанель» вместе с коренным москвичом Эрнестом Бо, который предложил Коко выбрать понравившийся аромат из двух серий пронумерованных образцов (от 1 до 5 и от 20 до 24). Шанель выбрала флакон № 5.

Коко Шанель также сделала популярным маленькое чёрное платье, которое можно было носить в течение дня и вечера в зависимости от того, как оно дополнено аксессуарами. В свете ходили слухи, будто платье чёрного цвета было призвано напоминать Шанель об её погибшем в автокатастрофе возлюбленном Артуре Кэпеле: общество не одобряло ношение траура по человеку, с которым не был зарегистрирован брак.

В 1926 году американский журнал Vogue приравнял по универсальности и популярности «маленькое чёрное платье» к автомобилю Ford T.

В 1939 году, с началом войны, Шанель закрыла модный дом и все свои магазины.

В июне 1940 года её племянник Андре Паласе был взят в немецкий плен. Пытаясь его вызволить, Шанель обратилась к своему давнему знакомому, атташе немецкого посольства барону Гансу Гюнтеру фон Динклаге. В итоге Андре Палас был освобождён, а 56-летняя Шанель вступила в связь с фон Динклаге.

Хэл Воган в своей книге «В постели с врагом: тайная война Коко Шанель» (Sleeping with the Enemy: Coco Chanel’s Secret War) утверждает, что Шанель сотрудничала с германским правительством во время Второй мировой войны. По словам историка, она не просто поставляла немцам инсайдерскую информацию из Франции, но и официально числилась в немецкой разведке, имея на своём счету более десятка успешно выполненных шпионских миссий.

В ноябре 1943 года Шанель искала встречи с Уинстоном Черчиллем — она желала убедить его согласиться с принципами секретных англо-германских переговоров. Габриэль обсуждала этот вопрос с Теодором Моммом, отвечающим за текстильную промышленность оккупированной Франции.

Момм передал предложение в Берлин, руководителю Шестого управления, контролировавшего службу внешней разведки, Вальтеру Шелленбергу. Тот посчитал предложение интересным: операция «Модельхут» (нем. Модная шляпа) давала возможность беспрепятственной поездки в Мадрид (где Шанель намеревалась встретиться с Черчиллем) с пропуском, действительным в течение нескольких дней. Встреча, однако, не состоялась — Черчилль был болен, и Шанель вернулась в Париж ни с чем.

Коко Шанель — сотрудничество с немцами

По окончании войны Шанель припомнили все её контакты с немцами. За ней закрепился ярлык пособницы нацистов, она была обвинена в коллаборационизме и арестована.

В 1944 году по совету Черчилля её выпустили на свободу, но при условии, что она покинет Францию. Шанель пришлось уехать в Швейцарию, где она жила до 1953 года.

В марте 2016 года были обнародованы архивные документы спецслужб Франции.

В рассекреченных документах французских спецслужб указано, что мадам Шанель была зарегистрирована как агент «Абвера», однако историки полагают, что она могла и не знать об этом.

В досье на Шанель, в частности, имеется письмо анонимного источника в Мадриде французскому сопротивлению. В нем говорится о том, что Шанель, которую считали «подозрительной», в 1942-43 годах была любовницей и агентом барона Гюнтера фон Динклаге, работавшего атташе в немецком посольстве и подозревавшегося в агитационной и разведывательной деятельности.

Фредерик Кугинер, ответственный за хранение архива французских спецслужб, пояснил журналистам, что немецкая разведка («Абвер») зарегистрировала Коко Шанель как своего агента, она могла быть источником информации либо выполнять для немцев некую работу. Однако остается неизвестным, знала ли сама мадам Шанель о своем статусе.

В 1954 году 71-летняя Габриэль вернулась в мир моды и представила свою новую коллекцию. Однако былой славы и уважения она добилась лишь спустя три сезона.

Коко усовершенствовала свои классические модели, в результате самые богатые и знаменитые женщины стали постоянными посетительницами её показов. Костюм «от Шанель» стал символом статуса нового поколения: изготовленный из твида, с узкой юбкой, жакетом без воротника, обшитым тесьмой, золотистыми пуговицами и накладными карманами.

Также Коко вновь представила дамские сумочки, ювелирные изделия и обувь, которые впоследствии имели ошеломительный успех.

В 1950-1960-е годы Коко сотрудничала с различными голливудскими студиями, одевала таких звезд, как Одри Хепберн и Лиз Тэйлор.

В 1969 году актриса Кэтрин Хепберн исполнила роль Шанель в бродвейском мюзикле «Коко».

10 января 1971 года в возрасте 87 лет Габриэль скончалась от сердечного приступа в отеле «Риц», где жила долгое время.

Похоронена на кладбище Буа-де-Во в Лозанне (Швейцария). Верхнюю часть надгробия украшает барельеф с изображением пяти львиных голов.
После смерти дом моды «Шанель» переживал трудные времена. Его возрождение началось в 1983 году, когда руководство домом принял модельер Карл Лагерфельд. В 2008 году, в честь 125-летия со дня рождения Шанель, он представил дизайн юбилейной монеты номиналом в 5 евро с изображением модельера. Золотая монета (тираж 99 штук) оценена в 5900 евро, а одну из 11000 серебряных монет можно приобрести за 45 евро.

Личная жизнь Коко Шанель:

Женщина, подарившая миру духи «Шанель №5», маленькую сумоку и маленькое черное платье, так и не обрела личное счастье. Замужем не была. Детей не родила, хотя очень этого хотела — но была бесплодна — сказалась очень бурная молодость и многочисленные аборты. Коко умерла в одиночестве в возрасте 88 лет в люксе отеля «Риц», пережив всех своих любовников.

За ней долгое время (а по сути и до конца жизни) закрепился статус содержанки. И не без оснований. Свои таланты, которые, безусловно, у нее были, Коко реализовывала через постель — благодаря деньгам своих любовников, выступавших спонсорами ее проектов.

В 22 года Коко познакомилась с богатым офицером Этьеном Бальсаном. Насколько сильны и искренны были ее чувства по отношению к Бальсану судить теперь сложно, однако именно благодаря ему Шанель покинула дешевое кабаре, в котором работала певицей.

Коко Шанель и Этьен Бальсан

Коко переехала в загородное поместье Этьена Бальсана. Но положение Шанель в доме мало чем отличалось от положения прислуги — для Этьена юная певица была лишь развлечением. Когда Коко заявила о своем желании стать модисткой, возлюбленный поднял ее на смех, однако именно Бальсан познакомил Шанель с Артуром Кейпелом — человеком, который своими деньгами открыл ей дорогу в мир большой моды.

Расставшись с Этьеном Бальзаном, Коко Шанель начинает жить с Артуром Кейпелом, сумевшим стать для нее не только любовником, но также другом и спонсором. С его помощью Шанель делает первые шаги в качестве модельера и в 1910 году открывает магазин шляпок в Париже.

Коко Шанель и Артур Кейпел

Артур Кейпел, имевший прозвище «Бой», слыл бабником, однако после встречи с Шанель закончил все свои многочисленные романы, чтобы полностью посвятить себя жизни с любимой.

Несколько лет влюбленные были безмерно счастливы, пока Кейпел не начал возвращаться к старым привычкам. Все чаще у Боя завязывались романы на стороне, на что Коко приходилось закрывать глаза. Огорчал Шанель и тот факт, что Артур Кейпел очевидно не собирался на ней жениться, а спустя некоторое время и вовсе объявил, что отправляется под венец с совсем другой девушкой, принадлежащей к высшим кругам.

То ли любовь Коко, то ли страх остаться без богатого спонсора были настолько велики, что она соглашается стерпеть и это унижение. По легенде даже шьет платье для избранницы Артура.

В 1919 году Артур Кейпел погиб в автокатастрофе. Его смерть стала для Коко сильным ударом, приведшим к затяжной депрессии. Коко Шанель заявляла впоследствии, что единственной своей настоящей любовью она всегда считала Артура Кейпела.

Спустя год после смерти Артура Кейпела Коко Шанель знакомят с князем Дмитрием Павловичем Романовым, приходившимся кузеном императору Николаю II.

Коко Шанель и Дмитрий Павлович Романов

Несмотря на весьма ощутимую разницу в возрасте — Шанель на тот момент было 37 лет, а князю Дмитрию не было и 30 — знакомство быстро перерастает в бурный роман.

Не преминула Коко использовать эту связь и для развития своего бизнеса.

Дмитрий Романов помог своей любовнице в расширении дела: познакомил с влиятельными людьми, предложил использовать красивых девушек в качестве манекенщиц. Однако главной заслугой князя Дмитрия является то, что именно он свел Шанель с парфюмером Эрнестом Бо, вместе с которым впоследствии они создадут легендарный аромат Chanel №5.

Роман Дмитрия и Коко был недолгим. Примерно через год князь переезжает в США, где женится на весьма обеспеченной девушке. С Коко Дмитрию удается сохранить теплые дружеские отношения вплоть до своей смерти в 1942 году.

Следующий известный роман Коко — с герцогом Вестминстерским. На момент начала отношений, у обоих за плечами было богатое прошлое. Коко Шанель пережила предательства и потерю близких людей, герцог был дважды разведен.

Коко Шанель и герцог Вестминстерский

Их отношения носили поистине королевский характер: приемы, путешествия, роскошные подарки. Коко Шанель и герцог Вестминстерский были везде желанными гостями и вели активную светскую жизнь. Ни у кого не оставалось сомнений, что не за горами свадьба. Но и в этот раз удача отвернулась от мадемуазель Коко: герцог Вестминстерский хотел наследника, которого Шанель из-за бесплодия не могла ему родить.

Некоторое время она еще надеялась, что герцог просто не сможет с ней расстаться и со временем забудет о своем желании иметь детей. Однако этого не случилось, и спустя 14 лет красивый роман был окончен.

После расставания с герцогом Вестминстерским у Шанель случилось несколько романов, один из которых чуть не стоил ей дела всей жизни. В годы Второй Мировой Войны мадемуазель Коко, которой на тот момент было уже за 50, познакомилась с немецким дипломатом Гансом Гюнтером фон Динклаге.

Шанель, как говорилось выше, с помощью Динклаге освободила из плена своего племянника. А тот сделал ее своей любовницей и втянул в шпионские игры.

Коко Шанель и Ганс Гюнтер фон Динклаге

Ганс был немецким шпионом и полковником вермахта, убедившим Коко Шанель организовать ему встречу с ее приятелем Уинстоном Черчиллем. По окончании войны, Коко Шанель была арестована. Ей предъявили обвинение в пособничестве фашизму. Шанель всё отрицала, утверждая, что с Гансом Гюнтером фон Динклаге ее связывали лишь любовные отношения. Власти Франции приняли решение позволить Коко добровольно покинуть страну, в случае отказа ее ждала тюрьма.

Коко Шанель вместе со своим любовником уехала в Швейцарию, где прожила почти 10 лет. Семейная жизнь опять не сложилась — они часто ссорились и даже дрались.

Ваш текст переведен частично.
Вы можете переводить не более 999 символов за один раз.

Войдите или зарегистрируйтесь бесплатно на PROMT.One и переводите еще больше!

<>

Coco Chanel

имя собственное

Контексты

Tanned complexion was considered unattractive until 1920, when Coco Chanel went to the South of France and returned with a tan.
Загорелая кожа считалась непривлекательной вплоть до 1920 года, когда Коко Шанель поехала на юг Франции и вернулась оттуда загорелой.

Coco and Etoile Dating App uses the user_likes permission to match people with common interests.
В приложении для знакомств «Коко и Этуаль» используется разрешение user_likes, чтобы находить людей с общими интересами.

I’m gonna concentrate on my relationship with Chanel, «cause she’s freakin» hot as hell and her dad was a bundler for Mitt Romney.
Я сконцентрируюсь на свои отношениях с Шанель, потому что она чертовски горячая и ее отец организовывал финансы для Митта Ромни.

Access your «Coco and Etoile Dating App» profile.
Войдите в свой профиль в приложении для знакомств «Коко и Этуаль».

No matter what happens, no matter what dignity we have to sacrifice, what laws we have to break, what bodies we have to step over, you and I are going to outlive Chanel.
Не важно, что случится, не важно, каким достоинством нам придётся пожертвовать, какие законы нарушить, через какие тела переступить, мы с тобой переживём Шанель.

Бесплатный переводчик онлайн с английского на русский

Хотите общаться в чатах с собеседниками со всего мира, понимать, о чем поет Билли Айлиш, читать английские сайты на русском? PROMT.One мгновенно переведет ваш текст с английского на русский и еще на 20+ языков.

Точный перевод с транскрипцией

С помощью PROMT.One наслаждайтесь точным переводом с английского на русский, а для слов и фраз смотрите английскую транскрипцию, произношение и варианты переводов с примерами употребления в разных контекстах. Бесплатный онлайн-переводчик PROMT.One — достойная альтернатива Google Translate и другим сервисам, предоставляющим перевод с английского на русский и с русского на английский.

Нужно больше языков?

PROMT.One бесплатно переводит онлайн с английского на азербайджанский, арабский, греческий, иврит, испанский, итальянский, казахский, китайский, корейский, немецкий, португальский, татарский, турецкий, туркменский, узбекский, украинский, финский, французский, эстонский и японский.